M&M Macro
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Misty Mountains in Cove
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Barn Out of Elgin
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Poppy
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Standing Out
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Bakery
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"Bare Trees" (by Fleetwood Mac)
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Gold Digger
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"Daisies" (Katy Perry)
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South Africa - Birds of Eden
Scarlet Ibis
Scharlachsichler
Birds of Eden is the world's largest free flight aviary and bird sanctuary, located near Plettenberg Bay in the Western Cape, South Africa. The mesh dome of the sanctuary was built over 2.3 hectares (5.7 acres) of indigenous forest, and is up to 55 metres (180 ft) above ground level. 1.2 kilometres (0.75 mi) of walkways, about 75% of which are elevated, let visitors see the birds at all levels of the aviary.
Birds of Eden is one of the three Sanctuaries under The South African Animal Sanctuary Alliance (SAASA). As a member of SAASA Birds of Eden was honoured with four major Tourism awards in 2014. The four awards are namely the Lilizela Tourism Visitor Experience of the Year Award at a 'Wildlife Encounters', the Skål International Sustainable Tourism Award, Overall winner of the World Responsible Tourism Award as well as the Gold Award in World Responsible Tourism in the category of 'Best Animal Welfare Initiative'.
The 2.3-hectare (5.7-acre) enclosure is covered 3.2 hectares (7.9 acres) of wire mesh resting on cables strung between 28 masts. The masts vary in length between 2 and 34 metres (6 ft 7 in and 111 ft 7 in) and at its highest point the mesh is 55 metres (180 ft) above the ground. The total weight of the wire mesh is about 80 tonnes, and it encloses a total volume of 375,372 cubic metres (13,256,100 cu ft).
Visitors can access the aviary through about 1.2 kilometres (0.75 mi) of walkways, about 75% of which are elevated to let them see the birds in all areas of the aviary. Visitors can tour the facility on their own, or take a guided tour.
The enclosure was built over indigenous forest and includes a natural gorge with a waterfall, and a 200-seat amphitheater.
In 2014 the sanctuary was home to about 3500 birds representing more than 200 species.
(Wikipedia)
The scarlet ibis, sometimes called red ibis, (Eudocimus ruber) is a species of ibis in the bird family Threskiornithidae. It inhabits tropical South America and part of the Caribbean. In form, it resembles most of the other twenty-seven extant species of ibis, but its remarkably brilliant scarlet coloration makes it unmistakable. It is one of the two national birds of Trinidad and Tobago, and its Tupi–Guarani name, guará, is part of the name of several municipalities along the coast of Brazil.
This medium-sized wader is a hardy, numerous, and prolific bird, and it has protected status around the world. Its IUCN status is Least Concern. The legitimacy of Eudocimus ruber as a biological classification, however, is in dispute. Traditional Linnaean taxonomy classifies it as a unique species, but some scientists have moved to reclassify it as a subspecies of a more general American ibis species, along with its close relative, the American white ibis (Eudocimus albus).
Taxonomy
The species was first classified by Carl Linnaeus in 1758. Initially given the binomial nomenclature of Scolopax rubra (the name incorporates the Latin adjective ruber, "red"), the species was later designated Guara rubra and ultimately Eudocimus ruber.
Biologically the scarlet ibis is very closely related to the American white ibis (Eudocimus albus) and is sometimes considered conspecific with it, leaving modern science divided over their taxonomy. The two birds each have exactly the same bones, claws, beaks, feather arrangements and other features – their one marked difference lies in their pigmentation. Traditional taxonomy has regarded the two as separate and distinct.
Early ornithological field research revealed no natural crossbreeding among the red and white, lending support to the two-species viewpoint. More recent observation, however, has documented significant crossbreeding and hybridization in the wild. Researchers Cristina Ramo and Benjamin Busto found evidence of interbreeding in a population where the ranges of the scarlet and white ibises overlap along the coast and in the Llanos in Colombia and Venezuela. They observed individuals of the two species mating and pairing, as well as hybrid ibises with pale orange plumage, or white plumage with occasional orange feathers, and have proposed that these birds be classified as a single species.[4] Hybridization has been known to occur frequently in captivity. However, the two color forms persist in the wild despite overlapping ranges and hybrid offspring having a distinctive color type, so according to the cohesion species concept they would be functionally different species.
Some biologists now wish to pair them with Eudocimus albus as two subspecies of the same American ibis. Others simply define both of them as one and the same species, with ruber being a color variation of albus.
Description
Adult plumage is virtually all scarlet. The feathers may show various tints and shades, but only the tips of their wings deviate from their namesake color. A small but reliable marking, these wingtips are a rich inky black (or occasionally dark blue) and are found only on the longest primaries[ – otherwise the birds' coloration is "a vivid orange-red, almost luminous in quality." Scarlet ibises have red bills and feet however the bill is sometimes blackish, especially toward the end. They have a long, narrow, decurved bill. Their legs and neck are long and extended in flight.
A juvenile scarlet ibis is a mix of grey, brown, and white. As it grows, a heavy diet of red crustaceans produces the scarlet coloration. The color change begins with the juvenile's second moult, around the time it begins to fly: the change starts on the back and spreads gradually across the body while increasing in intensity over a period of about two years. The scarlet ibis is the only shorebird with red coloration in the world.
Adults are 55–63 centimetres (22–25 in) long, and the males, slightly larger than females, typically weigh about 1.4 kilograms (3.1 lb). Their bills are also on average around 22% longer than those of females. The life span of the scarlet ibis is approximately sixteen years in the wild and twenty years in captivity. An adult scarlet ibis has a wingspan of around 54 centimetres (21 in). Though it spends most of its time on foot or wading through water, the bird is a very strong flyer: they are highly migratory and easily capable of long-distance flight. They move as flocks in a classic V formation.
Distribution and habitat
The range of the scarlet ibis is very large, and colonies are found throughout vast areas of South America and the Caribbean islands. Native flocks exist in Brazil; Colombia; French Guiana; Guyana; Suriname; and Venezuela, as well as the islands of the Netherlands Antilles, and Trinidad and Tobago. Flocks gather in wetlands and other marshy habitats, including mud flats, shoreline and rainforest. Outlying colonies have been identified in the coastal areas of the states of Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo (for example in the Santos-Cubatão mangroves of the Baixada Santista district), Paraná and Santa Catarina. In recent years, bird colonies can be seen as far south as in the coastal areas of Joinville and the island of São Francisco do Sul.
The highest concentrations are found in the Llanos region of western Venezuela and eastern Colombia. The fertile and remote tropical grassland plain of the Llanos provides a safe haven far from human encroachment. Together with its relative the bare-faced ibis, the scarlet ibis is remarkably prolific and conspicuous in the region.
Scarlet ibis vagrants have been identified in Belize, Ecuador, and Panama; Aruba, Cuba, Dominica, Grenada, and Jamaica; sightings have even been made in the United States. The species may well have been a natural vagrant to the Gulf Coast in the 19th century or earlier – in The Birds of America, John James Audubon made brief remarks regarding three rubra specimens he encountered in Louisiana. However, virtually all modern occurrences of the species in North America have been introduced or escaped birds. In one notable example from 1962, scarlet ibis eggs were placed in white ibis nests in Florida's Greynolds Park, and the resulting population hybridised easily, producing "pink ibises" that are still occasionally seen.
Behavior
Breeding
Mating pairs build nests in a simple style, typically "loose platforms of sticks" of a quality described as "artless". They roost in leaf canopies, mostly preferring the convenient shelter of young waterside mangrove trees.[25] Scarlet ibises like wet, muddy areas such as swamps, but for safety they build their nests in trees well above the water. If they can, they nest on islands, where their eggs and chicks are less likely to be in danger from predators.
To attract a female, the male will perform a variety of mating rituals such as "preening, shaking, bill popping, head rubbing, and high flights. As with most birds, mating does not involve any coupling or insertion: instead, a transfer of seminal fluids occurs during external contact between the cloacal openings. After a gestation period of five to six days, the female lays a clutch of three to five smooth, matte eggs which typically incubate for 19–23 days. After a successful courtship, pairs remain faithful and cohabitant, sharing parental responsibilities for the young.
In southeastern Brazil, the ibises gather in colonies in mid-September and build nests at the beginning of November. Egg laying within the colony was synchronous, with female birds laying eggs in three waves in early November, late December and late January.
Feeding
Their distinctive long, thin bills are used to probe for food in soft mud or under plants. Popularly imagined to be eating only shrimp, a recent study in the Llanos has found that much of their diet consists of insects, of which the majority were scarabs and ground beetles. One species in particular, a scarab beetle Dyscinetus dubius, formed a large part of the diet. Other insect prey include water beetles and water bugs. In contrast, the diet of the co-occurring American white ibis there differed, the latter consuming more bugs, fish and crustaceans.
They do, however, eat much shrimp and other similar fare like ragworms (Nereis), mollusks (such as Melampus), small crabs (Aratus, Uca and Ucides) and other crustaceans, such as crayfish. The large quantity of shrimp and other red shellfish produces a surfeit of astaxanthin, a carotenoid which is the key component of the birds' red pigmentation. Frogs, small snakes, small fish (Cichlidae), fruits and seeds are also occasional prey items for scarlet ibises. When kept in zoos, the birds' diet often contains beetroot and carrot supplement to maintain color vibrancy in their plumage.
The Llanos are notable in that these wetland plains support seven species of ibis in the one region. Here, scarlet ibis are the most aggressive, and attack other species to steal their food. They have also been observed trailing white-faced whistling ducks (Dendrocygna viduata) and domestic livestock, and catching insects disturbed by them.
Social behavior
The scarlet ibis is a sociable and gregarious bird, and very communally-minded regarding the search for food and the protection of the young. They live in flocks of thirty or more. Members stay close, and mating pairs arrange their nests in close proximity to other pairs in the same tree.
For protection, flocks often congregate in large colonies of several thousand individuals. They also regularly participate in mixed flocks, gaining additional safety through numbers: storks, spoonbills, egrets, herons and ducks are all common companions during feedings and flights.
Status
The species has protected status throughout the world, and the International Union for Conservation of Nature has classified the scarlet ibis as a species of Least Concern on the IUCN Red List. Though several local populations appear to be in decline, global totals remain relatively large and the current rate of losses is not considered a threat to the species' survival. Nonetheless, recent losses by established populations in French Guiana have become a concern for conservationists, and in Brazil the bird has been included on a national list of endangered species.
Relationship with humans
The scarlet ibis and the rufous-vented chachalaca, popularly known as the cocrico, are the national birds of Trinidad and Tobago respectively. Both birds are featured on the coat of arms of Trinidad and Tobago. The cocrico is found on Tobago, Venezuela and Colombia. The scarlet ibis is associated with Trinidad; there are not documented records of the scarlet ibis on Tobago for the last fifteen years.
An important local habitat for the scarlet ibis is the wildlife sanctuary of Caroni Swamp of Trinidad, a 199 hectares (490 acres) wetland reserve first designated in 1953 specifically to provide a habitat for the scarlet ibis.
Using the bird as a literary symbol, American author James Hurst composed a popular short story, "The Scarlet Ibis" (1960). A more recent short story, "Scarlet Ibis" by Margaret Atwood, is included in Bluebeard's Egg (1983). The name also belongs to a book of verse by American poet Susan Hahn.
(Wikipedia)
Das „Birds of Eden" ist die größte Vogel Freiflugkuppel der Welt. Die gigantische Voliere ist mit einer Größe von ca. 23.000 qm nur ein wenig kleiner als der berühmte Millennium Dome in London. Über 100 verschiedene Vogelarten gibt es hier und bis zu 3.500 Vögel fliegen frei herum.
Der Park liegt nahe Plettenberg Bay direkt an der Gartenroute und bietet somit zusammen mit dem nahe gelegenen „Monkeyland“ die perfekte Ergänzung für eine Reise in dieser Gegend Südafrikas - egal ob für Familien, Paare oder auch größere Gruppen.
Mit dem Gehege, das den schönen Namen „Birds of Eden“ trägt, übersetzt heißt das so viel wie „Die Vögel des Paradieses“, wollte man eine sichere Umgebung für verschiedene, weltweit vorkommende Vogelarten gestalten, die vorher in Gefangenschaft gelebt haben. Zudem können Privatpersonen, die solche Vögel gehalten oder gesund gepflegt haben, diese im „Birds of Eden“ in die Freiheit entlassen.
Ähnlich wie im benachbarten „Monkeyland“ wird hier versucht, diesen Tieren ihre Freiheit zurückzugeben. Das ganze Areal ist sehr abwechslungsreich gestaltet. So fließt etwa ein Fluss durch das Tal und es wird Donnergrollen im Regenwald simuliert. Durch Wasserleitungen, die in der riesigen, das gesamte Gehege überspannenden Kuppel integriert sind, kann die „künstliche Heimat“ der Tiere auch beregnet werden.
Aussichtsplattformen und eine Hängebrücke geben Besuchern die Gelegenheit, die Vogelwelt ungestört zu beobachten. Hinter einem Wasserfall führt sogar ein Weg hinter einem Wasserfall hindurch. Durch die Aufteilung der Voliere in verschiedene Ebenen, können die unterschiedlichsten Vögel in ihrem natürlichen Lebensraum bewundert werden. So bietet der Garten sowohl für Wasservögel, die in herrlichen Teichen zuhause sind, wie auch für farbenfrohe Papageien, die durch die Lüfte fliegen, den perfekten Lebensraum.
Auch wenn im „Birds of Eden“ darum gebeten wird, die tierischen Bewohner nur zu beobachten und sie nicht zu berühren, kommt man einer Vielzahl dieser faszinierenden Lebewesen dennoch sehr nahe und hat die Möglichkeit, viel über die verschiedenen Arten zu lernen. Auf der Freistätte befinden sich zwei Restaurants, die verschiedene Sitzgelegenheiten bieten, darunter ein Deck mitten im Wald sowie eine Steinterrasse mit Aussicht auf die verschiedenen Teiche.
(abendsonneafrika.de)
Der Scharlachsichler (Eudocimus ruber), auch Roter Ibis, Scharlach-Ibis und Roter Sichler genannt, ist eine Vogelart aus der Familie der Ibisse und Löffler (Threskiornithidae).
Aussehen
Das gesamte Gefieder und die Beine des Scharlachsichlers sind leuchtendrot gefärbt. Er wird bis zu 70 cm hoch und wiegt bis zu 500 g. Männchen und Weibchen sehen gleich aus.
Systematik
Die Erstbeschreibung erfolgte 1758 durch Carl von Linné. Die ursprüngliche Bezeichnung war Scolopax rubra, später erhielt der Vogel das Taxon Guara rubra und 1952 schließlich das finale Taxon Eudocimus ruber. Biologisch besteht eine enge Verwandtschaft zum Schneesichler, von dem sich der Scharlachsichler ausschließlich durch die Farbgebung unterscheidet.
Lebensraum
Der Scharlachsichler lebt im nördlichen Südamerika vom westlichen Venezuela über die Guyanas bis zur Amazonasmündung in Brasilien sowie auf der Antilleninsel Trinidad, deren Nationalvogel er ist. Er bewohnt Feuchtgebiete in Küstennähe wie auch im Binnenland.
Die IUCN schätzt den Gesamtbestand des Scharlachsichlers auf 100.000–150.000 Tiere und stuft die Art als nicht gefährdet ein.
Lebensweise
Er lebt gesellig in großen Gruppen von häufig mehreren hundert und bis zu 2000 Artgenossen.
Brutpflege
Er brütet im Frühjahr auf den Mangroven-Inseln und auf Büschen und Bäumen. Das Gelege besteht aus 1–3 Eiern, die Brutzeit beträgt 21–23 Tage. Die Jungvögel tragen ein braunes Gefieder und entwickeln die rote Färbung erst im zweiten Lebensjahr, nach drei Jahren sind sie ausgewachsen. Seine Lebenserwartung beträgt 20 Jahre.
Ernährung
Seine Nahrung besteht aus Insekten, Weichtieren, Krabben und Fischen. Mit seinem sichelförmig abwärts gebogenen Schnabel stochert er im weichen Schlamm gezielt nach Würmern und Krabben.
Der Vogel in der Kunst
Eine Erzählung von Margaret Atwood mit dem Titel Scharlachroter Ibis (1994) handelt von einem Besuch in einem Reservat der Vögel auf Trinidad.
(Wikipedia)
Goss Motors
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Sun Setting on My Way Home
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Pink Summer Sunset
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Colorado - Mesa Verde National Park
Soda Canyon Overlook Trail
Mesa Verde National Park is a National Park and World Heritage Site located in Montezuma County, Colorado. It protects some of the best preserved Ancestral Puebloan archeological sites in the United States.
Created by President Theodore Roosevelt in 1906, it occupies 52,485 acres (21,240 ha) near the Four Corners region of the American Southwest, and with more than 4,300 sites, including 600 cliff dwellings, it is the largest archeological preserve in the US. Mesa Verde (Spanish for "green table") is best known for structures such as Cliff Palace, thought to be the largest cliff dwelling in North America.
Starting c. 7500 BCE, Mesa Verde was seasonally inhabited by a group of nomadic Paleo-Indians known as the Foothills Mountain Complex. The variety of projectile points found in the region indicates they were influenced by surrounding areas, including the Great Basin, the San Juan Basin, and the Rio Grande Valley. Later, Archaic people established semi-permanent rockshelters in and around the mesa. By 1000 BCE, the Basketmaker culture emerged from the local Archaic population, and by 750 CE the Ancestral Puebloans had developed from the Basketmaker culture.
The Mesa Verdeans survived using a combination of hunting, gathering, and subsistence farming of crops such as corn, beans, and squash. They built the mesa's first pueblos sometime after 650, and by the end of the 12th century, they began to construct the massive cliff dwellings for which the park is best known. By 1285, following a period of social and environmental instability driven by a series of severe and prolonged droughts, they abandoned the area and moved south to locations in Arizona and New Mexico, including Rio Chama, Pajarito Plateau, and Santa Fe.
(Wikipedia)
Mesa Verde (span. für Grüner Tafelberg) ist ein Nationalpark im südwestlichen Teil des US-Bundesstaates Colorado – rund 420 Kilometer südwestlich von Denver und etwa 50 Kilometer westlich des kleinen Touristenzentrums Durango gelegen. Der Park schützt rund 4000 archäologische Stätten, insbesondere die erst Ende des 19. Jahrhunderts vollständig erforschten, gut erhaltenen Felsbehausungen vorkolumbischer Anasazi-Stämme.
Mesa Verde ist der einzige Nationalpark in den Vereinigten Staaten, der zum Schutz eines archäologischen Ortes eingerichtet wurde, andere kulturhistorische Objekte sind als National Monument ausgewiesen oder in einer anderen formal geringeren Schutzgebietskategorie.
(Wikipedia)
Joe Cool's Sister
My granddaughter is a Diva like her Auntie Paige..OMG we're in trouble!
Bayleigh on Her iPhone
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"Ain't Worth the Whiskey" (by Cole Swindell)
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Kiss From a Rose
We Feel Loved
"Fairies Wear Boots" (by Black Sabbath)
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Canterbury Bells
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"Beyond the Sea" (by Bobby Darin)
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"Shadows and Tall Trees" (by U2)
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"Mountain's Gonna Sing" (Steep Canyon Rangers)
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"Alone Again Naturally" (by Gilbert O'Sullivan)
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"Sunflower" (by Post Malone)
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Sun Setting Late Summer
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"Elderberry Wine" (by Elton John)
Pink Rock Orchid and Elderberry
Seychelles - Curieuse
Baie Laraie
Curieuse Island is a small granitic island 1.13 sq mi (2.9 km2) in the Seychelles close to the north coast of the island of Praslin. Curieuse is notable for its bare red earth intermingled with the unique coco de mer palms, one of the cultural icons of the Seychelles, only growing on the two neighboring islands.
Originally named "Ile Rouge" due to its red coloured soil. In 1768 the French claimed possession of the island, naming it after the schooner "La Curieuse", a ship that was under the command of explorer Marc-Joseph Marion du Fresne. Like a number of islands in the Seychelles, there was a native giant tortoise population that was quickly extirpated.
In 1771 sailors set fire to the island, intending to make harvesting of the coco de mer nuts easier. The fire destroyed many of the islands' native trees, and indications of the fire can still be seen today, nearly 250 years later.
In 1829, Curieuse was first used as a leper colony, and it functioned in this capacity until 1965. This helped protect the ecosystem from human influence. Today, ruins of the leprosarium remain, as well as the former physician's residence at Anse St. Joseph (now an educational center and museum).
In 1967 a fire destroyed much of the vegetation on the island, including more than 150 coco de mer palms. Following this event, the government took ownership of the island and introduced various restoration and conservation projects.
In 1979, Curieuse and surrounding waters were declared the Curieuse Marine National Park in order to protect the native wildlife. Between 1978 and 1982, a conservation project relocated Aldabra giant tortoise from Aldabra to Curieuse. Today, it is the home of more than 300 Aldabra giant tortoise, some staying around the Ranger's Station and the rest roaming around elsewhere on the island.
On the southern part of the island is a mangrove swamp that is traversed by a walkway for park visitors. The island is also known for coco de mer palms, giant takamaka trees, a large hawksbill turtle rookery and several bird species, such as the rare Seychelles black parrot Coracopis nigra barklyi, a parrot found only here and on Praslin. Among the plant species on the island, several are native and endemic to Curieuse; Porcher (Cordia subcordata), Bois Chandelle (Dracaena), Lalyann dile (Secamone schimperiana, Bwa bannann (Gastonia sechellarum) and Bois Cassant de Bord Mer (Guettarda speciosa)
Most visitors to the Curieuse Marine National Park disembark at Baie Laraie, where the shallow water is known for its population of large humphead parrotfish, growing up to 1.2 m in length. There is a trail from Baie Laraie to Anse St. José on the other side of the island passing over the boardwalk through the thick mangrove forest. The ruins of the leper colony is now well blended into the landscape and includes Creole colonial architecture which consists of a doctor's house built for Dr. William Macgregor in 1973, now turned into a museum containing information about Curieuse Island's history. On the beach in front of the Doctor's House, sea turtles lay their eggs. There is also currently a satellite camp for the Seychelles branch of Global Vision International, a volunteer group that focuses on conservation of the island and surveys local fish, coral, turtle and coco de mer numbers.
(Wikipedia)
Curieuse ist eine Insel der Seychellen und wird wie alle Granitinseln zu den inneren Seychellen um die Hauptinsel Mahé gezählt. Sie liegt nur etwa einen Kilometer von Praslin entfernt. Sie ist die fünftgrößte der inneren Seychellen.
Curieuse ist drei Quadratkilometer groß, hat keine nennenswerte Infrastruktur und wird daher nur von wenigen Menschen bewohnt. Früher wurde sie wegen ihres roten Bodens als Île Rouge bezeichnet und diente im 19. Jahrhundert als Aussätzigenlager für Lepra-Kranke.
Heute beherbergt Curieuse eine kleine Forschungsstation für Wasserschildkröten und sonstige seychellentypische Flora und Fauna wie Mangrovenwälder sowie Seychellen-Riesenschildkröten.
Curieuse und die südlich gelegene Baie Curieuse bilden den Nationalpark Curieuse Marine National Park.
Curieuse ist neben Praslin die einzige Insel, auf der die Seychellenpalme Coco de Mer endemisch beheimatet ist. Da das Gewässer zwischen beiden Inseln teilweise sehr flach ist – es gibt „Verbindungsstellen“, die durchgängig nur wenige Meter tief sind (<10 m Wassertiefe) – liegt die Vermutung nahe, dass Curieuse einst ein Teil Praslins gewesen ist.
Die Insel wird regelmäßig von Tagestouristen besucht.
(Wikipedia)
"Sunflower Vol. 6" (by Harry Styles)
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"Birdhouse" (by Donald Byrd)
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Five A.M.
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Early Morning Sky
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Tyler Senior Portrait
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JJ Senior Portrait
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"How Many Leaves" (by Elf Learning)
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"At the Cross" (by Hillsong Worship)
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"Saturday Night Special" (by Lynyrd Skynyrd)
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Baby Shower
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California - Death Valley National Park
Zabriskie Point
Death Valley National Park is an American national park that straddles the California-Nevada border, east of the Sierra Nevada. The park occupies an interface zone between the arid Great Basin and Mojave deserts, protecting the northwest corner of the Mojave Desert and its diverse environment of salt-flats, sand dunes, badlands, valleys, canyons, and mountains. Death Valley is the largest national park in the lower 48 states, and the hottest, driest and lowest of all the national parks in the United States. The second-lowest point in the Western Hemisphere is in Badwater Basin, which is 282 feet (86 m) below sea level. Approximately 91% of the park is a designated wilderness area. The park is home to many species of plants and animals that have adapted to this harsh desert environment. Some examples include creosote bush, bighorn sheep, coyote, and the Death Valley pupfish, a survivor from much wetter times. UNESCO included Death Valley as the principal feature of its Mojave and Colorado Deserts Biosphere Reserve in 1984.
A series of Native American groups inhabited the area from as early as 7000 BC, most recently the Timbisha around 1000 AD who migrated between winter camps in the valleys and summer grounds in the mountains. A group of European-Americans, trapped in the valley in 1849 while looking for a shortcut to the gold fields of California, gave the valley its name, even though only one of their group died there. Several short-lived boom towns sprang up during the late 19th and early 20th centuries to mine gold and silver. The only long-term profitable ore to be mined was borax, which was transported out of the valley with twenty-mule teams. The valley later became the subject of books, radio programs, television series, and movies. Tourism expanded in the 1920s when resorts were built around Stovepipe Wells and Furnace Creek. Death Valley National Monument was declared in 1933 and the park was substantially expanded and became a national park in 1994.
The natural environment of the area has been shaped largely by its geology. The valley is actually a graben with the oldest rocks being extensively metamorphosed and at least 1.7 billion years old. Ancient, warm, shallow seas deposited marine sediments until rifting opened the Pacific Ocean. Additional sedimentation occurred until a subduction zone formed off the coast. The subduction uplifted the region out of the sea and created a line of volcanoes. Later the crust started to pull apart, creating the current Basin and Range landform. Valleys filled with sediment and, during the wet times of glacial periods, with lakes, such as Lake Manly.
In 2013, Death Valley National Park was designated as a dark sky park by the International Dark-Sky Association.
There are two major valleys in the park, Death Valley and Panamint Valley. Both of these valleys were formed within the last few million years and both are bounded by north–south-trending mountain ranges. These and adjacent valleys follow the general trend of Basin and Range topography with one modification: there are parallel strike-slip faults that perpendicularly bound the central extent of Death Valley. The result of this shearing action is additional extension in the central part of Death Valley which causes a slight widening and more subsidence there.
Uplift of surrounding mountain ranges and subsidence of the valley floor are both occurring. The uplift on the Black Mountains is so fast that the alluvial fans (fan-shaped deposits at the mouth of canyons) there are small and steep compared to the huge alluvial fans coming off the Panamint Range. Fast uplift of a mountain range in an arid environment often does not allow its canyons enough time to cut a classic V-shape all the way down to the stream bed. Instead, a V-shape ends at a slot canyon halfway down, forming a 'wine glass canyon.' Sediment is deposited on a small and steep alluvial fan.
At 282 feet (86 m) below sea level at its lowest point, Badwater Basin on Death Valley's floor is the second-lowest depression in the Western Hemisphere (behind Laguna del Carbón in Argentina), while Mount Whitney, only 85 miles (137 km) to the west, rises to 14,505 feet (4,421 m). This topographic relief is the greatest elevation gradient in the contiguous United States and is the terminus point of the Great Basin's southwestern drainage. Although the extreme lack of water in the Great Basin makes this distinction of little current practical use, it does mean that in wetter times the lake that once filled Death Valley (Lake Manly) was the last stop for water flowing in the region, meaning the water there was saturated in dissolved materials. Thus the salt pans in Death Valley are among the largest in the world and are rich in minerals, such as borax and various salts and hydrates. The largest salt pan in the park extends 40 miles (64 km) from the Ashford Mill Site to the Salt Creek Hills, covering some 200 square miles (520 km2) of the valley floor. The best known playa in the park is the Racetrack, known for its moving rocks.
Death Valley is the hottest and driest place in North America due to its lack of surface water and low relief. It is so frequently the hottest spot in the United States that many tabulations of the highest daily temperatures in the country omit Death Valley as a matter of course.
On the afternoon of July 10, 1913, the United States Weather Bureau recorded a high temperature of 134 °F (56.7 °C) at Greenland Ranch (now Furnace Creek) in Death Valley. This temperature stands as the highest ambient air temperature ever recorded at the surface of the Earth. (A report of a temperature of 58 °C (136.4 °F) recorded in Libya in 1922 was later determined to be inaccurate.) Daily summer temperatures of 120 °F (49 °C) or greater are common, as well as below freezing nightly temperatures in the winter. July is the hottest month, with an average high of 115 °F (46 °C) and an average low of 88 °F (31 °C). December is the coldest month, with an average high of 65 °F (18 °C) and an average low of 39 °F (4 °C). The record low is 15 °F (−9.4 °C).
(Wikipedia)
Zabriskie Point is a part of the Amargosa Range located east of Death Valley in Death Valley National Park in California, United States, noted for its erosional landscape. It is composed of sediments from Furnace Creek Lake, which dried up 5 million years ago—long before Death Valley came into existence.
Name
The location was named after Christian Brevoort Zabriskie, vice-president and general manager of the Pacific Coast Borax Company in the early 20th century. The company's twenty-mule teams were used to transport borax from its mining operations in Death Valley.
History
Millions of years prior to the actual sinking and widening of Death Valley and the existence of Lake Manly (see Geology of the Death Valley area), another lake covered a large portion of Death Valley including the area around Zabriskie Point. This ancient lake began forming approximately nine million years ago. During several million years of the lake's existence, sediments were collecting at the bottom in the form of saline muds, gravels from nearby mountains, and ashfalls from the then-active Black Mountain volcanic field. These sediments combined to form what we today call the Furnace Creek Formation. The climate along Furnace Creek Lake was dry, but not nearly as dry as in the present. Camels, mastodons, horses, carnivores, and birds left tracks in the lakeshore muds, along with fossilized grass and reeds. Borates, which made up a large portion of Death Valley's historical past were concentrated in the lakebeds from hot spring waters and alteration of rhyolite in the nearby volcanic field. Weathering and alteration by thermal waters are also responsible for the variety of colors represented there.
Regional mountains building to the west influenced the climate to become more and more arid, causing the lake to dry up, and creating a dry lake. Subsequent widening and sinking of Death Valley and the additional uplift of today's Black Mountains tilted the area. This provided the necessary relief to accomplish the erosion that produced the badlands we see today. The dark-colored material capping the badland ridges (to the left in the panoramic photograph) is lava from eruptions that occurred three to five million years ago. This hard lava cap has retarded erosion in many places and possibly explains why Manly Beacon, the high outcrop to the right, is much higher than other portion of the badlands. (Manly Beacon was named in honor of William L. Manly, who along with John Rogers, guided members of the ill-fated party of Forty-niners out of Death Valley during the California Gold Rush of 1849.)
The primary source of borate minerals gathered from Death Valley's playas is Furnace Creek Formation. The Formation is made up of over 5000 feet (1500 m) of mudstone, siltstone, and conglomerate. The borates were concentrated in these lakebeds from hot spring waters and altered rhyolite from nearby volcanic fields.
In popular culture
Zabriskie Point is also the title of a 1970 movie by Italian director Michelangelo Antonioni; its soundtrack features music by British bands Pink Floyd and the Rolling Stones, Americans Jerry Garcia and Grateful Dead, among others.
The philosopher Michel Foucault called his 1975 acid trip at Zabriskie Point the greatest experience of his life.
This location is featured prominently on the cover of U2's album The Joshua Tree.
This location was used to represent the surface of Mars in the 1964 film Robinson Crusoe on Mars.
Zabriskie Point is the name of Radio Massacre International's album released in 2000.
Zabriskie Point is a Soviet code for a location on the surface of the Moon in Omon Ra, a dystopian thriller novel by Victor Pelevin.
Zabriskie Point is a significant location in the novels Fall of Night, Dust and Decay, and Fire and Ash by Jonathan Maberry, in each case, as the location of a top secret chemical and biological research station.
Zabriskie Point was used as a film location for the 1960 Universal film Spartacus, showing Gladiator school boss Peter Ustinov on muleback trekking to an Egyptian mine to buy slaves to put in training.
Shots taken from Zabriskie Point of Red Cathedral and Manly Beacon were used as the basis for shots that were then digitally altered to form the planet of Arvala-7 in the first season of The Mandalorian.
(Wikipedia)
Der Death-Valley-Nationalpark (Tal des Todes) liegt in der Mojave-Wüste und ist der trockenste Nationalpark in den USA. Er liegt südöstlich der Sierra Nevada, zum größten Teil auf dem Gebiet Kaliforniens und zu einem kleineren Teil in Nevada. Die Region ist ein Hitzepol.
Der tiefste Punkt des Tales liegt 85,95 Meter unter dem Meeresspiegel. Es gibt zwei Haupttäler innerhalb des Parks, das Death Valley und das Panamint Valley. Beide Täler sind wenige Millionen Jahre alt. Das Death Valley ist von mehreren Gebirgen umschlossen, die höchste Gebirgskette bildet die Panamint Range mit dem 3366 m hohen Telescope Peak. 1933 wurde das Death Valley zum National Monument ernannt. 1994 wurde es, stark erweitert, zum Nationalpark aufgewertet. Eine kleine Enklave, Devils Hole weiter östlich in Nevada in der Nähe des Ash Meadows National Wildlife Preserve gelegen, gehört ebenfalls zum Park.
Am 20. Februar 2011 wurde der Nationalpark als Lichtschutzgebiet von der International Dark Sky Association auch als International Dark Sky Park (IDSP, in Gold) anerkannt, und nennt sich seither auch Death Valley International Dark Sky Park. Es ist das weitaus größte solche Schutzgebiet der USA und das zweitgrößte weltweit (nach dem IDSR Wood Buffalo in Kanada).
Das Tal erhielt seinen Namen, nachdem 1849 zwei Gruppen von Reisenden mit insgesamt etwa 100 Wagen eine Abkürzung des Old Spanish Trail suchten und dabei in das Tal gerieten. Nachdem sie wochenlang keinen Ausweg aus dem Tal gefunden hatten und bereits gezwungen waren, mehrere ihrer Ochsen zu verspeisen (wobei sie das Holz ihrer Wagen als Brennholz verwendeten), ließen sie ihre restlichen Wagen zurück und verließen das Tal über den Wingate Pass. Dabei drehte sich eine der Frauen aus der Gruppe um und rief dem Tal ein „Goodbye, Death Valley“ hinterher.
Trotz einer weitverbreiteten Legende soll niemand aus der Gruppe bei der Taldurchquerung umgekommen sein, bis auf einen Greis namens Culverwell, der schon beim Betreten des Tales sterbensmatt gewesen war. Als Teilnehmer der Reisegruppe beschrieb William Lewis Manly in seinem autobiographischen Werk Death Valley in ’49 die Begebenheiten.
Obwohl das Tal des Todes nur wenige hundert Kilometer vom Pazifischen Ozean entfernt liegt, ist es eine der trockensten Gegenden der Erde. Dies liegt daran, dass sich die feuchten Winde auf ihrem Weg vom Pazifik an fünf Bergrücken abregnen, bevor sie über das Gebiet des Parks ziehen können. Das Death Valley ist außerdem eine der heißesten Gegenden Amerikas. Am 10. Juli 1913 wurde bei Greenland Ranch (heute bekannt als Furnace Creek Ranch) vom National Weather Service eine Temperatur von 56,7 °C (134 °F) gemessen. Am 12. Juli 2012 wurde im Death Valley mit 41,7 °C (107 °F) die wärmste nächtliche Tiefsttemperatur gemessen; der gleiche Wert wurde vorher nur einmal erreicht, nämlich am 27. Juni 2012 am Khasab-Flughafen in Oman.
(Wikipedia)
Der Zabriskie Point ist ein Aussichtspunkt im Gebiet des Gebirgszugs der Amargosa Range im Death-Valley-Nationalpark, der für seine bizarren Erosionslandschaften um den ehemaligen Lake Manly bekannt ist. Er wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Christian Brevoort Zabriskie aus Wyoming benannt, dem Vizepräsidenten und Geschäftsführer der Pacific Coast Borax Company, die mit dem Boraxabbau in dem Gebiet beauftragt war.
Die Gesteinsformationen, auf die man von diesem Punkt sieht, sind die Sedimente des ehemaligen Furnace Creek Lake, der vor fünf Millionen Jahren ausgetrocknet ist.
Trivia
Der Aussichtspunkt und die davor liegende Landschaft wurden durch Michelangelo Antonionis Film Zabriskie Point von 1970 bekannt, der Musik der britischen Band Pink Floyd beinhaltet. Das Foto, das für das Cover des Albums The Joshua Tree der irischen Band U2 verwendet wurde, wurde ebenfalls hier aufgenommen.
(Wikipedia)
"Pinecone Lovely" (by Gustafer Yellowgold)
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Under the Boardwalk
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"Something 'Bout a Boat" (by Jimmy Buffet)
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Mama Liked the Roses
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"Burnin' Down the House" (by The Talking Heads)
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Pink Curtains
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"Cloudy" (by Average White Band)
The sun tries to break through the clouds over the valley.
California - Lassen Volcanic National Park
Sulphur Works
Lassen Volcanic National Park is a United States National Park in northeastern California. The dominant feature of the park is Lassen Peak, the largest plug dome volcano in the world and the southern-most volcano in the Cascade Range. Lassen Volcanic National Park started as two separate national monuments designated by President Theodore Roosevelt in 1907: Cinder Cone National Monument and Lassen Peak National Monument.
The source of heat for volcanism in the Lassen area is subduction off the Northern California coast of the Gorda Plate diving below the North American Plate. The area surrounding Lassen Peak is still active with boiling mud pots, stinking fumaroles, and churning hot springs. Lassen Volcanic National Park is one of the few areas in the world where all four types of volcano can be found (plug dome, shield, cinder cone, and strato).
The park is accessible via State Routes SR 89 and SR 44. SR 89 passes north-south through the park, beginning at SR 36 to the south and ending at SR 44 to the north. SR 89 passes immediately adjacent the base of Lassen Peak.
There are five vehicle entrances to the park: the north and south entrances on SR 89; and, unpaved roads entering at Drakesbad and Juniper Lake in the south, and at Butte Lake in the northeast. The park can also be accessed by trails leading in from Caribou Wilderness to the east, as well as the Pacific Crest Trail, and two smaller trails leading in from Willow Lake and Little Willow Lake to the south.
The Lassen Chalet, a large lodge with concession facilities, was located near the southwest entrance, but was demolished in 2005. A new full-service visitor center in the same location opened to the public in 2008. The Lassen Ski Area was located near the lodge; it ceased operation in 1992 and all infrastructure has been removed.
Near Little Hot Springs Valley is Bumpass Hell, which is a hydrothermally altered geothermal area that spans 16 acres (65,000 m²) and has hot springs, fumaroles, and boiling mud pots. Never part of Mount Tehama's main vent, Bumpass Hell is the result of fissures that tap the volcanic heat (which is thought to be a cooling mass of andesite, perhaps three miles (5 km) below the surface)
It is named after Kendall Vanhook Bumpass, a miner who worked in the Lassen area in the 1860s. K.V. Bumpass discovered the area and was named on a mining claim for the area. In 1865 the editor of the Red Bluff Independent newspaper took a trip with Bumpass to see the locale. During this trip K.V. Bumpass broke though a thin crust above a boiling mud pot, his leg was badly scalded and eventually had to be amputated. The area was named in his honor.
(Wikipedia)
Der Lassen-Volcanic-Nationalpark liegt im Norden Kaliforniens (USA). Der Park liegt rund um den Lassen Peak, dem südlichsten Vulkan des Kaskadengebirges. Das 429 km² große Gebiet um den Lassen Peak wurde 1916 zum Nationalpark erklärt.
In der Gegend rund um den Lassen ist die Erde immer noch vulkanisch aktiv, was sich in kochenden Schlammlöchern, heißen Quellen und Fumarolen zeigt. Lassen ist eines der wenigen Gebiete weltweit, in der alle vier Hauptformen von Vulkanen vorkommen.
Die Indianer erzählten in ihren Legenden, dass der Berg voller Feuer und Wasser sei und er sich eines Tages selbst zerreißen werde. Zwischen 1850 und 1851 sichteten Beobachter an dem Berg Rauch und Asche.
Die Gegend um den Lassen Peak wurde 1907 von Präsident Theodore Roosevelt zum National Monument erklärt.
Zwischen 1914 und 1921 ereigneten sich eine Reihe kleinerer Ausbrüche. Diese schufen neue Krater und Lavaflüsse. In dieser Zeit, am 6. August 1916, wurde der Nationalpark geschaffen.
1974 wurde das Besucherzentrum in Manzanita Lake geschlossen. Erkundungen hatten ergeben, dass die Gefahr bestand, dass bei einem Erdbeben Erdrutsche vorkommen können.
Die Vulkane im Park gehören zu einer geologischen Formation, die ihre Hitze aus einer Magmablase jenseits der kalifornischen Küste bezieht. Lassen ist einer der größten Lavadome der Welt. Er steht auf den Überresten von Mount Tehama, einem Stratovulkan, der noch 300 Meter höher als der heutige Lassen war. Dieser Stratovulkan maß an seinem Fuß einen Durchmesser von 18 bis 24 Kilometern. Nachdem seine Magmakammer entleert war, kollabierte dieser Vulkan und schuf eine 3 Kilometer große Caldera.
Die Überbleibsel dieses alten Vulkans Mount Tehama sind der Brokeoff Mountain, Mount Conrad, Mount Diller und der Pilot Pinnacle.
Sulphur Works ist eine Gegend mit geothermaler Aktivität. Es wird angenommen, dass hier der Gipfel des ehemaligen Tehama-Vulkans war. Weitere geothermale Gebiete befinden sich in Little Hot Springs Valley, Diamond Point und Bumpass Hell.
Cinder Cone liegt etwa 15 Kilometer nordöstlich des Lassen. Dieser Vulkan ist wahrscheinlich durch zwei Eruptionen um 1650 entstanden. Im Park gibt es vier Schildvulkane: Mount Harkness (im Südwesten des Parks), Red Mountain (an der Südgrenze), Prospect Pead (im Nordwesten) und Raker Peak (nördlich des Lassen Peak). Alle diese Vulkane sind 2100–2500 Meter hoch.
Während der Eiszeit wurden die älteren Vulkane des Parks durch Erosion angegriffen. Die Vergletscherung konzentrierte sich auf Lassen Peak, Red Mountain und Raker Peak.
(Wikipedia)
"Let it Rain Down" (by Phil Collins)
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"Rose and Pearl on Earth" (by Aivi & Surasshu)
Antique lingerie', mother's pearls, and dying roses..what story do they tell?
North Powder OR Post Office
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"Wind Beneath My Wings" (Bette Midler)
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La Palma - San Nicolás
Virgen de Fátima de las Cenizas
Las Manchas is a locality in the municipalities of El Paso and Los Llanos de Aridane on the island of La Palma. It is an area of historical and geographical interest, especially due to the volcanic territory in which it is located, being a tourist and cultural focus of the two municipalities. At the end of the 15th century, this area was part of the aboriginal cantons of Tihuya and Tamanca.
Geography
Las Manchas is located in southwest La Palma, between the municipalities of El Paso and Los Llanos de Aridane. It comprises a small territory and borders the neighborhoods of Tajuya, Todoque, Tacande and the municipality of Fuencaliente de La Palma in the south.
History
In Las Manchas, there was already one of the haciendas of the Massieu family in the 17th century; Nicolás Massieu y Vandala also had the Ermita de San Nicolás church built. Since the separation of the municipality El Paso from Los Llanos de Aridane in 1837, the place belongs to both municipalities. The local border runs along the LP-2. The part below (west) the road is officially called Las Manchas de Abajo, the part above becomes San Nicolás de las Manchas.
In 1949, lava from the San Juan volcano buried parts of Las Manchas (and San Nicolás). On 19 September 2021, there was a volcanic eruption near the settlement of Cabeza de Vaca. The eruption initially had two fissures separated by 200 meters and eight mouths. It caused widespread damage, such as the destruction of buildings and facilities close to the area of the first eruption.
Population
Villages or hamlets with population figures as of 1 January 2013, and municipal affiliation:
Las Manchas de Abajo (186, Los Llanos)
San Nicolás (248, El Paso)
There are also residents in scattered houses.
(Wikipedia)
Las Manchas (Die Flecken) ist der Name zweier Gemeindeteile (Barrios), einmal von Los Llanos de Aridane und nochmals von El Paso auf der Kanarischen Insel La Palma. Die Doppelung entstand 1837 aufgrund der Abtrennung der Gemeinde El Paso von der Gemeinde Los Llanos de Aridane. Damals führte die Grenze zwischen den Gemeinden entlang des Camino Real, aus dem mittlerweile die Straße LP-2 wurde. Zur Unterscheidung wird der verbliebene westliche Ortsteil seitdem Las Manchas de Abajo und der abgetretene östliche Teil San Nicolás (de las Manchas) genannt. Die relativ weit ausgedehnten und dünn besiedelten Barrios werden aber unterschiedslos Las Manchas genannt.
Lage
Beide Barrios grenzen im Norden an Todoque (Gemeinde Los Llanos de Aridane). Las Manchas (El Paso) grenzt im Norden auch an Tajuya und Tacande (beide Gemeinde El Paso), im Osten (auf dem Grat der Cumbre Vieja) an die Gemeinde Villa de Mazo und im Süden an die Gemeinde Fuencaliente. Las Manchas (Los Llanos de Aridane) grenzt im Süden gleichfalls an die Gemeinde Fuencaliente, im Westen grenzt es an Puerto Naos (Gemeinde Los Llanos de Aridane). Im Süden reichen beide Gemeindeteile Las Manchas in die geschützte Landschaft (Paiseje Protegido) Tamanca hinein, die teils von historischen Ausbrüchen der Vulkane von Jedey (1585) und El Charco (1712) und des prähistorischen Vulkans Búcaro geprägt ist.
Geschichte
Das Gebiet von Las Manchas dominierte seit dem 17. Jahrhundert eine der Haziendas der palmerischen Großgrundbesitzer-Familie Massieu; Nicolás Massieu Van Dalle y Ranz ließ auch das Kirchlein Ermita de San Nicolás de Bari erbauen.
1871 ergriffen mehrere Bewohner von Las Manchas die Initiative und forderten eine Ausgliederung aus den Gemeinden El Paso und Los Llanos; sie schlugen vergeblich vor, eine neue Gemeinde mit dem Namen San Nicolás de Las Manchas zu bilden. Aufgrund harter wirtschaftlicher Bedingungen wanderten viele Menschen bis in die 1950er Jahre zunächst nach Kuba, später nach Venezuela aus.
Auf Initiative von José Antonio Jiménez (1873-1946) wurde Las Manchas bereits zu Beginn des Jahrhunderts mit Trinkwasser aus einer Leitung von El Paso aus versorgt. 1935 wurde ein eigener Friedhof beim Montaña de Cogote angelegt.
Bei der San Juan-Eruption 1949 entstand an der Westflanke der Cumbre Vieja im Barrio Tacande in 1300 m Höhe der Spaltenvulkan Hoyo del Banco (auch Llano del Banco, meist aber als Vulkan San Juan bezeichnet). Die austretende Lava querte auf ihrem Weg westwärts zum Meer nacheinander die beiden Barrios.[5] Der erste, steile Teil und im Barrio Las Manchas (El Paso) gelegene Lavafluss wird lokal Coladas de San Juan (dt. Lavafluss des San Juan) genannt, der mittlere, breitere und flachere in Las Manchas (Los Llanos de Aridane) gelegene Teil Malpaís de Las Manchas. Die Verringerung der Nutzfläche machte das Wirtschaften noch schwieriger. Der Lavastrom von 1949 ist in beiden Barrios überwiegend noch nicht überwachsen und prägt die Landschaft.
Einwohnerzahl der beiden Barrios
Stand 1. Januar 2013:
Las Manchas (Los Llanos)
Cuatro Caminos: 178
Las Manchas de Abajo: 186
Jedey: 49
in verstreuten Häusern: 476
Las Manchas (El Paso)
El Paraiso: 295
San Nicolas: 248
Jedey: 116
Naturräumliche Lage und Wirtschaft
Der Name Las Manchas entstand, um die kleinen, wenig wertvollen Anbauflächen zu bezeichnen, die von vulkanischem Terrain und unbewirtschaftetem Ödland umgeben sind. In Las Manchas dominiert die Landwirtschaft, für die Wasser ein limitierender Faktor ist. Die geografische Lage am Westhang von La Palma führt dazu, dass es keinen durch die Passatwinde verursachten Regen gibt. Zudem führt die Höhe von etwa 500 m über dem Meeresspiegel zu hohen Temperaturen im Sommer und vergleichsweise kühlen Wintern. Die Quellen der Caldera, aus denen schon bald nach der Eroberung das Valle Aridane über Wasserleitungen versorgt wurde, konnten aufgrund der Entfernung und der Höhendifferenz nicht genutzt werden.
Dies führte zu einer Konzentration auf Weinbau. Bereits die Hazienda der Massieus beruhte auf Wein, daneben waren damals auch Obstbäume in Kultur. Die örtlichen Weinkellereien produzieren heute D.O.-Weine.
In den letzten Jahren hat sich zudem die Produktion von D.O.-Ziegenkäse (Queso palmero) etabliert.
Sehenswürdigkeiten
Ermita de San Nicolás
Nicolás Massieu Van Dalle y Ranz (1618–1696), ein spanischer Militäroffizier und Geschäftsmann, der auf La Palma sein Vermögen im Zuckerrohrgeschäft machte, verfügte in seinem Testament den Bau einer Kapelle auf dem Gelände der Hacienda de las Manchas.[4] Seine Erben ließen die Kirche erbauen, die wie vorab vom Stifter festgelegt, dem Nikolaus von Bari geweiht wurde. In der Kirche befinden sich Bilder, die die Familie aus ihren anderen Besitztümern mitgebracht hat, und ein schönes Altarbild. Die ältesten Werke aus der Zeit, als die Einsiedelei im frühen 18. Jahrhundert gebaut wurde, stammen vermutlich von einem sevillanischen Bildhauer, Benito de Hita y Castillo (n. 1714–1784). Seit dem 31. Mai 1996 ist die Kapelle als Kunstdenkmal geschützt.
Die Lava des Vulkans San Juan 1949 floss um dieses Kirchlein herum, was zur Bildung von Mythen geführt hat: Am Rande des Lavaflusses steht eine Statue der Jungfrau Maria aus weißen Granit, auf deren Fürsprache hin angeblich die Kirche geschützt wurde.[15]
Portada de Cogote
Ein Eingangstor aus dem 17. Jahrhundert nur wenig nördlich des Montaña Cogote war ein Überrest der Hazienda der Familie Massieu. Es wurde beim Vulkanausbruch 2021 unter dem Lavafluss begraben.
Plaza de La Glorieta
Die Plaza de La Glorieta ist ein von dem palmerischen Künstler Luis Morera gestalteter Platz in Cuatro Caminos.
Weinmuseum
Das Weinmuseum La Palmas (Casa Museo del Vino) befindet sich in unmittelbarer Nähe der Plaza de La Glorieta in Cuatro Caminos. Seine Ausstellung illustriert mit vielen Bildern, Videos und Gegenständen die Geschichte des Weinbaus auf La Palma. Es bietet auch die Verkostung palmerischer D.O.-Weine an.
Cueva de las Palomas
Im Malpais de Las Manchas genannten mittleren Teil des vom Llano-del-Banco-Vulkan ausgehenden Lavastrom befinden sich begehbare Lavaröhren. Rampen über das Lavafeld und Abstiegstreppen zum Eingang dieser Röhren wurden 2019 erstellt. Das zugehörige Besucherzentrum Centro de interpretation de las cavidades volcanicas Caños de Fuego mit direktem Zugang zu einem kurzen, weiteren Stück Lavaröhre wurde rollstuhlgängig errichtet. Die Lavafläche und ihre -röhren wurden unter der Bezeichnung Malpaís de Las Manchas y Cueva de Las Palomas zu einem Natura-2000-Schutzgebiet erklärt.
(Wikipedia)
"That Summer Feeling" (Jonathan Richmond)
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"Piano Man" (Billy Joel)
Looks like I need to put down the camera and pick up the dust cloth!
"Fairy Dancing Girl" (The Fairies)
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Do Not Pass Go
An antique Monopoly board, The houses, hotels, and pieces are made of wood.
"Baby's Breath" (by Doug Krause)
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"ADIEU" (by Rammstein)
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Barn Light
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Oh Cloudy Day
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The Green Fuzzies
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London - New Year's Day Parade 2007
The London New Year's Day Parade is an annual parade through the streets of the West End of London on 1 January. The parade first took place in 1987, as the Lord Mayor of Westminster's Big Parade. The parade was renamed in 1994 and for 2000 only it was called the Millennium Parade.
The London parade is the biggest New Year's Day street event of its kind. It attracts around a million spectators, and there is ticket-only seating at the start and end of the route.
The parade route is two miles (3.2 km) long. Before 2010 it began at Parliament Square in Westminster, continuing along Parliament Street and Whitehall to Trafalgar Square. It then continued along Cockspur Street and Regent Street. The final section was along Piccadilly and the parade ended at Green Park.
In 2010 the parade route was reversed to "appease US television broadcasters" and to "give the American audience the best views of the capital's landmarks, such as the Elizabeth Tower of the Palace of Westminster (The Houses of Parliament, also known as Big Ben) and Trafalgar Square". The revised route started at the Ritz Hotel, along Piccadilly to Piccadilly Circus, down Regent Street, then along Pall Mall to Trafalgar Square, then along Whitehall to Parliament Square.
The parade is used to raise funds for charities in London and representatives from each of the 32 London boroughs are encouraged to take part as a "borough entry", judged as part of the event. The winning entry in the 2009 parade was the London Borough of Merton. The parade is also used to honour people from each borough who have been heroic in some way during the previous year. Every year, BBC London holds a competition to find two talented young musicians to travel to the United States and play with an American high school marching band, both in America and in the London Parade, celebrating the special relationship between Britain and the USA.
The 130-member Dixie Heights High School Marching Colonels from Edgewood, Kentucky performed in the parade in 1991 led by Band Director Daryl Angel. The 240-member Walker Valley High School Band from Cleveland, Tennessee, directed by Alan Hunt, and the vocal ensemble from the same school, marched in the 2007 parade. The vocal ensemble was also honoured by being asked to start the parade off by singing the British national anthem. The 140-member marching band from Fort Myers High School in Florida, USA, were initially prohibited from taking part in the 2007 parade because US education officials feared they might be caught in a terrorist attack. The decision was later overruled. The school also hosted the two winners of that year's BBC London competition.
Other American high school groups that have performed include the Gosnen High School Marching Band, Goshen Indiana. Aberdeen High School Marching Eagle, from Aberdeen, Maryland, the Troy High School marching band from Troy, Michigan, the Deep Run Marching Wildcats of Glen Allen, VA, the Blue Valley West Marching Band from Overland Park, Kansas, Turpin High School marching band from Cincinnati, Ohio, and the Golden Eagle Marching Band from Fleming Island, Florida. The Stone Bridge High School Marching Bulldogs from Ashburn, Virginia, and the Menchville High School Marching Monarchs from Newport News, Virginia, who have performed in the parade twice, in 2009 and 2014. The Briar Woods High School marching band, also from Ashburn, Virginia, performed in 2011. The Waubonsie Valley High School Marching Warriors from Aurora, Illinois performed in 2006.
Southmoore High School in Oklahoma performed in 2016.
The 2014 parade included the 100-member marching band Banda de Musica Colegio Moisés Castillo Ocaña from Panama.
Over 200 Scouts from across London, led by the Enfield District Scout Band, took part in the 2007 parade, heralding the start of the UK's "2007 Centenary of Scouting Celebrations".
London's town crier is also part of the parade.
(Wikipedia)
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Leaning Tree
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North Powder HDR
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On the Ranch
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Millie
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Mother and Child
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Work Bench GMC
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Abandoned II
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Canon 10-22mm
Abandoned
Canon 30D,
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Stairs
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Early Morning Palette
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Sunrise on Foothill Road
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Tyler and Leslie Prom
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The Spider and the Bee
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Autumn Hills
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Igreja do Carmo (Tavira)
Europe, Portugal, Algarve, Sotavento, Tavira, Igreja do Carmo, Bell tower (slightly cut)
The bell tower of the Igreja do Carmo in Tavira. When this pic was captured (2008), the church needed some maintenance.
About the church: “The construction of the church dates was started back in1744, Its façade was only finished in 1792. It has a baroque-style portico and its plan is cruciform. The interior is mainly rococo.” (source: Wiki)
This is number 104 of the Tavira album and 33 of Churches.
Valley Forge Cannon
April 2019
Lipstick
Lipstick on Charm Bracelet
My Camera Gear
My "vintage" photography gear. Canon 30D and Canon XSI bodies, Nifty-Fifty lens, 50mm 1.4 prime, Canon L lens f2.8 70-200, Canon L lens f4 70-200, Tamron infamous Macro 90mm lens, Tamron SP AF DI f.2.8 28-75, Tamron Sp AF DI f2.8-4 17-35 wide angle, Tamron DI 11-18 fish eye lens, Sekonic light meter, Canon 580ex flash, Sunpak flash, Godox off-camera flash trigger and receiver, Fong light diffuser, macro tripod and Alien Bees B800 monolight.
"Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette" (by Grandpa Jones)
...Puff, puff, puff and if you smoke yourself to death tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette...
Up and Personal Rose
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"Scent of the Obscene" (by Sikh)
My Maternal Grandmother's antique perfume bottles.
Sunrise Over Cove
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Underpass stairs
Canon EOS 30D
Canon 10-22mm
"Drive" (Incubus)
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San Francisco - Golden Gate Bridge
seen from Twin Peaks
gesehen von den Twin Peaks
The Golden Gate Bridge is a suspension bridge spanning the Golden Gate, the one-mile-wide (1.6 km) strait connecting San Francisco Bay and the Pacific Ocean. The structure links the American city of San Francisco, California – the northern tip of the San Francisco Peninsula – to Marin County, carrying both U.S. Route 101 and California State Route 1 across the strait. The bridge is one of the most internationally recognized symbols of San Francisco, California, and the United States. It has been declared one of the Wonders of the Modern World by the American Society of Civil Engineers.
The Frommer's travel guide describes the Golden Gate Bridge as "possibly the most beautiful, certainly the most photographed, bridge in the world." It opened in 1937 and was, until 1964, the longest suspension bridge main span in the world, at 4,200 feet (1,280 m).
(Wikipedia)
The Twin Peaks are two prominent hills with an elevation of about 925 feet (282 m)[1] located near the geographic center of San Francisco, California. The Twin Peaks are the second and third highest mountains in the city; only 928 foot (283 m) Mount Davidson is higher within San Francisco city limits.
Location and climate
The North and South Twin Peaks, also known as "Eureka" and "Noe" respectively, are about 660 ft (200 m) apart. The peaks form a divide for the summer coastal fog pushed in from the Pacific Ocean. Their west-facing slopes often get fog and strong winds, while the east-facing slopes receive more sun and warmth.[3] Elevation at each summit is just over 900 feet (270 m). Thin, sandy soil is commonplace on Twin Peaks, making them susceptible to erosion.[3] On some rare occasions, Twin Peaks has been able to get a dusting of snow especially on February 5, 1976, when it got several inches of snow. Most recently on February 26, 2011, and February 5, 2019, Twin Peaks got a few flurries of snowflakes.
History
Early history
Before the arrival of the Europeans, the native Ohlone people may have used Twin Peaks as a lookout or hunting ground.
18th and 19th centuries
When the Spanish conquistadors and settlers arrived at the beginning of the 18th century, they called the area "Los Pechos de la Chola" or "Breasts of the Indian Maiden" and devoted the area to ranching. When San Francisco passed under American control during the 19th century, it was renamed "Twin Peaks".
21st century
In 2016 the SFMTA introduced a traffic calming pilot to reduce the amount of space allocated to cars and make the summit area more inviting to a wider range of travel modes. The "figure of 8" roadway around the two peaks was reduced to a two-way road on the western side of the peaks, with the east side designated for pedestrians and bikes only.
Attractions
Christmas Tree Point lies some 70 ft (20 m) below the North Peak and offers vistas of San Francisco and San Francisco Bay.[3][5] The view to the north extends no farther than Cobb Mountain (38.807°N 122.741°W) 120 km (75 mi) away, but looking southeast down the Santa Clara Valley on a clear day, Santa Ana Mountain 36.8782°N 121.2637°W is just visible 143 km (89 mi) away.
To the north is one of the city's many reservoirs. It is owned by the San Francisco Fire Department, and supplies water to the Fire Department's independent HPFS water system for fighting fires, established after the 1906 earthquake and fire.
The top of Twin Peaks is undeveloped. It is part of the 31 acres (13 ha) Twin Peaks Natural Area, managed and owned by the San Francisco Recreation and Parks Department. These preserved areas are home to many natural resources and wildlife. As part of the Mission blue butterfly habitat conservation, Twin Peaks is one of the few remaining habitats for this endangered species. Many bird species, insects and vegetation thrive in these areas.
The Muni Metro Twin Peaks Tunnel runs beneath Twin Peaks, linking downtown San Francisco with West Portal and the southwestern part of the city.[8] There is no public transportation all the way to the top of the Peaks, but the 37 Corbett Muni line stops on Crestline Drive near a path up the hill.
The San Francisco Police Department Academy is at the base of the peaks.
The name "Twin Peaks" is also applied to the surrounding neighborhood.
(Wikipedia)
Die Golden Gate Bridge (englisch für Brücke über das goldene Tor) ist eine Hängebrücke am Eingang zur Bucht von San Francisco über das Golden Gate in Kalifornien. Sie ist das Wahrzeichen der gesamten Bay Area und für viele neben der Freiheitsstatue von New York ein Symbol für die Vereinigten Staaten. Zudem gehört sie zu den wichtigsten Attraktionen San Franciscos. Die Golden Gate Bridge wurde 1984 von der American Society of Civil Engineers in die List of Historic Civil Engineering Landmarks aufgenommen und 1995 zu einem der modernen Weltwunder erklärt.
Das Bauwerk wurde 1937 eröffnet, hat eine lichte Durchfahrtshöhe von 67 Metern bei Flut und verbindet mit seinen sechs Fahrspuren und zwei Geh- und Radwegen San Francisco mit dem Marin County und dem weniger dicht besiedelten Napa- und Sonoma-Valley. Ein optisch als Bogenbrücke ausgelegtes Segment der Zufahrt der Brücke überspannt auf der Stadtseite das Fort Point.
(Wikipedia)
Die Twin Peaks (dt.: Zwillingsgipfel) sind zwei Hügel in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Mit einer Höhe von 276 m (nördlicher Gipfel) und 277 m (südlicher Gipfel) stellen sie nach dem Mount Davidson die zweithöchsten natürlichen Erhebungen San Franciscos dar.
Sie befinden sich in einem Naturpark, der Twin Peaks Natural Area. Zu den beiden Gipfeln führt der Twin Peaks Boulevard, an dem auf der Nordseite der Hügel ein Parkplatz mit Aussichtspunkt (Christmas Tree Point, deutsch Weihnachtsbaumpunkt) liegt, der einen schönen Ausblick über die Stadt San Francisco bietet.
Die spanischen Eroberer und die ersten Siedler nannten die beiden Hügel „Los Pechos de la Chola“, was in etwa bedeutet „die Brüste des Indianermädchens“.
Der Name Twin Peaks wird auch für das Stadtviertel verwendet, das sich rund um die Hügel ausbreitet.
(Wikipedia)
Piazza Navona in Rome, Italy
One of my favorite squares in Europe, Piazza Navona in Rome, Italy.
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Golden Sunrise
Very early morning sunrise in the Spring from Foothill Road in rural Oregon.
Tipsy
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Germany / Bavaria - Watzmann East Face
Deutschland / Bayern - Watzmann Ostwand
seen from Fagstein (2,164 m).
gesehen vom Fagstein (2.164 m)
The Watzmann (Bavarian: Watzmo) is a mountain in the Berchtesgaden Alps south of the village of Berchtesgaden. It is the third highest in Germany, and the highest located entirely on German territory.
Three main peaks array on a N-S axis along a ridge on the mountain's taller western half: Hocheck (2,651 m), Mittelspitze (Middle Peak, 2,713 m) and Südspitze (South Peak, 2,712 m).
The Watzmann massif also includes the 2,307 m Watzmannfrau (Watzmann Wife, also known as Kleiner Watzmann or Small Watzmann), and the Watzmannkinder (Watzmann Children), five lower peaks in the recess between the main peaks and the Watzmannfrau.
The entire massif lies inside Berchtesgaden National Park.
Watzmann Glacier and other icefields
The Watzmann Glacier is located below the famous east face of the Watzmann in the Watzmann cirque and is surrounded by the Watzmanngrat arête, the Watzmannkindern and the Kleiner Watzmann.
The size of the glacier reduced from around 30 hectares (74 acres) in 1820 until it split into a few fields of firn, but between 1965 and 1980 it advanced significantly again and now has an area of 10.1 hectares (25 acres).
Above and to the west of the icefield lie the remains of a JU 52 transport-bomber that crashed in October 1940.
Amongst the other permanent snow and icefields the Eiskapelle ("Ice Chapel") is the best known due to its easy accessibility from St. Bartholomä. The Eiskapelle may well be the lowest lying permanent snowfield in the Alps. Its lower end is only 930 metres high in the upper Eisbach valley and is about an hour's walk from St. Bartholomä on the Königssee. The Eiskapelle is fed by mighty avalanches that slide down from the east face of the Watzmann in spring and accumulate in the angle of the rock face. Sometimes a gate-shaped vault forms in the ice at the point where the Eisbach emerges from the Eiskapelle. Before entering there is an urgent warning sign that others have been killed by falling ice.
In the east face itself is another icefield in the so-called Schöllhorn cirque, called the Schöllhorneis, which is crossed by the Kederbach Way (Kederbacher-Weg). The cirque and icefield are named after the Munich citizen, Christian Schöllhorn, who was the first victim on the east face. On 26 May 1890 he fell at the upper end of the icefield into the randkluft and was fatally injured. Another small nameless snowfield is located several hundred metres below the Mittelspitze also in the east face.
Climbing
From the North
The best climbing period is June through September, in some years October. The easiest route is to follow hiking trails from the village of Ramsau near the small town of Berchtesgaden up to the Watzmann Hut at 1,928 metres, such as hiking trail 441 from Wimbachbrücke. This is quoted as taking four hours, though an experienced hiker can do it in less than three. One typically spends the night there and then climbs to the summit the next morning. The climb from the hut to the Hocheck peak (2,651 m) is quite straightforward, though a head for heights is required on the peak. The Hocheck is around two hours from the Watzmann Hut. From the Hocheck, hikers can return to the hut or continue and traverse to the Mittelspitze and from there to the Südspitze. The traverse is more challenging, at the easier end of UIAA Class II, and very exposed. Permanent cables once existed along the ridge, but were dismantled at some points to prevent inexperienced hikers from attempting the traverse, having a false sense of security. From the Südspitze, most hikers will not return to the Watzmann Hut but continue to descend into the Wimbachgries valley and from there back to Ramsau. One should estimate 12 to 17 hours for the complete circuit, stable weather conditions are essential as drastic weather change on the ridge between the peaks can be fatal.
Archenkanzel
On the northeastern face of the massif at 1,346 m (4,416 ft) is a scenic viewpoint called Archenkanzel. From there, it is possible to look down to lake Königssee, which is 743 meters below, and also to St. Bartholomew's Church.
East Face
A much more serious and challenging climb is the famous East Face (Watzmann-Ostwand), which rises from the Hirschau peninsula at lake Königssee to the main peaks in a vertical ascent of around 1,800 metres (the longest wall in the Eastern Alps). While the easiest routes through the east wall is rated UIAA Class III, the wall has claimed almost 100 lives so far. Difficulties include the length of the climb, route-finding, and deteriorating weather conditions approaching from west, the predominant direction for weather change in the area, difficult to ascertain from the face. A simple emergency shelter has been erected in the wall. Even experienced climbers are advised to hire a local guide for the wall as finding the route can be challenging.
(Wikipedia)
Der Watzmann ist der zentrale Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen. Der höchste Gipfel ist die Watzmann-Mittelspitze (2713 m ü. NHN), zugleich der höchste Punkt im deutschen Teil der Berchtesgadener Alpen. Um den Watzmann und seine Nebengipfel (Kleiner Watzmann bzw. Watzmannfrau und Watzmannkinder) rankt sich die Watzmannsage. Die Watzmann-Ostwand ist die höchste Wand der Ostalpen. Unter den deutschen Hauptgipfeln ist der Watzmann der dritthöchste.
Lage und Morphologie
Der Watzmann liegt im äußersten Südosten Oberbayerns im Nationalpark Berchtesgaden in den Gemeinden Ramsau und Schönau am Königssee. Die Gemeindegrenze verläuft über Mittel- und Südspitze. Der Gebirgsstock hat eine Grundfläche von rund 50 km². Der höchste Punkt, die Mittelspitze (2713 m), befindet sich etwa 10 km südwestlich von Berchtesgaden und 30 km südwestlich der am Alpennordrand gelegenen Stadt Salzburg. Westlich des Watzmanns, jenseits des Wimbachtals, erhebt sich der Hochkalter (2607 m), nördlich, jenseits des Tals der Ramsauer Ache, der Tote Mann (1392 m) und südlich der Schneiber (2330 m). Östlich, jenseits des Königssees, liegen der Jenner (1874 m) und der Kahlersberg (2350 m).
Der Watzmann ist nach den Gipfeln des Hochkönigstocks (bis 2941 m) die höchste Erhebung der Berchtesgadener Alpen, die zu den nördlichen Kalkalpen zählen. Der Zugang erfolgt meist von Norden, ausgehend vom Ramsauer Ortsteil Wimbachbrücke oder aus der Hinterschönau vom Parkplatz Hammerstiel über das Watzmannhaus (1928 m). Ramsau bzw. Schönau liegen als Talorte mehr als 2000 Höhenmeter unter dem Gipfel – damit weist der Watzmann eine für die Ostalpen bemerkenswerte Höhendifferenz auf, die alpenweit oft nur von Viertausendern übertroffen wird.
Das größte Teilmassiv des Watzmanns wird Großer Watzmann genannt. Es besitzt einen etwa 4,5 km langen, annähernd NNO-SSW verlaufenden Hauptgrat, den Watzmanngrat. Dieser verbindet den Hauptgipfel, die Mittelspitze (2713 m), mit der Südspitze (2712 m, früher auch: Schönfeldspitze) und dem Hocheck (2651 m). Abgesehen von diesen drei dominierenden Erhebungen sind vor allem der östlich des Großen Watzmanns gelegene Kleine Watzmann („Watzmannfrau“, 2307 m) und die östlich der Mittelspitze an einem Quergrat aufgereihten Watzmannkinder (max. 2270 m hoch) bekannt (siehe auch: Andere Gipfel des Watzmannmassivs). Der Abschnitt des Watzmanngrates nördlich der Mittelspitze, die Watzmannkinder und der Kleine Watzmann umschließen das Watzmannkar, an dessen oberen Ende sich der sehr kleine Watzmanngletscher befindet (siehe auch Schnee- und Eisfelder am Watzmann).
Geologie
Die Gipfelregionen des Großen und Kleinen Watzmanns bestehen aus relativ verwitterungsresistentem, gebanktem Dachsteinkalk und Plattenkalk. Diese Sedimentgesteine stammen aus der jüngeren Trias (Norium, um 215 mya). Die bankige Schichtung des Dachsteinkalks ist besonders deutlich an der Ostwand zu erkennen. Die ehemals horizontalen Schichten fallen dort heute in einem Winkel von 30 bis 40 Grad nach Norden ein, da sie bei der Alpenentstehung gefaltet wurden. Typisch für diese Kalksteinformationen ist deren Fossilarmut. Lediglich stellenweise finden sich Massenvorkommen von Megalodonten („Kuhtritte“).
Der Sockel des Berges besteht aus einem relativ brüchigen Dolomit, dem sogenannten Karnisch-Norischen Dolomit, sowie aus Ramsaudolomit, einem lateralen Äquivalent des Wettersteinkalks. Diese Gesteinseinheiten sind erdgeschichtlich älter und stammen aus der frühen oberen bzw. mittleren Trias (Ladinium-Norium, ca. 235 bis 220 mya). Alle Gesteine des Watzmannmassivs bildeten sich auf dem Schelf der westlichen Tethys und wurden während der Alpenbildung in Form einer tektonischen Decke nach Norden an ihre heutigen Positionen verfrachtet. Die Dolomitgesteine treten vorwiegend auf der West- und Südwestseite des Großen Watzmanns im aufgeschotterten Wimbachtal sowie an den Hängen des Eisbachtals zu Tage.
Der Eisbach (oder auch Eisgraben) hat am Westrand des Königssees einen Schwemmkegel aufgeschüttet, der den ohnehin recht schmalen See an dieser Stelle zusätzlich eingeengt hat. Bei anhaltendem Transport von Schutt aus dem Eisbachtal nach Osten wird dieser Schwemmkegel den Königssee in erdgeschichtlich naher Zukunft schließlich in zwei Hälften geteilt haben.
Flora und Fauna
Der Watzmann hat aufgrund seiner großen Höhendifferenzen und der großen ökologischen Vielfalt eine besonders artenreiche Pflanzen- und Tierwelt. Dabei werden die Tieflagen von montanen Buchenwäldern dominiert, welche in subalpine Mischwälder übergehen. Die obere Waldstufe wird bestimmt durch Nadelgehölze, vor allem durch Fichte, Lärche und Zirbe. Diese natürlichen Wälder wurden vor allem auf der leicht zugänglichen Nordseite des Massivs für den großen Holzbedarf der Berchtesgadener Saline durch Fichten-Monokulturen ersetzt. Die Baumgrenze liegt bei etwa 2000 m, die Waldgrenze etwas tiefer. Darüber dominieren Zwergstrauchheiden, die beispielsweise aus der Bewimperten Alpenrose (Rhododendron hirsutum) gebildet werden, Latschen- und Grünerlengebüsche, Rasengesellschaften (Blaugras-Horstseggenrasen, Rostseggenrasen und Polsterseggenrasen) sowie Felsspalten- und Felsschuttgesellschaften.
Im Nationalpark und auch speziell am Watzmann kommen zahlreiche Pflanzenarten der Ostalpen vor, die im übrigen bayerischen Alpenraum fehlen, etwa das Wilde Alpenveilchen (Cyclamen purpurascens), die Schneerose (Helleborus niger), Einseles Akelei (Aquilegia einseleana), Clusius-Schlüsselblume (Primula clusiana), Bursers Steinbrech (Saxifraga burseriana), der Dolomiten-Mannsschild (Androsace hausmannii), das Tauernblümchen (Lomatogonium carinthiacum), die Österreichische Bärenklau (Heracleum austriacum) und das Eberrauten-Greiskraut (Senecio abrotanifolius).
Die Tierwelt des gesamten Nationalparks Berchtesgaden ist geprägt durch verschiedene Huftiere wie das Reh, Rot- und Gamswild. Hinzu kommen alpine Tiere wie der Schneehase, das Auerhuhn und das Birkhuhn sowie das Alpenschneehuhn und das Haselhuhn, der Steinadler, der Alpensalamander sowie die schwarze Kreuzotter. Das Alpenmurmeltier kommt nur in der Umgebung des Passes Trischübel vor. Der Alpensteinbock ist als Wechselwild aus dem Hagengebirge und der Röth nur gelegentlich am Watzmann anzutreffen. Viele weitere Tierarten sind in den verschiedenen Höhenlagen des Watzmanns heimisch.
Schnee- und Eisfelder
Am Watzmann halten sich ganzjährig einige Schnee- und Eisfelder, von denen der Watzmanngletscher das größte und die Eiskapelle aufgrund ihrer leichten Erreichbarkeit von St. Bartholomä das bekannteste ist.
Der bereits von Berchtesgaden aus sichtbare Watzmanngletscher wird seit 1959 von der Kommission für Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wieder als Gletscher betrachtet. Die Einordnung als Gletscher ist aufgrund seiner Größe und seiner nur geringen Fließgeschwindigkeit unter Wissenschaftlern umstritten. Der Watzmanngletscher liegt östlich des Grates zwischen dem Hocheck und der Mittelspitze mit einer mittleren Höhe von 2060 m im oberen Watzmannkar. Im Jahr 2018 betrug seine Fläche noch 4,8 ha bei einer mittleren Dicke von 2,9 m, einer maximalen Dicke von 10 m und einem Volumen von 140.000 m³ (gegenüber einem Volumen von 600.000 m³ im Jahr 2009; siehe auch Gletscherschwund seit 1850). In den Jahren vor 2007 verlor das Eisfeld jährlich durchschnittlich 1 m an Mächtigkeit. Wahrscheinlich wird der Watzmanngletscher in einigen Jahren verschwunden sein. Auf dem Eisfeld und westlich davon liegen Überreste eines im Oktober 1940 abgestürzten Transportflugzeugs JU 52.
Bei der Eiskapelle dürfte es sich um das am niedrigsten gelegene ganzjährig vorhandene Schneefeld der Alpen handeln. Bei der ersten vollständigen topografischen Aufnahme der bayerischen Gletscher durch Sebastian Finsterwalder 1892 stellte sich die Eiskapelle noch als eigenständiger kleiner Gletscher dar, der aber bereits zwischen 1920 und 1950 seine Gletscherzunge verlor und heute nur mehr ein Schneefeld ist.[3] Ihr unteres Ende liegt auf 930 m Höhe im oberen Eisbachtal und ist in etwa einer Stunde Fußmarsch von St. Bartholomä am Königssee erreichbar. Die Eiskapelle speist sich aus den Lawinen, die im Frühjahr über die Ostwand des Watzmanns stürzen und sich im Wandwinkel sammeln. Bisweilen bildet sich ein torartiges Gewölbe im Eis an der Stelle, wo der Eisbach aus der Eiskapelle hervortritt. Vor dem Betreten wird dringend gewarnt, es hat hier durch herabstürzendes Eis bereits Tote gegeben.
In der Ostwand selbst befindet sich im so genannten Schöllhornkar ein weiteres Eisfeld, Schöllhorneis genannt, über das bei einer Durchsteigung des Kederbacher-Weges aufgestiegen wird. Kar und Eisfeld tragen den Namen des Müncheners Christian Schöllhorn, der das erste Opfer der Ostwand wurde. Am 26. Mai 1890 stürzte er am oberen Ende des Eisfelds in die Randkluft und verletzte sich tödlich. Ein weiteres kleines namenloses Schneefeld befindet sich einige hundert Meter unterhalb der Mittelspitze ebenfalls in der Ostwand.
Geotope
Der Watzmann-Gletscher und die Eiskapelle sind vom Bayerischen Landesamt für Umwelt als wertvolle Geotope (Geotop-Nummern: 172R027 und 172R025) ausgewiesen.
Alpinismus
Die Mittelspitze wurde im August 1800 erstmals durch den slowenischsprachigen Österreicher Valentin Stanič erstiegen, auch wenn andere Quellen bereits 1799 als Jahr der Erstbesteigung nennen. Wenige Tage nachdem Stanič den Gipfel des Großglockners am Tag nach dessen Erstbesteigung erreichte, erkletterte er auch den höchsten Punkt des Watzmanns vom Hocheck her kommend.
Die Südspitze wurde erstmals 1832 von Peter Karl Thurwieser über das Schönfeld bestiegen.
Die erste Überschreitung des Großen Watzmanns (Hocheck, Mittelspitze, Südspitze) wurde 1868 vom Ramsauer Bergführer Johann Grill, dem Kederbacher, und Johann Punz durchgeführt. Diese beiden erreichten auch den Gipfel des Kleinen Watzmanns im Jahr 1852 als erste. Die Watzmann-Ostwand wurde zum ersten Mal 1881 ebenfalls von Johann Grill mit seinem Gast Otto Schück durchstiegen.
Grill war von 1888 bis 1905 der erste Wirt des Watzmannhauses. Die Alpenvereinshütte liegt nördlich unter dem Hocheck auf 1930 m Höhe auf dem Falzköpfl und ist ein wichtiger Stützpunkt für die Überschreitung des Gebirgsstocks.
Watzmannüberschreitung
Bei der Überschreitung des Watzmanngrates, kurz „Watzmannüberschreitung“ genannt, werden die drei Gipfel des Hauptkammes, Hocheck, Mittelspitze und Südspitze, meist von Norden nach Süden überschritten. Oft wird diese Tour in zwei Etappen gegangen. Am ersten Tag steigt man bis zum Watzmannhaus, um am zweiten Tag nach einer Übernachtung die drei Gipfel zu passieren und in das Wimbachgries abzusteigen. Der Abstieg über 1400 Höhenmeter in das Wimbachgries erfolgt über einen steilen, absturz- und steinschlaggefährdeten Pfad, auf dem unterschiedliche alpine Landschaftsformen passiert werden. Über das Gries, einen großen Schuttstrom, gelangt man zu den Ausgangspunkten zurück. Im Notfall ist auch das Biwakieren in einer Unterstandshütte auf dem Hocheck möglich.
Die Gesamtgehzeit für die Überschreitung beträgt je nach Können, Kondition und Pausendauer im Regelfall 12 bis 15 Stunden. Der Ramsauer Extremsportler Toni Palzer hält mit 2 Stunden und 47 Minuten die Rekordzeit. Am 26. Juni 2020 lief er die Strecke von der Wimbachbrücke bis zum Watzmannhaus in 49 Minuten, weiter zum Hocheck in 32 Minuten, vom Hocheck bis zur Südspitze in 24 Minuten und von der Südspitze zurück zur Wimbachbrücke in 62 Minuten. Die Dauer der Überschreitung kann bei widrigen Verhältnissen und Konditionsproblemen durchaus mehr als 15 Stunden betragen. Wegen der Beliebtheit der Tour kann es jedoch zu Verzögerungen kommen, da sie an manchen Tagen von mehr als hundert Bergsteigern begangen wird. Vom Hocheck zum Mittelgipfel sind die Schwierigkeiten moderat, zwischen Mittelgipfel und Südgipfel sind Kletterstellen bis zum II. Grad zu bewältigen. Schlechtwetter-Einflüsse erhöhen den Anspruch, da der abgekletterte Fels durch Feuchtigkeit von Schnee, Regen oder Nebel noch rutschiger wird. Drahtseilversicherungen entschärfen die Schlüsselstellen, jedoch gibt es auch sehr ausgesetzte Passagen, die nicht mittels Drahtseil gesichert sind. Die Tour ist deshalb kein Klettersteig im eigentlichen Sinne, doch verwenden viele ein Klettersteigset.
Watzmann-Ostwand
Höchste Wand der Ostalpen
Die Ostwand der Watzmann-Südspitze, auch Bartholomäwand genannt, ist eine der bekanntesten Felswände der Alpen. Ob ihr auch das Prädikat der höchsten Ostalpenwand gebührt, war lange umstritten, sind doch die in der Literatur oft zitierten 1800 m Wandhöhe niedriger als die 1900 m, die der Alpenvereinsführer „Julische Alpen“ für die Westwand des Montasch (2754 m) angibt. Tatsächlich beziehen sich die 1900 m beim Montasch auf den Höhenunterschied zwischen einem vorgelagerten Tal und dem Gipfel, nicht aber auf die eigentliche Wand, die eine geringere Höhe – etwa 1400 m – aufweist.
Die Watzmann-Ostwand übertrifft mit ihrer Wandhöhe von etwa 1800 m auch alle weiteren hohen Wände der Ostalpen: Die Nordwand des Triglav (2864 m) in den Julischen Alpen (ca. 1500 m Wandhöhe), die Südwand des Birnhorns (2634 m) in den Leoganger Steinbergen und die Nordwand des Hochwanners im Wettersteingebirge (beide ca. 1400 bis 1500 m Wandhöhe), die Nordwand des Schermbergs im Toten Gebirge (1400 m Wandhöhe) und die Nordwand des Hochstadels (2680 m) in den Lienzer Dolomiten (ca. 1300 bis 1400 m Wandhöhe). Die Watzmann-Ostwand ist somit die höchste Felswand der Ostalpen. Höher sind nur weniger steile Flanken wie beispielsweise die Ostflanke des Wiesbachhorns mit 2400 m.
In der Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins wurden 1922 die Triglav-Nordwand, die Hochstadel-Nordwand und die Watzmann-Ostwand als die drei höchsten Felswände der Ostalpen bezeichnet.[8] Früher wurde die Watzmann-Ostwand mitunter gar die „höchste durchkletterte Felswand der Alpen“ genannt.
Die Watzmann-Ostwand und die Eiskapelle werden vom Bayerischen Landesamt für Umwelt zu den hundert schönsten Geotopen Bayerns gezählt (Geotop-Nr. 172R025).
Schwierigkeiten und Gefahren
Seit der Erstdurchsteigung 1881 durch Johann Grill, den „Kederbacher“, und den von ihm geführten Wiener Alpinisten Otto Schück fanden mehr als 100 Menschen in der Ostwand den Tod. Damit hat sie mehr Todesopfer gefordert als die Eiger-Nordwand. Die höhere absolute Anzahl tödlicher Unfälle erwächst jedoch aus dem Umstand, dass sich eine insgesamt viel höhere Anzahl von Bergsteigern am Watzmann versucht, oft ohne aber der Wand gewachsen zu sein.
Allerdings ist die Wand technisch nicht besonders schwierig: Auf dem leichtesten Weg, dem von Josef Aschauer und Hellmuth Schuster 1947 zufällig gefundenen Berchtesgadener Weg, ist in einer 80 m langen Passage und mehreren weiteren kurzen Stellen „nur“ der dritte Schwierigkeitsgrad gefordert; der überwiegende Teil der Route führt über leichtes Fels- (I–II) und Gehgelände. Jedoch stellt die Wand Ansprüche an den Kletterer, auf die er sich in kleineren Wänden und im Klettergarten kaum vorbereiten kann. Die erforderliche physische und mentale Kondition, die oft schwierige Orientierung und die fehlende Möglichkeit, von Westen heranziehende Schlechtwetterfronten frühzeitig zu erkennen, werden immer wieder unterschätzt. Ein Rückzug ist je nach eingeschlagener Route spätestens ab Wandmitte ebenso schwierig wie der weitere Aufstieg. Es besteht Steinschlaggefahr, insbesondere an schönen Wochenenden, wenn viele Seilschaften im Berchtesgadener Weg unterwegs sind. Im Winter oder Frühjahr, wenn die Felsen von Eis oder Schnee überzogen sind und Lawinengefahr herrscht, ist die Watzmann-Ostwand (wie auch die Watzmann-Überschreitung) nur Profis und Gebietskennern vorbehalten. Insbesondere zur Zeit der Schneeschmelze, in den Monaten Mai und Juni, fordert die Wand immer wieder Todesopfer, da tonnenschwere Altschneemassen von den abwärts geschichteten Bändern abrutschen und Bergsteiger erschlagen können. Erst wenn diese massiven Altschneeansammlungen abgerutscht oder abgeschmolzen sind, beginnen die Berchtesgadener Bergführer mit regelmäßigen Führungen durch die Wand.
Routen
Abgesehen vom Berchtesgadener Weg ziehen noch einige weitere Routen durch die Wand zur Südspitze, namentlich sind dies der Kederbacherweg (benannt nach dem Erstdurchsteiger, obwohl die Seilschaft im oberen Teil den Weg zur Mittelspitze und nicht wie heute üblich zur Südspitze wählte), der Salzburger Weg, der Münchner Weg, der Frankfurter Weg, der Polenweg, der Franz-Rasp-Gedächtnisweg und noch einige weitere. Varianten sind in dieser stark gegliederten und nicht sonderlich steilen Wand oft möglich.
Besondere alpinistische Leistungen
Eine der größten alpinistischen Leistungen, die am Watzmann vollbracht wurden, ist die Winterbegehung des Salzburger Weges durch Hermann Buhl in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1953. Für die Durchsteigung dieser schwierigen Route durch die tief verschneite Ostwand benötigte Buhl von St. Bartholomä bis zur Südspitze nur rund neun Stunden. Anschließend überschritt er noch den ganzen Watzmanngrat über Mittelspitze und Hocheck. Buhl, der mit seiner Frau Eugenie in der nahegelegenen Ramsau lebte, diente diese Tour als Vorbereitung auf die im selben Jahr anstehende Nanga-Parbat-Expedition, der er – ebenfalls im Alleingang – mit der Erstbesteigung des Achttausenders zum Erfolg verhalf.
Die meisten Durchstiege der Ostwand kann mit 410 (Stand: September 2015) der Bergführer Heinz Zembsch vorweisen. Vor ihm war Franz Rasp der langjährige „Hausmeister“ der Ostwand: Er durchstieg mehrere Routen als erster im Alleingang und war wohl der beste Kenner der Wand. Am 1. Januar 1988 stürzte Rasp bei seiner 295. Durchsteigung mit einem weiteren Bergsteiger tödlich ab.
Den Rekord für die schnellste Durchsteigung der Ostwand hält seit dem 12. Oktober 2018 Philipp Reiter, der in 1 Stunde und 53 Minuten von St. Bartholomä über den Berchtesgadener Weg auf die Südspitze stieg.
Biwakschachtel
Im oberen Wandteil der Watzmann-Ostwand befindet sich auf 2380 m (unter dem „Massigen Pfeiler“) eine Biwakschachtel, die vor allem bei Wetterstürzen als Notunterkunft dient.
Westflanke
Die Watzmann-Westflanke bricht zwischen Schüttalpelschneid und Griesspitze mit einer Höhendifferenz von bis zu 1700 m gegen das Wimbachtal ab. Auf etwa 2000 m befindet sich die Grenze zwischen Ramsaudolomit und Dachsteinkalk. Oberhalb ist die Flanke im Allgemeinen vergleichbar mit der Ostwand, nur etwas flacher. Unterhalb durchziehen zwei mächtige Grabensysteme die hier sehr brüchige und latschenbewachsene Flanke. Die Routen durch die Westflanke sind sehr mühsam und stellen hohe Anforderungen an die Orientierung. Um 1900 erfreute sich die Watzmann-Westwand noch einigen Interesses und wurde diverse Male auf verschiedenen Routen durchstiegen; auch kamen bei Durchsteigungsversuchen Bergsteiger ums Leben. Heute werden die verschiedenen Durchstiege durch die Westflanke selten und dann meist im Abstieg begangen.
Weitere Kletterrouten
Neben den Ostwandführen (siehe oben) gibt es noch eine Vielzahl anderer, meist hochalpiner und anspruchsvoller Klettereien. Die meisten befinden sich in der Westwand des Kleinen Watzmanns, die fast senkrecht über dem Watzmannkar aufragt und auch vom Wanderweg, der zum Watzmannhaus hinaufführt, gut sichtbar ist. Es gibt hier Dutzende Kletterrouten verschiedener Schwierigkeitsgrade, darunter das Sakrische Eck, die erste Route des Schwierigkeitsgrads VII (UIAA) im Berchtesgadener Land. Weitere Kletterrouten finden sich hauptsächlich an den Südabstürzen der Watzmannkinder.
Erwähnenswert ist die Wiederroute vom Watzmannkar durch die sogenannte kleine Ostwand auf die Mittelspitze, eine landschaftlich sehr eindrucksvolle Kletterei (UIAA III−). Routen durch andere Wände des Watzmannmassivs, z. B. die Hachelkopf-Nordwand, von Franz Rasp solo begangen, haben meist lange Zustiege und sind damit für viele Kletterer uninteressant.
Andere Gipfel des Watzmannmassivs
Kleiner Watzmann (Watzmannfrau)
Der bedeutendste Gipfel des Watzmannmassivs nach den Hauptgipfeln des Großen Watzmanns ist der Kleine Watzmann (2307 m), auch Watzmannfrau, Watzmannweib oder (selten) Watzfrau genannt. Der Normalweg auf diesen Gipfel führt von der Kührointalm von Norden über die Kederbichel genannte eiszeitliche Moräne auf den Grat, der sich bald zu einer im Volksmund „Gendarm“ genannten ausgesetzten Kletterstelle verengt. Wie die noch folgenden Kletterpassagen überschreitet man am Gendarm nicht den zweiten Schwierigkeitsgrad. Im Gegensatz zum Großen Watzmann gibt es weder Drahtseilsicherungen noch deutliche Markierungen. In den Platten kurz unterhalb des Gipfels befindet sich eine kleine Höhle mit engem Eingang, die gegebenenfalls auch zum Biwakieren genutzt werden kann. In Verbindung mit dem Abstieg über den Ostgrat zum Mooslahnerkopf lässt der Kleine Watzmann eine Überschreitung zu; der Ostgrat ist im Aufstieg die technisch einfachste Route auf die Watzmannfrau, aber deutlich länger als der Normalweg und nur stellenweise mit Steinmännern markiert. Vom Gipfel des Kleinen Watzmanns ist über die Scharte zum ersten Watzmannkind in östlicher Richtung weglos ein Abstieg zum Königssee möglich. Dabei kommt man am Watzmannlabl vorbei, einer kleinen Wiese. Die sehr steile Westwand des Kleinen Watzmanns ist nach der Südspitze-Ostwand die bedeutendste Kletterwand am Watzmann.
Watzmannkinder
Die Watzmannkinder schließen das Watzmannkar am oberen Ende ab. Der Sage nach sind es sieben; jedoch sind nur fünf als eigenständige Gipfel ausgeprägt; Nummerierung von Ost nach West: 1. Kind 2247 m, 2. Kind 2232 m, 3. Kind 2213 m, 4. Kind („Watzmann-Jungfrau“) 2270 m, 5. Kind 2225 m. Der neue Alpenvereinsführer Berchtesgadener Alpen alpin spricht auch von einem sechsten Watzmannkind (2225 m) und meint damit den Aufschwung am Fuß der Mittelspitze-Ostwand, an dem sich die Watzmann-Skischarte befindet. Die genauen Höhen der einzelnen Watzmannkinder sind wiederholt Gegenstand von Diskussionen. Insbesondere das 3. Kind, das als Skitourenziel große Bedeutung hat, ist in der Literatur sehr häufig mit 2232 m angegeben, wobei es sich aber vermutlich um eine fälschliche Übernahme der Höhe des 2. Kindes handelt. Auch die unzutreffenden Höhenangaben 2165 m oder 2167 m finden sich in Tourenbeschreibungen. Verzeichnete die amtlichen topographische Karte 1:25.000 von 1959 noch 1., 2., 4. und 5. Kind mit Höhenangaben, so enthielten die Karten in den Ausgaben von 1967 bis 2008 nur die Höhen von 1. und 2. Kind. Die aktuellen topographischen Karten 1:10.000 und 1:25.000 des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung verzeichnen heute alle 5 Watzmannkinder mit Höhenkoten.
Die Watzmannkinder sind am leichtesten von Norden aus dem Watzmannkar zu erreichen (teils über Pfade, teils weglos und in Kletterei) und werden gerne im Winter im Zuge einer Skitour besucht. Nach Süden brechen die Watzmannkinder mit steilen Wänden von über 1000 Metern ins Eisbachtal ab. Eine selten durchgeführte, aber unter Gebietskennern geschätzte Tour ist die Überkletterung aller Watzmannkinder.
Bei der Watzmann-Skischarte handelt es sich nicht um den tiefsten Punkt zwischen dem fünften Watzmannkind und der Watzmann-Mittelspitze, sondern um eine 2428 m[18] hoch gelegene, wenig deutliche Einschartung unmittelbar am Fuß der Mittelspitze-Ostwand. Der tiefste Punkt zwischen den Watzmannkindern und dem Großen Watzmann trägt keinen eigenen Namen.
Grünstein
Der Grünstein ist mit 1304 m Höhe der kleinste und zugleich der am leichtesten zu besteigende Gipfel des Watzmannmassivs. Er erhebt sich unmittelbar über der Schönau und ist über Wanderwege entweder vom Parkplatz Hammerstiel oder von der Königssee-Rodelbahn aus erreichbar. Etwas unterhalb des Gipfels befindet sich eine bewirtschaftete Hütte, die Grünsteinhütte. Wegen seiner relativ geringen alpinistischen Anforderungen und des Rundblicks über den Berchtesgadener Talkessel ist der Grünstein ein beliebtes Wanderziel.
Am 21. Juni 2009 wurde mit dem Bau eines Klettersteigs auf den Grünstein begonnen. Acht Wochen später war der Bau abgeschlossen, und der Isidor-Klettersteig (benannt nach Isidor Grassl) wurde eröffnet. Der Steig führt im Klettersteig-Schwierigkeitsgrad C auf den Gipfel, außerdem gibt es noch die schwierige Variante im Grad D/E mit dem Einstieg weiter rechts, die nach ca. einem Drittel der Steiglänge über eine Hängebrücke in die Isidor-Variante mündet. Seit 2011 gibt es einen dritten Einstieg, die sogenannte Räuberleiter, ebenfalls im Grad D/E, jedoch länger als die schwierige Variante, in die sie kurz unter der Hängebrücke mündet.
Hirschwiese
Die Hirschwiese (auch Hirschwieskopf), 2114 m, der südlichste Gipfel des Watzmannmassivs, ist die Verlängerung des Felsgrates, der von der Watzmann-Südspitze herabzieht und in der Schönfeldscharte seinen tiefsten Punkt erreicht. Vom Trischübel (1765 m), dem Sattel zwischen Watzmann und Steinernem Meer, führt ein markierter Pfad durch steiles Grasgelände auf die kleine Gipfelhochfläche mit den beiden Gipfeln, die wenige Minuten auseinanderliegen. Der Berg wird von Wanderern wegen der leichten Erreichbarkeit und dem Ausblick insbesondere auf den Watzmann sehr häufig bestiegen.
Weitere Gipfel
Aufgrund seiner Kompaktheit und geringen Fläche weist der Watzmannstock nur noch wenige weitere Gipfel auf:
Großer Hachelkopf (2066 m): Der höchste der Hachelköpfe, eines Grates, der von der Hirschwiese ostwärts abzweigt und über den Burgstallstein nach St. Bartholomä hinabzieht. Er ist von der Hirschwiese aus weglos und mühsam zu besteigen und wird wegen seiner Entlegenheit und mangelnden Bekanntheit nur selten besucht, bietet jedoch einen guten Einblick in die Watzmann-Ostwand.
Grießspitze (auch Griesspitze, 2257 m): Die einzige markante Erhebung des Westsüdwest-Grates der Watzmann-Südspitze, der zusammen mit dem Südgrat der Watzmann-Südspitze das Schönfeld einrahmt. Nur weglos und in Kletterei zu erreichen, wird sie nur selten bestiegen.
Mooslahnerkopf (1815 m): Streng genommen kein eigenständiger Gipfel, sondern nur eine untergeordnete Erhebung im Kamm, der vom Kleinen Watzmann ostwärts hinabzieht. Er ist von Kühroint aus ohne klettertechnische Schwierigkeiten über einen Pfad erreichbar und bietet imposante Tiefblicke zum Königssee. Der Mooslahnerkopf gilt als einer der schönsten Aussichtspunkte des Berchtesgadener Landes. Der Grat, der von ihm westwärts zur Watzmannfrau hinaufführt, ist der technisch einfachste Anstieg auf diese, weniger schwierig als der markierte Normalweg von Kühroint über den Kederbichl.
Falzköpfl (1928 m): Ebenfalls kein eigenständiger Gipfel, sondern eine untergeordnete, weithin sichtbare Erhebung im breiten Hang, der vom Watzmann-Hocheck nördlich ins Tal hinunterzieht. Auf dem Falzköpfl steht das Watzmannhaus, die wichtigste Bergsteigerunterkunft am Watzmann.
Schapbachriedel (1329 m): Eine bewaldete Kuppe im nördlichen Teil des Watzmannmassivs, unmittelbar südwestlich des Grünsteins. Trotz seiner größeren Höhe ist der Schapbachriedel im Gegensatz zum Grünstein so gut wie unbekannt. Er ist vollständig bewaldet, bietet daher keinen guten Talblick und weist keinen markierten Wanderweg auf.
Sonstiges
Verschiedentlich findet man die – irrige – Ansicht, der Watzmann sei nach der Zugspitze der zweithöchste Berg Deutschlands. Tatsächlich ist er nach der Zugspitze und dem Hochwanner (2744 m) im Wettersteinmassiv der dritthöchste Hauptgipfel Deutschlands. Über die beiden letztgenannten verläuft die deutsch-österreichische Grenze. Der Watzmann ist der höchste Berg, dessen Massiv sich vollständig auf deutschem Staatsgebiet befindet.
Der Watzmann in Kunst und Kultur
Kulturelle Traditionen
Watzmannsage
Der Sage nach wurde das Land einst vom grausamen König Waze oder Wazemann beherrscht, der mit seiner Frau und den Kindern Furcht und Schrecken verbreitete. Als er eine Bauernfamilie mit seinem Ross zerstampfte, fluchte die Bäuerin, dass Gott ihn und seine Familie zu Stein verwandeln solle. Danach tat sich die Erde auf, spuckte Feuer und verwandelte den König und seine Familie zu Stein. In manchen Varianten der Sage wird noch erzählt, dass der Königs- und Obersee durch das zusammengeflossene Blut der Königsfamilie entstanden sei und Watzmanns Hunde am Hundstod abstürzten.
Der Eindruck einer nebeneinander aufgereihten „Familie“ ergibt sich, wie häufig auf Fotos und Bildern abgebildet, aus der Ansicht von Norden her; von links nach rechts erscheinen so die Watzmannfrau, die Kinder und der Große Watzmann, der sich aus den Hauptgipfeln ergibt.
Watzmann-Gams
Die „Watzmann-Gams“ ist ein seit 1971 jährlich vom Deutschen Alpenverein (DAV) veranstalteter Wettkampf im Skibergsteigen, der am Watzmann ausgetragen wird.
Populärkultur
Weg mit dem Watzmann, freie Sicht aufs Mittelmeer! ist einer der in vielen Varianten bekannten Sponti-Sprüche.
Bildende Kunst
Insbesondere im 19. Jahrhundert haben mehrere Maler wie August Leu, Johann Matthias Ranftl, Julius Lange, Heinrich Reinhold, Otto Schäffenacker und Ludwig Richter den Watzmann zum Motiv ihrer Bilder gemacht. Eines der bekanntesten Werke hierzu stammt von Caspar David Friedrich (Der Watzmann). Doch auch zeitgenössische Künstler setzen sich mit dem Berg auseinander, der zum werbeträchtigen Berchtesgadener Wahrzeichen geworden ist.
Literatur
Die Watzmannsage wurde mehrfach in Nacherzählungen bearbeitet, unter anderem von Ludwig Bechstein.
Ludwig Ganghofer nutzte Motive der Watzmannsage für seinen Roman Die Martinsklause, um sie mit der historisch belegten ersten Besiedelung Berchtesgadens durch Augustiner-Chorherren zu Anfang des 12. Jahrhunderts zu verbinden.
Von 1982 bis 1985 war er namensgebend für das vom Karikaturisten Helmut Vogl herausgegebene österreichische Satiremagazin Watzmann.
Musik
Der Watzmann ruft ist der Titel des 1974 entstandenen Konzeptalbums (die Autoren nennen es „Rustical“, abgeleitet von Musical und rustikal) von Wolfgang Ambros, Manfred Tauchen und Joesi Prokopetz, das später zu einem Musical ausgearbeitet wurde.
Marke und Logo
Der Watzmann ist Bestandteil des offiziellen Logos des Landkreises Berchtesgadener Land. Er ist auch das Logo des Zweckverbandes Bergerlebnis Berchtesgaden. Die Bergader Privatkäserei hat sich Watzmann 1968 als Wortmarke für ihre Produkte schützen lassen. Auch die Packungen der Berchtesgadener Land Milch ziert der Watzmann. Darüber hinaus haben noch zahlreiche andere Markenrechte am Watzmann.
Neben Unternehmen aus der Region verwenden den bekannten Berg als Symbol aber auch andere ohne jeden Bezug zum Berchtesgadener Land.
(Wikipedia)
Rome - Victor Emmanuel II Monument
Rom - Monumento a Vittorio Emanuele II
The Victor Emmanuel II National Monument (Italian: Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II) or (Mole del) Vittoriano, called for the synecdoche Altare della Patria (English: Altar of the Fatherland), is a national monument built in honour of Victor Emmanuel II, the first king of a unified Italy, located in Rome, Italy.[2] It occupies a site between the Piazza Venezia and the Capitoline Hill. It is currently managed by the Polo Museale del Lazio and is owned by the Ministry of Cultural Heritage and Activities.
From an architectural perspective, it was conceived as a modern forum, an agora on three levels connected by stairways and dominated by a portico characterized by a colonnade. The complex process of national unity and liberation from foreign domination carried out by King Victor Emmanuel II of Savoy, to whom the monument is dedicated, has a great symbolic and representative value, being architecturally and artistically centred on the Italian unification—for this reason the Vittoriano is considered one of the national symbols of Italy.
It also preserves the Altar of the Fatherland (Italian: Altare della Patria), first an altar of the goddess Rome, then also a shrine of the Italian Unknown Soldier, thus adopting the function of a lay temple consecrated to Italy. Because of its great representative value, the entire Vittoriano is often called the Altare della Patria, although the latter constitutes only a part of the monument.
Located in the centre of ancient Rome, and connected to the modern one by the streets that radiate from Piazza Venezia, it has been consecrated to a wide symbolic value representing a lay temple metaphorically dedicated to a free and united Italy—celebrating by virtue the burial of the Unknown Soldier (the sacrifice for the homeland and for the connected ideals).
General description
The Vittoriano is located on the hill of the Capitoline Hill, in the symbolic centre of ancient Rome, and is connected to the modern one thanks to roads that radiate from Piazza Venezia.
Its design is a neoclassical interpretation of the Roman Forum. It features stairways, Corinthian columns, fountains, an equestrian sculpture of Victor Emmanuel II, and two statues of the goddess Victoria riding on quadrigas. On its summit there would have been a majestic portico characterized by a long colonnade and two imposing propylaea, one dedicated to the "unity of the homeland", and the other to the "freedom of the citizens", concepts metaphorically linked to the figure of Victor Emmanuel II.
The base houses the museum of Italian unification, and in 2007 a lift was added to the structure, allowing visitors to access the roof for 360-degree views of Rome. This terrace, which is the highest of the monument, can also be reached via 196 steps that start from the portico.
The structure is 135 m (443 ft) wide, 130 m (427 ft) deep, and 70 m (230 ft) high. If the quadrigae and Winged Victorys are included, the height reaches 81 m (266 ft). It has a total area of 17,550 m2 (188,907 sq ft) and possesses, due to the conspicuous development of the interior spaces, a floor area of 717,000 m2 (7,717,724 sq ft).
One of the architecturally predominant elements of the Vittoriano are the external staircases, which are constituted in the complex by 243 steps, and the portico situated on the top of the monument, which is inserted between two lateral propylaea. The entrance stairway is 41 m (135 ft) wide and 34 m (112 ft) long, the terrace where the Altar of the Fatherland is located is 66 m (217 ft) wide. The maximum depth of the Vittoriano underground reaches 17 m (56 ft) below street level. The colonnade is formed by columns 15 m (49 ft) high and the length of the porch is 72 m (236 ft).
The allegories of the monument mostly represent the virtues and feelings, very often rendered as personifications, also according to the canons of the neoclassical style, which animate the Italians during the Italian unification, or from the revolutions of 1820 to the capture of Rome (1870), through which national unity was achieved. Due to the complex process of unification undertaken by Victor Emmanuel II throughout the second half of the 19th Century, the Italians gave him the epithet of Father of the Fatherland (Italian: Padre della Patria). The only non-allegorical work is the equestrian statue of Victor Emmanuel II, which is the architectural centre of the Vittoriano.
The monument, as a whole, appears as a sort of marble covering on the northern slope of the Capitoline Hill: it was therefore thought of as a place where it is possible to make an uninterrupted patriotic walk (the path does not in fact have an architectural end, given that the entrances to the highest part are two, one for each propylaeus) among the works present, which almost all have allegorical meanings linked to the history of Italy.[8] Different are the vegetal symbols present, among which the palm, which recalls the "victory", the oak (the "strength"), the laurel (the "victorious peace"), the myrtle (the "sacrifice") and the Olive tree (the "concord").
From a stylistic perspective, the architecture and works of art that embellish the Vittoriano have been conceived with the aim of creating a "national style" to be replicated in other areas. It was designed to communicate the imperial splendours of ancient Rome. Above all, for the realization of the Vittoriano, Giuseppe Sacconi took inspiration from the Neoclassical architecture—the reborn heir of the classical Greek and Roman architecture, on which Italic elements were grafted and eclectic influences added.
The Vittoriano is regarded as a national symbol of Italy and every year it hosts important national celebrations. The largest annual celebrations are Liberation Day (25 April), Republic Day (2 June), and Armed Forces Day (4 November). During these celebrations, the President of Italy and the highest government officials pay tribute to the Italian Unknown Soldier and those who died in the line of duty by laying a laurel wreath.
The Altar of the Fatherland
The Altar of the Fatherland is the most famous part of the Vittoriano and is the one with which it is often identified. Located on the top of the entrance stairway, it was designed by the Brescian sculptor Angelo Zanelli, who won a competition specially held in 1906. It is formed from the side of the Tomb of Italian Unknown Soldier that faces the outside of the building (the other side, which faces inside the Vittoriano, is located in a crypt), from the sacellum of the statue of the goddess Rome (which is exactly above the tomb of the Unknown Soldier) and two vertical marble reliefs that descend from the edges of the aedicula containing the statue of the goddess Rome and which run downwards laterally to the tomb of the Unknown Soldier.
The statue of the goddess Roma present at the Vittoriano interrupted a custom in vogue until the 19th century, by which the representation of this subject was with exclusively warlike traits. Angelo Zanelli, in his work, decided to further characterize the statue by also providing the reference to Athena, Greek goddess of wisdom and the arts, as well as of war. The great statue of the deity emerges from a golden background. The presence of the goddess Roma in the Vittoriano underlines the irremissible will of the Unification of Italy patriots to have the Rome as the capital of Italy, an essential concept, according to the common feeling, from the history of the peninsula and the islands of Italian culture.
The general conception of the bas-reliefs located laterally to the statue of the goddess Rome, one to his left and the other to his right, recalls Virgil's Bucolics and Georgics, which complete the triptych of the Altar of the Fatherland with the statue of the Roman divinity.
The allegorical meaning of the bas-reliefs that are inspired by the works of Virgil is linked to the desire to conceptually render the Italian soul. In the Georgics, the reference to the Aeneid is in fact present, and in both the works the industriousness in the work of the Italians is recalled.
The bas-relief on the left of the Altar of the Fatherland represents the Triumph of Labour and the one on the right symbolizes the Triumph of the Patriotic Love where both converge scenically towards the statue of the goddess Rome.
(Wikipedia)
Das Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II (Nationaldenkmal für Viktor Emanuel II.), in der Regel Vittoriano oder Altare della Patria (Altar des Vaterlands) genannt, ist ein 1927 vollendetes Nationaldenkmal in Rom. Es liegt auf dem Kapitolshügel am Südende der Via del Corso zwischen der Piazza Venezia und dem Forum Romanum, neben dem Trajansforum.
Das Monument ist dem ersten König des neugegründeten Königreichs Italien, Viktor Emanuel II. aus dem Haus Savoyen, gewidmet. Es zählt heute zu den Staatssymbolen der Italienischen Republik. In dem Gebäude befindet sich das Museo del Risorgimento, das an die italienische Staatsgründungsbewegung im 19. Jahrhundert erinnert.
Geschichte
Anlässlich des Todes von König Vittorio Emanuele II. im Jahr 1878 wurde die Errichtung des Denkmals beschlossen. Es wurde ab 1885 von Giuseppe Sacconi errichtet. 1911 fand die Einweihung des noch unfertigen Denkmals anlässlich des 50. Jahrestages der Einigung Italiens zeitgleich mit dem 50. Jahrestag der italienischen Einheit statt. Die Fertigstellung erfolgte erst 1927. Das Denkmal spiegelt die neoklassizistische Stimmung dieser Zeit, die sich in den wuchtigen Marmortreppen, einem zwölf Meter hohen bronzenen Reiterstandbild des Königs und einer monumentalen Säulenreihe am oberen Ende manifestiert. Dieser Portikus ist mit einem ornamentalen Fries aus Temperafarben bemalt, was auf der Nachtaufnahme gut erkennbar ist. Das gigantische Bauwerk stellt sich quer vor die mit 80 Metern Länge nicht kleine Basilika Santa Maria in Aracoeli, die dergestalt, der Gründungsabsicht entsprechend, ebenso wie die dahinterliegenden Gebäude sowohl von der Piazza Venezia, als auch von der Piazza della Repubblica aus nicht mehr zu sehen ist. Von den Römern wird es scherzhaft „Macchina da scrivere“ („Schreibmaschine“) genannt.
Am 12. Dezember 1969 wurde um halb sechs Nachmittags mit zwei im Abstand von zehn Minuten gezündeten Bomben ein Anschlag auf das Denkmal verübt. Zeitgleich fand in Mailand der Bombenanschlag auf der Piazza Fontana statt. Durch den Anschlag wurde niemand verletzt, jedoch blieb der Vittoriano danach für die folgenden Jahrzehnte für die Öffentlichkeit geschlossen. Erst am 24. September 2000 wurde aufgrund einer Initiative des damaligen Präsidenten der Republik Italien, Carlo Azeglio Ciampi, wieder Publikumsverkehr zugelassen.
Wie bei vielen nationalen Denkmälern üblich, findet sich ein Grabmal des unbekannten Soldaten und der „Altar des Vaterlandes“ (italienisch Altare della Patria) auf dem Vittoriano. Die ewige Flamme wird Tag und Nacht von zwei Soldaten bewacht. Der Blick geht von dort über das Forum Romanum, die Kaiserforen im Südosten und weit über die Stadt Rom.
Architektur
Die Architektur des Vittoriano wird bestimmt von einer monumentalen korinthischen Portikus, die an ihren Seiten mit ebenfalls korinthischen Pronai abgeschlossen wird. Der Rhythmus der Säulen verleiht dem wuchtigen und im Detail sehr komplexen Bauwerk Einfachheit. Im städtebaulichen Kontext entfaltet es aufgrund seiner Größe eine bauliche Dynamik, die sich aus dem Bezug des Bauwerks zu den sich auf der Piazza Venezia kreuzenden Straßenachsen und aus dem Kontrast zur niedrigeren umgebenden Architektur ergibt.
Sacconi bezieht sich mit seiner Architektur auf antike Monumente wie den Pergamonaltar und das Heiligtum der Fortuna Primigenia in Palestrina. Entsprechend ist das Denkmal als ein großes neoklassizistisches Forum angelegt. Seine über mehrere Ebenen verteilten Terrassen und die Präsenz einer an klassischen Versatzstücken reichen Architektur stellen inmitten der Ruinen des antiken Rom einen symbolischen Bezugsrahmen für das noch junge Italien her.
Zum Zeitpunkt seiner Einweihung im Jahre 1911 zeigt es im Gegenlicht zu einigen ausländischen Pavillons der Weltausstellung in Turin, wie etwa dem Josef Hoffmanns für Österreich, wie sehr die Architektur zu diesem Zeitpunkt noch der akademischen Tradition des Historismus und Eklektizismus verbunden ist.
Das Reiterstandbild des Königs ist ein Werk des Bildhauers Enrico Chiaradia. Auf der Spitze des Vittoriano steht eine Quadriga.
Museen
Innerhalb des Gebäudes befindet sich das Museo del Risorgimento, mit dem Eingang in der Via di San Pietro in Carcere, das eine Dauerausstellung zu den Italienischen Unabhängigkeitskriegen beherbergt. Die Truppenfahnen aufgelöster italienischer Militärverbände sowie die Schiffsflaggen außer Dienst gestellter Kriegsschiffe werden hier ausgestellt (Sacrario delle Bandiere). Darüber hinaus ist eine kleine marinehistorische Sammlung zu sehen.
Im September 2009 eröffnete das Nationalmuseum zur italienischen Emigration (Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana). Es zeigt die italienische Emigration vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.
(Wikipedia)
You're a Wizard, Harry...
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Tri-Roses
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Sun Rising in the End Zone
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New York City - Rockefeller Center
Carving
Wisdom
Lee Lawrie with colorist Leon V. Solon
American, born Germany. 1877 - 1963
Above 30 Rockefeller Plaza main entrance
An Art Deco icon, Wisdom famously looms over the entrance to the main building of Rockefeller Center and can be seen from Fifth Avenue. Created by Lee Lawrie, one of America’s foremost architectural sculptors, it is an impressive and imposing focal point. Wisdom is considered the creative power of the universe, and the figure’s commanding slant, intimidating expression and biblical quote help convey his strength, impact and control over man. It is flanked by two other important works by Lawrie: Sound and Light.
(rockefellercenter.com)
Rockefeller Center is a large complex consisting of 19 commercial buildings covering 22 acres (89,000 m2) between 48th Street and 51st Street in Midtown Manhattan, New York City. The 14 original Art Deco buildings, commissioned by the Rockefeller family, span the area between Fifth Avenue and Sixth Avenue, split by a large sunken square and a private street called Rockefeller Plaza. Later additions include 75 Rockefeller Plaza across 51st Street at the north end of Rockefeller Plaza, and four International Style buildings located on the west side of Sixth Avenue.
In 1928, the site's then-owner, Columbia University, leased the land to John D. Rockefeller Jr., who was the main person behind the complex's construction. Originally envisioned as the site for a new Metropolitan Opera building, the current Rockefeller Center came about after the Met could not afford to move to the proposed new building. Various plans were discussed before the current one was approved in 1932. Construction of Rockefeller Center started in 1931, and the first buildings opened in 1933. The core of the complex was completed by 1939.
The original center has several sections. Radio City, along Sixth Avenue and centered on 30 Rockefeller Plaza, includes Radio City Music Hall and was built for RCA's radio-related enterprises such as NBC. The International Complex along Fifth Avenue was built to house foreign-based tenants. The remainder of the original complex originally hosted printed media as well as Eastern Air Lines. While 600 Fifth Avenue is located at the southeast corner of the complex, it was built by private interests in the 1950s and was only acquired by the center in 1963.
Described as one of the greatest projects of the Great Depression era, Rockefeller Center was declared a New York City landmark in 1985 and a National Historic Landmark in 1987. It is noted for the large quantities of art present in almost all of its Art Deco buildings, its expansive underground concourse, and its ice-skating rink. The complex is also famous for its annual lighting of the Rockefeller Center Christmas Tree.
(Wikipedia)
Das Rockefeller Center ist ein zentral gelegener Gebäudekomplex im Stadtteil Manhattan in New York City. Er besteht aus insgesamt 20 Bauten, darunter 19 Hochhäuser, und erstreckt sich über drei Straßenblocks im Karree zwischen Fifth Avenue und Avenue of the Americas (Sixth Avenue), West 47th Street und West 52nd Street. Mit einer Höhe von 259 Metern und insgesamt 70 Stockwerken ist das Comcast Building (ehemals GE Building und RCA Building) das höchste Gebäude des Rockefeller Centers und gehört zu den höchsten New Yorks.
Das ehrgeizige Projekt begann 1926 mit dem Wunsch, der städtischen Oper, der Metropolitan Opera, ein neues Haus zu errichten. Das Konzept einer einheitlichen Bebauung mit einem Platz in der Mitte geht auf den Entwurf des Architekten der Oper, Benjamin Wistar Morris, zurück. John D. Rockefeller II. war von dieser Idee so überzeugt, dass er schließlich eine führende Rolle bei der Durchführung des Projekts übernahm.
Nach dem Börsenkrach 1929 stieg die Oper aus dem Projekt aus. Sie errichtete ihr neues Haus 40 Jahre später westlich des Central Park im Lincoln Center. Rockefeller hingegen sah sich nun mehreren teuren Einzelgrundstücken gegenübergestellt. Der Charakter des Projekts änderte sich jetzt drastisch und wurde strikt kommerziell – und es war auch ein Erfolg, ganz im Gegensatz zum Empire State Building (wo viele Büros lange leer standen). 1929 unterzeichnete Rockefeller mit dem Eigentümer der Grundstücke – der Columbia University – einen Mietvertrag für 24 Jahre.
Der Bau der Gebäude im Art-déco-Stil begann 1931. Es entstand ein einmaliges Ensemble verschiedener, aber stilistisch einheitlicher und aufeinander bezogener Gebäude, die alle gleich ausgerichtet sind. Geplant wurden diese Bauwerke von einer Architektengruppe, an deren Spitze Raymond Hood stand. Für die künstlerische Gestaltung der Gebäude und Anlagen waren unter anderem der mexikanische Maler Diego Rivera und die amerikanischen Bildhauer Lee Lawrie und Paul Manship verantwortlich. Das Comcast Building wurde 1933 als RCA Victor Building gebaut und 1988 in GE Building umbenannt, zwei Jahre nachdem General Electric RCA übernommen hatte. Seit 2015 trägt es den heutigen Namen.
Später, in den 1960er und 1970er Jahren, wurden vier Gebäude im Internationalen Stil an der den älteren Teilen des Komplexes gegenüberliegenden Straßenseite an der Avenue of the Americas erbaut. Sie zählen heute auch zum Rockefeller Center.
Am 23. Dezember 1987 wurde dem damaligen General Electric Building, dem heutigen Rockefeller Center der Status eines National Historic Landmarks verliehen. Am gleichen Tag folgte der Eintrag in National Register of Historic Places.
Der gesamte Rockefeller-Center-Komplex wurde 1989 durch Mitsubishi Estate gekauft. Zehn Jahre später kaufte Tishman Speyer Properties die ursprünglichen Art-déco-Gebäude von Mitsubishi.
Am 1. November 2005 wurde nach fast 20 Jahren die Aussichtsplattform im 70. Stockwerk des damaligen GE Building unter dem Namen Top of the Rock wiedereröffnet. Sie wurde ursprünglich 1933 eröffnet, damals wie das Deck eines Luxusdampfers gestaltet, und 1986 wieder geschlossen, nachdem die Rainbow Room Bar im 65. Stock expandiert hatte. Die beiden Kunstwerke „Joie“, ein 10 Meter hoher Kronleuchter im Foyer, und „Radiance“, eine umlaufende Kristallwand mit insgesamt 160 m² Fläche auf der 67. Etage, stammen von dem deutschen Künstler und Designer Michael Hammers.
Das Rockefeller Center war ein völlig neuer Schritt in der Geschichte moderner urbaner Architektur. Hier hat ein reicher Geschäftsmann (John D. Rockefeller) ein komplexes städtebauliches Konzept realisiert. Neu war, dass nicht nur ein Wolkenkratzer errichtet wurde, sondern eine Gebäudegruppe als architektonische Einheit im Zentrum einer Metropole.
Zwischen 1930 und 1939 entstanden 15 Hochhäuser im Stil des Art déco, von denen eines 1954 abgerissen wurde, so dass noch 14 erhalten sind. Ab 1947 wurden fünf weitere Bauten hinzugefügt. Dazu kommt noch das älteste der Gebäude im Rockefeller Center, die Radio City Music Hall. Sie war schon seit Ende der 1920er Jahre in Bau, als die Entscheidung für das Rockefeller Center fiel und wurde 1932 fertiggestellt.
Das 30 Rockefeller Plaza, eines der bekanntesten Gebäude des Komplexes
Die hohen Gebäude des Rockefeller Center sind nicht quadratisch gestaltet, sondern rechteckig wie Scheiben in die Länge gezogen, um das Sonnenlicht maximal auszunutzen und möglichst vielen Zimmern möglichst lange Sonneneinstrahlung zu gewähren. Kein Punkt im Inneren durfte mehr als neun Meter von einem Fenster entfernt sein. Die Verkleidung des gesamten Rockefeller Center besteht aus weißem Kalkstein, der aus einem Steinbruch in Indiana stammt. Er enthält zahlreiche Fossilien von Tieren, die vor 300 Millionen Jahren das Meer bevölkerten.
Das Comcast Building ist sowohl das höchste als auch das bekannteste Gebäude des Rockefeller Centers. Mit 259 Metern Höhe und 70 Stockwerken ist es der achtzehnthöchste Wolkenkratzer in New York City (Stand 2018). Hier befindet sich das Hauptquartier von NBC und MSNBC. Neben deren Büros befinden sich auch Studios der Fernsehanstalt hier, wo die NBC Nightly News mit Lester Holt, Today, die Tonight Show, Late Night with Seth Meyers, Saturday Night Live und weitere Produktionen von NBC aufgezeichnet bzw. gedreht werden. Nach der Adresse des Gebäudes ist die NBC-Sitcom 30 Rock benannt. Neben NBC unterhält auch General Electric hier Büros. Auch ist das Comcast Building eine der bedeutendsten Touristenattraktionen in New York City.
Eislaufbahn mit der Prometheus-Statue
Christbaum an Heiligabend 2011
Bekannt ist unter anderem die Prometheus-Statue im Vordergrund des Gebäudes. Diese steht an der Lower Plaza, die ursprünglich die Eingangspassage zu den Geschäften im Untergeschoss werden sollte, aber während der Wirtschaftskrise ging es den Luxusboutiquen schlecht. 1936 verfiel man daher auf eine neue Werbestrategie, nämlich die Plaza je nach Jahreszeit umzufunktionieren und sie – und das war die kühnste Idee dabei – im Winter in eine Eislaufbahn zu verwandeln. Diese Maßnahme wurde überaus erfolgreich und verwandelte diesen Platz mitten im Rockefeller Center in eine soziale Begegnungsstätte zwischen Arm und Reich. Im Sommer wird das Gelände als Konzertplatz im Herzen New Yorks genutzt. Zur Weihnachtszeit ist die Lower Plaza für den riesigen Weihnachtsbaum bekannt; die norwegische Fichte ist mit üblicherweise 23–27 m Höhe und mindestens 10 m Breite der größte der USA. An der Spitze befindet sich ein fast 3 m großer und mit 25.000 Kristallen besetzter Stern von Swarovski. Die etwa 30.000 Lichter des Baumes werden jedes Jahr vom amtierenden New Yorker Bürgermeister entzündet (Tree Lighting Ceremony).
Des Weiteren sollte auf dem Gelände des Rockefeller Centers jede Nation ein eigenes Gebäude bekommen. So gibt es ein Maison Francaise, das British Empire Building, einen Palazzo d’Italia und das International Building. Alle Gebäude des Komplexes sind durch unterirdische Ladenstraßen miteinander verbunden, in denen sich außer Geschäften auch Cafés und Restaurants befinden. Dort befinden sich auch die Schächte der New Yorker U-Bahn. Das Fundament des Komplexes ist bis zu 26 Meter tief gebaut.
Die Radio City Music Hall befindet sich auch auf dem Gelände des Rockefeller Centers. Sie wurde im Dezember 1932 fertiggestellt und war damals als das größte Theater der Welt bekannt.
Das Rockefeller Center erhielt 1969 als erstes Gebäude den Twenty-five Year Award des American Institute of Architects verliehen, der mit einem Abstand von 25 Jahren zur Fertigstellung die beispielhafte Erfüllung der Nutzerbedürfnisse und die Kreativität des Architekten auszeichnet.
Die wohl berühmteste Abbildung, die im Zusammenhang mit dem Rockefeller Center entstanden ist, ist die Fotografie Lunch atop a Skyscraper. Sie wurde im Rahmen einer Werbekampagne für das neue Gebäude am 29. September 1932 im 69. Stock des Rockefeller Centers aufgenommen, kurz vor dessen Fertigstellung. Sie zeigt Bauarbeiter des benachbarten, in Bau befindlichen RCA Buildings (heute Comcast Building).
(Wikipedia)
A new day begins
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"Lights" (Journey)
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Orange Aster
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Tuesday Afternoon
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London - Tate Modern
Tate Modern is an art gallery in London, housing the United Kingdom's national collection of international modern and contemporary art, defined as from after 1900, and forms part of the Tate group together with Tate Britain, Tate Liverpool and Tate St Ives. It is located in the former Bankside Power Station, in the Bankside area of the London Borough of Southwark.
Tate Modern is one of the largest museums of modern and contemporary art in the world. As with the UK's other national galleries and museums, there is no admission charge for access to the collection displays, which take up the majority of the gallery space, whereas tickets must be purchased for the major temporary exhibitions.
Due to the COVID-19 pandemic the museum was closed for 173 days in 2020, and attendance plunged by 77 per cent to 1,432,991. However, it recovered strongly in 2022, with 3,883,160 visitors, making it the third most visited in Britain and the fourth-most visited art museum in the world.
The nearest railway and London Underground station is Blackfriars, which is 550 yards (0.5 km) from the gallery.
History
Bankside Power Station
After sharing the Millbank site with Tate Britain for many decades, since 2000 Tate Modern has occupied the converted former Bankside Power Station. This was originally designed by Sir Giles Gilbert Scott, the architect of Battersea Power Station, and built in two stages between 1947 and 1963. It is directly across the river from St Paul's Cathedral. The power station closed in 1981.
Prior to redevelopment, the power station was a 200 m (660 ft) long, steel framed, brick clad building with a substantial central chimney standing 99 m (325 ft). The structure was roughly divided into three main areas each running east–west – the huge main Turbine Hall in the centre, with the boiler house to the north and the switch house to the south.
Initial redevelopment
For many years after closure Bankside Power station was at risk of being demolished by developers. Many people campaigned for the building to be saved and put forward suggestions for possible new uses. An application to list the building was refused. In April 1994 the Tate Gallery announced that Bankside would be the home for the new Tate Modern. In July of the same year, an international competition was launched to select an architect for the new gallery. Jacques Herzog and Pierre de Meuron of Herzog & de Meuron were announced as the winning architects in January 1995. The £134 million conversion to the Tate Modern started in June 1995 and completed in January 2000.
The most obvious external change was the two-story glass extension on one half of the roof. Much of the original internal structure remained, including the cavernous main turbine hall, which retained the overhead travelling crane. An electrical substation, taking up the Switch House in the southern third of the building, remained on-site and owned by the French power company EDF Energy while Tate took over the northern Boiler House for Tate Modern's main exhibition spaces.
The history of the site as well as information about the conversion was the basis for a 2008 documentary Architects Herzog and de Meuron: Alchemy of Building & Tate Modern. The conversion work was carried out by Carillion.
Opening and initial reception
Tate Modern was opened by the Queen on 11 May 2000.
Tate Modern received 5.25 million visitors in its first year. The previous year the three existing Tate galleries had received 2.5 million visitors combined.
Extension project
Tate Modern had attracted more visitors than originally expected and plans to expand it had been in preparation since 2004. These plans focused on the south west of the building with the intention of providing 5,000 m2 of new display space, almost doubling the amount of display space.
The southern third of the building was retained by the French State owned power company EDF Energy as an electrical substation. In 2006, the company released the western half of this holding and plans were made to replace the structure with a tower extension to the museum, initially planned to be completed in 2015. The tower was to be built over the old oil storage tanks, which would be converted to a performance art space. Structural, geotechnical, civil, and façade engineering and environmental consultancy was undertaken by Ramboll between 2008 and 2016.
This project was initially costed at £215 million. Of the money raised, £50 million came from the UK government; £7 million from the London Development Agency; £6 million from philanthropist John Studzinski; and donations from, among others, the Sultanate of Oman and Elisabeth Murdoch.
In June 2013, international shipping and property magnate Eyal Ofer pledged £10m to the extension project, making it to 85% of the required funds. Eyal Ofer, chairman of London-based Zodiac Maritime Agencies, said the donation made through his family foundation would enable "an iconic institution to enhance the experience and accessibility of contemporary art".[15] The Tate director, Nicholas Serota, praised the donation saying it would help to make Tate Modern a "truly twenty-first-century museum".
The Tanks
The first phase of the expansion involved the conversion of three large, circular, underground oil tanks originally used by the power station into accessible display spaces and facilities areas. These opened on 18 July 2012 and closed on 28 October 2012[8] as work on the tower building continued directly above. They reopened following the completion of the Switch House extension in June 2016.
Two of the Tanks are used to show live performance art and installations while the third provides utility space. Tate describes them as "the world's first museum galleries permanently dedicated to live art".
The Switch House
A ten-storey tower, 65 m (213 ft) high from ground level, was built above the oil tanks.
The original western half of the Switch House was demolished to make room for the tower and then rebuilt around it with large gallery spaces and access routes between the main building and the new tower on level 1 (ground level) and level 4. The new galleries on level 4 have natural top lighting. A bridge built across the turbine hall on level 4 provides an upper access route.
The new building opened to the public on 17 June 2016.
The design, again by Herzog & de Meuron, has been controversial. It was originally designed with a glass stepped pyramid, but this was amended to incorporate a sloping façade in brick latticework (to match the original power-station building) despite planning consent to the original design having been previously granted by the supervising authority.
The extension provides 22,492 m2 (242,100 sq ft) of additional gross internal area for display and exhibition spaces, performance spaces, education facilities, offices, catering and retail facilities as well as a car parking and a new external public space.
In May 2017, the Switch House was formally renamed the Blavatnik Building, after Anglo-Ukrainian billionaire Sir Leonard Blavatnik, who contributed a "substantial" amount of the £260m cost of the extension. Sir Nicholas Serota commented, "Len Blavatnik's enthusiastic support ensured the successful realisation of the project and I am delighted that the new building now bears his name".
Galleries
The collections in Tate Modern consist of works of international modern and contemporary art dating from 1900 until today.
Levels 2, 3 and 4 contain gallery space. Each of those floors is split into a large east and west wing with at least 11 rooms in each. Space between these wings is also used for smaller galleries on levels 2 and 4. The Boiler House shows art from 1900 to the present day.
The Switch House has eleven floors, numbered 0 to 10. Levels 0, 2, 3 and 4 contain gallery space. Level 0 consists of the Tanks, spaces converted from the power station's original fuel oil tanks, while all other levels are housed in the tower extension building constructed above them. The Switch House shows art from 1960 to the present day.
The Turbine Hall is a single large space running the whole length of the building between the Boiler House and the Switch House. At six storeys tall it represents the full height of the original power station building. It is cut by bridges between the Boiler House and the Switch House on levels 1 and 4 but the space is otherwise undivided. The western end consists of a gentle ramp down from the entrance and provides access to both sides on level 0. The eastern end provides a very large space that can be used to show exceptionally large artworks due its unusual height.
Exhibitions
Collection exhibitions
The main collection displays consist of 8 areas with a named theme or subject. Within each area there are some rooms that change periodically showing different works in keeping with the overall theme or subject. The themes are changed less frequently. There is no admission charge for these areas.
As of June 2016 the themed areas were:
Start Display: A three-room display of works by major artists to introduce the basic ideas of modern art.
Artist and Society
In The Studio
Materials and Objects
Media Networks
Between Object and Architecture
Performer and Participant
Living Cities
There is also an area dedicated to displaying works from the Artist Rooms collection.
History of the collection exhibitions
Since the Tate Modern first opened in 2000, the collections have not been displayed in chronological order but have been arranged thematically into broad groups. Prior to the opening of the Switch House there were four of these groupings at a time, each allocated a wing on levels 3 and 5 (now levels 2 and 4).
The initial hanging from 2000 to 2006:
History/Memory/Society
Nude/Action/Body
Landscape/Matter/Environment
Still Life/Object/Real Life
The first rehang at Tate Modern opened in May 2006. It eschewed the thematic groupings in favour of focusing on pivotal moments of twentieth-century art. It also introduced spaces for shorter exhibitions in between the wings. The layout was:
Material Gestures
Poetry and Dream
Energy and Process
States of Flux
In 2012, there was a partial third rehang. The arrangement was:
Poetry and Dream
Structure and Clarity
Transformed Visions
Energy and Process
Setting the Scene – A smaller section, located between wings, covering installations with theatrical or fictional themes.
Temporary exhibitions
The Turbine Hall
The Turbine hall, which once housed the electricity generators of the old power station, is five storeys tall with 3,400 square metres of floorspace. It is used to display large specially-commissioned works by contemporary artists, between October and March each year.
From 2000 until 2012, the series was named after its corporate sponsor, Unilever. In this time the company provided £4.4m sponsorship in total including a renewal deal of £2.2m for a period of five years agreed in 2008. This series was planned to last the gallery's first five years, but the popularity of the series led to its extension until 2012.
In 2013, Tate Modern signed a sponsorship deal worth around £5 million with Hyundai to cover a ten-year program of commissions, then considered the largest amount of money ever provided to an individual gallery or museum in the United Kingdom. The first commission for the Hyundai series is Mexican artist, Abraham Cruzvillegas.
When there is no series running, the Turbine Hall is used for occasional events and exhibitions. In 2011 it was used to display Damien Hirst's For The Love of God. A sell-out show by Kraftwerk in February 2013 crashed the ticket hotline and website, causing a backlash from the band's fans. In 2018 the Turbine Hall was used for two performances of Messiaen's Et exspecto resurrectionem mortuorum and Stockhausen's Gruppen.
Major temporary exhibitions
Two wings of the Boiler House are used to stage the major temporary exhibitions for which an entry fee is charged. These exhibitions normally run for three or four months. When they were located on a single floor, the two exhibition areas could be combined to host a single exhibition. This was done for the Gilbert and George retrospective due to the size and number of the works.
A 2014 show of Henri Matisse provided Tate Modern with London's best-attended charging exhibition, and with a record 562,622 visitors overall, helped by a nearly five-month-long run.[56] In 2018, Joan Jonas had a retrospective exhibition.
A Year in Art: Australia 1992, featuring contemporary Indigenous Australian art of 1992, which opened in June 2021, was extended until September 2022 owing to its popularity.
The Tanks
The Tanks, located on level 0, are three large underground oil tanks, connecting spaces and side rooms originally used by the power station and refurbished for use by the gallery. One tank is used to display installation and video art specially commissioned for the space while smaller areas are used to show installation and video art from the collection. The Tanks have also been used as a venue for live music.
Project Space
The Project Space (formerly known as the Level 2 Gallery) was a smaller gallery located on the north side of the Boiler House on level 1 which housed exhibitions of contemporary art in collaboration with other international art organisations. Its exhibitions typically ran for 2–3 months and then travelled to the collaborating institution for display there. The space was only accessible by leaving the building and re-entering using a dedicated entrance. It is no longer used as gallery space.
Other areas
Works are also sometimes shown in the restaurants and members' rooms. Other locations that have been used in the past include the mezzanine on Level 1 and the north facing exterior of the Boiler House building.
Other facilities
In addition to exhibition space there are a number of other facilities:
A large performance space in one of the tanks on level 0 used to show a changing programme of performance works for which there is sometimes an entrance charge.
The Starr Auditorium and a seminar room on level 1 which are used to show films and host events for which there is usually an entrance charge.
The Clore Education Centre, Clore Information Room and McAulay Studios on level 0 which are facilities for use by visiting educational institutions.
One large and several small shops selling books, prints and merchandise.
A cafe, an espresso bar, a restaurant and bar and a members' room.
Tate Modern community garden, co-managed with Bankside Open Spaces Trust
Access and environs
The closest station is Blackfriars via its new south entrance. Other nearby stations include Southwark, as well as St Paul's and Mansion House north of the river which can be reached via the Millennium Bridge. The lampposts between Southwark tube station and Tate Modern are painted orange to show pedestrian visitors the route.
There is also a riverboat pier just outside the gallery called Bankside Pier, with connections to the Docklands and Greenwich via regular passenger boat services (commuter service) and the Tate to Tate service, which connects Tate Modern with Tate Britain.
To the west of Tate Modern is an area currently under redevelopment following the demolitions of Ludgate House, the former headquarters of Express Newspapers and Sampson House, a massive late Brutalist office building.
Directors
The following have served as Director of the Tate Modern:
Lars Nittve (1998–2001)
Vicente Todolí (2003–2010)
Chris Dercon (2010–2016)
Frances Morris (2016–2023)
Karin Hindsbo (2023–Present)
Protests
Since 2010 there have been a series of protest art performances by the art collective Liberate Tate demanding the Tate to "disengage from BP as a sponsor, and stop allowing Tate to be used to deflect attention away from the devastating impacts that BP has around the world." BP is criticised for operations in relation with petroleum exploration in the Arctic, the Deepwater Horizon oil spill, oil sands and climate change. In June 2015 a group of artists occupied Tate Modern for 25 hours.
(Wikipedia)
Die Tate Gallery of Modern Art (kurz Tate Modern genannt) in London ist eines der weltweit größten Museen für moderne Kunst und zeitgenössische Kunst. Es hat seinen Sitz in einem umgebauten Kraftwerk, der früheren Bankside Power Station, am südlichen Themseufer im Stadtteil Southwark.
Geschichte
Im Jahr 1916 übertrug man der Tate Gallery die Aufgabe, eine Sammlung internationaler Malerei und Plastik ab 1900 zu erstellen. Da sich die Sammlung enorm vergrößerte und auch an Beliebtheit gewonnen hatte, wurde der Standort in Millbank schließlich zu klein. Zweigstellen eröffneten 1987 in Liverpool und 1993 in St Ives in Cornwall. Seit der Eröffnung am 11. Mai 2000 residiert die Hauptsammlung in der ehemaligen Bankside Power Station, die ursprünglich von Giles Gilbert Scott entworfen wurde.[1] Unter den 148 Entwürfen für den Umbau dieses Kraftwerks zum Museum setzte sich der des Schweizer Architekturbüros Herzog & de Meuron durch. Durch die im gleichen Jahr eröffnete Fußgängerbrücke Millennium Bridge, der erste Brückenneubau im Herzen von London seit 1894, wurde eine direkte Verbindung zwischen St Paul’s Cathedral und dem Museum geschaffen. Im Mai 2003 wurde der „tate to Tate“-Bootsservice mit Stopp am London Eye eingerichtet.
Entwicklung
Das Museum war ursprünglich für 1,8 Millionen Besucher pro Jahr konzipiert, doch im Jahr 2012 lag die Besucheranzahl bereits bei 5,3 Millionen per anno. 2019 wurde die Tate Modern von rund 6,10 Millionen Personen besucht. 2022 betrug die Besucherzahl etwa 3,88 Millionen Menschen.
Geplant war zunächst, bis 2012 – rechtzeitig zu den Olympischen Sommerspielen in London – die Ausstellungsfläche um 60 % zu erweitern. Mit den zusätzlichen 23.000 Quadratmetern sollte das Museum eine vergleichbare Größe wie das Centre Georges Pompidou in Paris erreichen. Die Finanzierung (mehr als 240 Millionen €) des Anbaus sollte sowohl aus privaten als auch aus öffentlichen Mitteln erfolgen. Der Anbau des Museums, der auf der Südseite des Hauptgebäudes errichtet wurde, war zunächst als Glaspyramide geplant. Dieser Entwurf wurde jedoch verworfen und durch einen futuristischen Backsteinbau ersetzt. Beide Entwürfe stammten wieder vom Architekturbüro Herzog & de Meuron. 2010 sollten die Bauarbeiten beginnen, aber das Fundraising war bis dahin nicht von genügend Erfolg gekrönt. Im April 2011 trat Chris Dercon sein Amt als neuer Direktor der Tate an. Im September 2011 teilte Dercon mit, dass mit dem Bau der Backsteinpyramide spätestens 2016 begonnen werde. Die stillgelegten Öltanks des ehemaligen Kraftwerks werden jedoch bis dahin als Projektionsflächen für Filme und für Installationen zur Nutzung herangezogen werden. Der Konzern Unilever, der sich mit insgesamt 4,4 Mio. britischen Pfund am Sponsoring für die Tate Modern beteiligt hatte und von 2000 bis 2012 für die Finanzierung von zirka jährlich wechselnden Installationen in der Turbinenhalle aufkam, teilte im August 2012 mit, das Sponsoring einzustellen, man bleibe allerdings Mitglied der Gesellschaft als Unternehmen. Seit 2015 wird die Serie in der Turbinenhalle durch einen neuen Sponsor fortgesetzt. Die Eröffnung des Erweiterungsbaus fand am 17. Juni 2016 statt.
Parallel trat Frances Morris ihr Amt als neue Direktorin des Hauses an.
Sammlung
Die Tate Modern präsentiert Werke der bedeutendsten und einflussreichsten Künstler der klassischen Moderne und der Gegenwart. Beginnend mit Werken von Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin und Henri de Toulouse-Lautrec werden die Stilrichtungen der Epoche gezeigt: Impressionismus, Kubismus, Fauvismus, Futurismus, Expressionismus, Dadaismus und Surrealismus sowie Pop Art, Minimal Art und Konzeptkunst. Das Museum zeigt nicht nur Werke der Protagonisten der klassischen Moderne u. a. von Pablo Picasso, Georges Braque, Henri Matisse, Piet Mondrian, Marcel Duchamp, Salvador Dalí und Andy Warhol, sondern auch avantgardistische Richtungen wie die des Wiener Aktionismus oder Werke von Joseph Beuys und einen Schwerpunkt auf amerikanischer Gegenwartskunst (Jackson Pollock, Cy Twombly, Mark Rothko, Ed Ruscha).
Präsentation
Die Dauerausstellung ist in vier Bereiche gegliedert, die nicht kunstgeschichtlichen Epochen folgen, sondern Objekte aus verschiedenen Epochen unter Überschriften anordnen. Bei der Eröffnung 2000 waren das Landschaft, Stillleben, Historienmalerei und Akt. Seit der Neugestaltung 2006 sind diese Bereiche States of Flux (Aufbruchstimmung), Idea and Object (Idee und Objekt), Poetry and Dream (Dichtung und Traum) und Matter and Gestures (Materie und Gesten). Daneben gibt es große Sonderausstellungen und große Einzelobjekte in der ehemaligen Turbinenhalle, der heutigen Eingangshalle.
Sonderausstellungen
Ausstellungsräume (Auszug):
2016: Georgia O’Keeffe. Katalog.[13]
2017: Wolfgang Tillmans.
2017: Alberto Giacometti.
2017/18: Amedeo Modigliani.
2017/18: Red Star Over Russia.
Turbinenhalle (Auszug):
2021/22: Anicka Yi. In love with the world.
Performances gegen Sponsoring durch BP
Seit 2010 führte das Künstlerkollektiv Liberate Tate insgesamt 14 Performances gegen das Sponsoring von BP durch. Im Juni 2015 wurde die Galerie für eine Nacht besetzt. BP sponsert die Tate Modern werbewirksam mit jährlich 224.000 Pfund. Die Initiatoren der Aktion verweisen auf den Klimawandel, die Beteiligung des Unternehmens an der Förderung von Ölsand in Kanada, die Ölpest im Golf von Mexiko 2010 und Ölbohrungen in der Arktis. BP verursache mehr CO2-Emissionen als Großbritannien insgesamt.
(Wikipedia)
Livestock guardian dog walking with goats
Transylvania
Melike holding the trough steady
243. www.wildtransylvania.com/p/how-wild-is-too-wild.html
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No edits at all. I recommend viewing this one large. The Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM is not a particularly good lens, but it really delivered on this shot.
Livestock guardian dog 'singing' from an elevated vantage point in the barn
On Explore February 6, 2024
South Africa - Little Karoo
Südafrika - Kleine Karoo
Red Stone Hills
Sunset - Sonnenuntergang
The Karoo (/kəˈruː/ kə-ROO; from a Khoikhoi word, possibly garo "desert") is a semi-desert natural region of South Africa. There is no exact definition of what constitutes the Karoo, and therefore its extent is also not precisely defined. The Karoo is partly defined by its topography, geology and climate — above all, its low rainfall, arid air, cloudless skies, and extremes of heat and cold. The Karoo also hosted a well-preserved ecosystem hundreds of million years ago which is now represented by many fossils.
The Karoo is sharply divided into the Great Karoo and the Little Karoo by the Swartberg Mountain Range, which runs east-west, parallel to the southern coastline, but is separated from the sea by another east-west range called the Outeniqua –Langeberg Mountains. The Great Karoo lies to the north of the Swartberg range; the Little Karoo is to the south of it.
The Little Karoo is separated from the Great Karoo by the Swartberg Mountain range. Geographically, it is a 290 km long valley, only 40–60 km wide, formed by two parallel Cape Fold Mountain ranges, the Swartberg to the north, and the continuous Langeberg-Outeniqua range to the south. The northern strip of the valley, within 10–20 km from the foot of the Swartberg mountains is most un-karoo-like, in that it is a well watered area both from the rain, and the many streams that cascade down the mountain, or through narrow defiles in the Swartberg from the Great Karoo. The main towns of the region are situated along this northern strip of the Little Karoo: Montagu, Barrydale, Ladismith, Calitzdorp, Oudtshoorn and De Rust, as well as such well-known mission stations such as Zoar, Amalienstein, and Dysselsdorp.
The southern 30–50 km wide strip, north of the Langeberg range is as arid as the western Lower Karoo, except in the east, where the Langeberg range (arbitrarily) starts to be called the Outeniqua Mountains.
The Little Karoo can only be accessed by road through the narrow defiles cut through the surrounding Cape Fold Mountains by ancient, but still flowing rivers. A few roads traverse the mountains over passes, the most famous and impressive of which is the Swartberg Pass between Oudtshoorn in the Little Karoo and Prince Albert on the other side of the Swartberg mountains in the Great Karoo. There is also the main road between Oudtshoorn and George, on the coastal plain, that crosses the mountains to the south via the Outeniqua Pass. The only exit from the Little Karoo that does not involve crossing a mountain range is through the 150 km long, narrow Langkloof valley between Uniondale and Humansdorp, near Plettenberg Bay.
(Wikipedia)
Die Karoo (auch Karroo, früher Karru; Khoisan für Halbwüste) ist eine Halbwüstenlandschaft in den Hochebenen des Landes Südafrika, nördlich der Großen Randstufe und im südlichen Namibia. Unterschieden werden Kleine Karoo, Große Karoo und Obere Karoo sowie Sukkulentenkaroo und Nama-Karoo. Mit einer Ausdehnung von 500.000 km² umfasst die Karoo fast ein Drittel des Territoriums Südafrikas. Die Sukkulentenkaroo gehört zu den Biodiversitäts-Hotspots der Erde und wird u. a. im Rahmen von BIOTA AFRICA systematisch kartiert.
Der Name Karoo kommt von kurú (trocken) aus der Sprache der San, die einst hier lebten und jagten. In Hinsicht auf die geographische Ausdehnung des Karoo-Begriffs sind die folgenden Teilaspekte zu beachten und voneinander zu unterscheiden.
Die Karoo als Landschaft im traditionellen Verständnis ist eine südafrikanische Trockenregion innerhalb der Provinzen Westkap, Ostkap und Nordkap sowie im Süden Namibias. Ihre spezifische kapländische Strauchvegetation weist sie als Halbwüste aus. Ursprünglich wird in zwei Regionen unterschieden: Große Karoo und Kleine Karoo.
Die Große Karoo besitzt eine West-Ost-Ausdehnung von über 750 Kilometern und eine Nord-Süd-Ausdehnung von etwa 110 Kilometern. Sie wird im Westen vom Massiv der Zederberge und im Osten durch die Winterberge begrenzt. Im Norden bilden die Bergketten vom Roggeveld-, Koms-, Nuweveldberge und Sneeuberg und im Süden die Höhenzüge der Witteberge, Groot Swartberge und die Groot Winterhoek die natürliche Begrenzung.
Südlich dieser Region schließt sich die Kleine Karoo an. Diese wird wiederum an ihrer südlichen Flanke von den küstennahen Langebergen und Outeniqua-Bergen begrenzt.
Anders als in dieser traditionellen Gliederung, wird die Karoo heute nach ökologischen Gesichtspunkten in einen östlichen Teil, die Nama-Karoo, und einen westlichen Teil, die Sukkulenten-Karoo, gegliedert, wobei auch die Gesamtausdehnung der Karoo nach diesem Konzept von jener der traditionellen Betrachtungsweise abweicht.
(Wikipedia)
Die Little Karoo (englisch, auf Afrikaans Klein Karoo) ist eine Region in der Western Cape Provinz in Südafrika.
Durch die Little Karoo zieht sich die Route 62.
Die Klein Karoo ist ein halbwüstenartiger Landstrich, der zwischen den Swartbergen im Norden und den Outeniqua-Bergen im Süden liegt. Die Gegend ist fruchtbar und nicht ganz so trocken wie die nördlich anschließende Große Karoo. Die Kleine Karoo ist bekannt für die Straußenzucht, allein in der Umgebung von Oudtshoorn gibt es angeblich über 400 Betriebe, landwirtschaftliche Nutztiere der Region sind auch Schafe und Angoraziegen.
Die Kleine Karoo ist das östlichste Weinbaugebiet Südafrikas. Muskatweine, Portweine und Desertweine gedeihen in dem recht trockenen Klima, ein Teil des Weines wird zu Brandy verarbeitet. Auch das hier angebaute Obst wird teilweise zu Schnaps verarbeitet, man bekommt aber auch überall recht preisgünstig getrocknete Früchte.
(wikivoyage.org)
Dresden - Albrechtsberg Palace
Dresden - Schloss Albrechtsberg
Albrechtsberg Palace or Albrechtsberg Castle (German: Schloss Albrechtsberg) is a Neoclassical stately home above the Elbe river in the Loschwitz district of Dresden. It was erected in 1854 according to plans designed by the Prussian court and landscaping architect Adolf Lohse (1807–1867) at the behest of Prince Albert, younger brother of the Prussian king Frederick William IV.
History
About 1803 James Ogilvy, 7th Earl of Findlater had acquired several vineyards in the Dresden Elbe Valley and had a manor house built on what later became the site of Albrechtsberg Palace. However, Ogilvy died in 1811 and did not witness its completion. Johann Gabriel Krebs bought the country house and rebuilt it into a restaurant that became the most popular day trip restaurant of Dresden, abode of Gottfried Semper and Richard Wagner.
Prince Albert of Prussia (1809–1872) in 1853 had secondly married Rosalie von Rauch, Countess of Hohenau (1820–1879); due to this morganatic marriage he was forced to leave the Prussian court and had to look for a new home abroad. He commissioned his chamberlain's wife, Baroness of Stockhausen to find an adequate domicile. She turned to the Saxon capital and acquired the area “Findlater's Vineyard”, including the manor and gardens, by order of the Prince for 16,000 Thalers.
Adolf Lohse, a student of Karl Friedrich Schinkel, designed the plans for the present-day castle. For the gardens, the Prince engaged the Prussian landscape architect Eduard Neide (1818–1883) who created the plan, though the court gardener Hermann Sigismund Neumann (1829–1880) accomplished them. Before Albrechtsberg, the adjacent Villa Stockhausen was completed. The villa was originally established for the chamberlain, but was used for the first year as domicile of the Prince and his wife. 1854 the castle was accomplished and the couple moved in.
After Prince Albrecht and Rosalie had died, their younger son Count Frederick of Hohenau (1857–1914) lived in the castle until his death, whereafter his elder brother Wilhelm (1854–1930) took over the residence. In 1925 Wilhelm finally had to sell the castle and the territory because of gambling debts. The new owner was the City of Dresden. After 1930, the gardens were opened for the public and redesigned as a recreational area for the citizens of Dresden under Mayor Wilhelm Külz.
During World War II the premises were used by the SA, whilst from 1943 the castle was used as a children’s home. All the three Elbe castles were spared from the bombing of Dresden, however occupied by the Red Army, with depredations and damages as the consequences. In 1948 the City of Dresden had to sell the castle to the Foreign Economic Trade Ministry of the Soviet Union. The castle was renovated by the architect Koeckritz. After the redecoration the castle was opened as a hotel called “Intourist.” In 1951, the East German Jugendheim GmbH Berlin repurchased the castle, and since 1952 the City of Dresden is once again the owner. The building was used as a Pioneers Palace by the Ernst Thälmann Pioneer Organisation.
In 1977 the castle was declared a historic monument. The step by step restoration continues to this day. In 1991 the “Hotel- und Gastättenschule Schloss Albrechtsberg GmbH” began operating in the castle. Today, the entire castle and grounds can be rented for special events. The operator of the castle since 1999 is the “Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden”
Architecture
Adolf Lohse designed the castle in a late Neoclassical style that was very characteristic for the mid 19th century. During the interior completion just the most high class materials were used, for example marble, the most kingly wood and the white sandstone from Saxony. Deciding for the composition was the style of the classicism. For this style, especially important is the Grecian and Roman antiquity; the Italian Renaissance and its traditionally application. The guide for the composition of the castle was the Ville d'Este close to Rome.
For the creation of the park, the Prussia garden architect Eduard Neide 1818-1883 was engaged. However, the court gardener Hermann Sigismund Neumann carried them out. Under the management of the court gardener, four landscapes were created. Those were crossed by curved alleys that are go over bridges and a viaduct. These alleys passe applied ponds, rocks and a waterfall.
Albrechtsberg today
Today, the HOGA Albrechtsberg castle is used as a private hotel and catering school. HOGA is the short cut for the German words Hotel and Gastronomie. Gudrun Lamm and Regina Kirschstein founded the school 1991. HOGA trained students for the exalted gastronomy.
The school offers a unique education model in Germany. Students are able to do their Abitur with a job at the job-related Gymnasium but this is just one of the few different school educations that are available at this school. In addition, students can go to Middle school, they can get general university qualification or they can go to the job – related Gymnasium. Furthermore, students can do their initial training as Hotel expert, Restaurant expert or a cook. Besides, students can receive a further education to a business economist; they can receive the college qualification in welfare or the education to a hotel assistant.
The castle is also available to rent for private or business events. All in all, there are ten halls and saloons, a sun patio and a park scenery that are available for renting.
(Wikipedia)
Schloss Albrechtsberg
Das Schloss Albrechtsberg in Dresden, gelegentlich auch Albrechtsschloss genannt, ist eines der drei Elbschlösser am rechten Elbufer im Stadtbezirk Loschwitz.
Es wurde zwischen 1850 und 1854 von Adolf Lohse erbaut für Prinz Albrecht von Preußen (1809–1872), den jüngsten Bruder der preußischen Könige Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I. (ab 1871 auch deutscher Kaiser). Der spätklassizistische Bau in der Tradition Karl Friedrich Schinkels ist das repräsentativste der drei Elbschlösser. 1925 wurde es von den Grafen von Hohenau, den Nachkommen und Erben des Prinzen Albrecht aus dessen zweiter Ehe, an die Stadt Dresden verkauft. Die Zerstörungen Dresdens 1945 betrafen das Schloss nicht. Nach zwischenzeitlicher Nutzung durch die SMAD-Verwaltung in Dresden sowie als Hotel wurde es bis 1990 Pionierpalast. Seit 1990 wieder an die Stadt Dresden rückübertragen dient es heute vorwiegend kulturell-künstlerischer Nutzung.
Vorgeschichte
Albrecht von Preußen
Prinz Albrecht von Preußen war aufgrund seiner Scheidung von Marianne von Oranien-Nassau und seiner zweiten, nicht standesgemäßen Ehe mit Rosalie von Rauch, der Tochter des preußischen Kriegsministers Gustav von Rauch und Hofdame seiner ersten Ehefrau, am preußischen Hof nicht mehr erwünscht. Er hatte Rosalie am 5. Juni 1853 morganatisch geheiratet. Die Hochzeit fand außerhalb Preußens in Sachsen-Meiningen statt, denn Albrechts Schwiegersohn, der Ehemann seiner älteren Tochter Charlotte aus der Ehe mit Marianne von Oranien-Nassau, war Erbprinz von Sachsen-Meiningen (ab 1866 Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen). Rosalie von Rauch wurde vor der Eheschließung zur Gräfin von Hohenau erhoben.
Findlater’s Weinberg
Das Areal liegt zwischen den damaligen Orten Dresden und Loschwitz und war bis in das 17. Jahrhundert Teil der Dresdner Heide. Die Hofbeamten Jakob Gerhardt und Christoph Brückner erwarben 1660 das Grundstück und legten hier einen Weinberg an, der nach mehrfachem Besitzwechsel 1803 an James Ogilvy, 7. Earl of Findlater kam, der sich hier für sich und seinen Lebenspartner, Georg Christian Fischer vom Architekten und Hofbaumeister Johann August Giesel 1811 ein Palais errichten ließ. Nach dem Tod des Earl übernahm es sein Lebenspartner, der es 1817 an Johann Gabriel Krebs veräußerte. Dieser wiederum, ein Hotelbesitzer, richtete hier 1821 ein Kaffeehaus Findlaters Weinberg ein, was schnell zum beliebten Ausflugsziel wurde: Gäste waren u. a. auch Richard Wagner und Gottfried Semper.
Der Findlatersche Weinberg wurde jedoch 1832 geteilt, der östliche Teil (etwa ein Fünftel) westlich vom heutigen Schloss bis zur Mordgrundbrücke gelang nach wechselnden Eigentümern, Enteignungen und Rückübertragungen schließlich in das heutige Eigentum, zentral in diesem Grundstück das östlichste der drei Elbschlösser, das Schloss Eckberg (erbaut 1859–1861).
1846 kaufte es Graf Johann Heinrich Wilhelm von Luckner, der es durch den Architekten Carl Heideloff umbauen lassen wollte. Weiter als bis zum Abbruch des Palais kam der Bau aber nicht, die Revolution 1848/49 und der Geldmangel des Grafen verhinderten den Bau.
Planung und Bau
Planung
Bereits 1850 hatte Prinz Albrecht auf Vermittlung der Ehefrau seines Kammerherren, Leutnant Albert von Stockhausen, den Findlater’schen Weinberg von der Mordgrundbrücke bis zur Saloppe in Dresden gekauft. Auf den Grundmauern des abgebrochenen Kaffeehauses sollte nunmehr ein angemessenes Prinzenschloss entstehen. Es sollte ein preußisches Schloss werden, so die Idee, am Bau waren ausschließlich preußische Architekten und Bauleute (mit Ausnahme der Fundamentgründung) beteiligt, auch das Material dafür wurde aus Preußen beschafft.
Als Architekt wurde der Berliner Schinkelschüler und Landbaumeister Adolph Lohse gewonnen. Lohse griff für die Konzeption mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Entwürfe des Königs Friedrich Wilhelm IV. für das Fragment gebliebene Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam zurück, was den für die sächsische Landschaft ungewöhnlichen Monumentalstil erklärt. Vorbild für die Doppelturmanlage war die Villa Medici in Rom, die auch für das zur gleichen Zeit errichtete Orangerieschloss in Potsdam als Vorbild diente. Die vorgelagerte Terrasse folgte dem Vorbild der Villa d’Este nahe Rom.
Die Planung der Gartenanlagen wurde dem königlich-preußische Gartendirektor Eduard Neide übertragen, die Umsetzung der Pläne übernahm der Dresdner Hofgärtner Hermann Sigismund Neumann.
Bau
Zur Finanzierung des Baus ließ sich Prinz Albrecht sein Erbe vorgezogen auszahlen.
Der von Lohse beabsichtigte Bau – der parallel auch noch die benachbarte Villa Stockhausen plante – war in dem sandigen und hängigen Gelände so nicht umsetzbar. So war es zuallererst nötig, den Hang selbst zu stabilisieren, um danach das mehrere Tausend Tonnen schwere massive Gebäude überhaupt errichten zu können. Über hundert sächsische Bergleute waren die erste Zeit beschäftigt, ein ausgeklügeltes Gewölbesystem aus sächsischem Sandstein im Hang unterhalb des Schlosses zu errichten, um das schwere Gebäude auf der Anhöhe eines Sandhanges überhaupt errichten zu können.
Ernestine von Stockhausen, die Ehefrau des Kammerherren des Prinzen, beaufsichtigte den Bau des Prinzenschlosses. Das Paar selbst ließ sich nach der Hochzeit 1853 in dem damals noch nicht vollständig fertiggestellten Schloss Albrechtsberg nieder.
Architektur
Äußeres
Der spätklassizistische Bau Adolf Lohses (1807–1867), eines Schülers Schinkels, hatte die Belvedere-Planungen für Potsdam (Schloss) und die Villa d’Este bei Rom (Terrassen) zum Vorbild. Das Schloss wirkt „wie ein Exot in der überwiegend barocken Architekturlandschaft Dresdens“. „Es liegt die Vermutung nahe, dass die ursprüngliche Idee zum Albrechtsberg-Komplex auf Entwürfe des Königs Friedrich Wilhem IV. für das Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg bei Potsdam … zurückzuführen ist.“
Nach Helas kann der Bau wie folgt beschrieben werden:
Das Gebäude selbst ist eine über gestrecktem Grundriss errichtete dreigeschossige Anlage mit schlanken flankierenden Türmen, wobei Grund- und Aufriss streng symmetrisch sind, der Hauptbau wurde sandsteinverkleidet.
Die Eingangsseite, die dem Elbhang abgekehrt ist, d. h. nach Norden liegt, ist dreigeschossig über einem Souterraingeschoss, hat 13 Achsen mit drei Mittelachsen, die insgesamt durch eine Attika abgeschlossen werden. Über den Außenachsen erheben sich die schlanken Türme über quadratischem Grundriss. Die Zufahrt erfolgt um die in zwei Terrassen angelegten Wasserbecken und -spiele.
Lohse ordnete vor den drei Mittel- (Haupt-)achsen über einem Flachgiebel ionische Säulen an. Die Fenster (des Kronensaales) und die Türen wurden rundbogig ausgeführt.
Links (westlich) wurden bis auf die Höhe des Hauptgeschosses heranreichend zweigeschossige Wirtschaftsräume ausgeführt, deren oberer Abschluss als Terrasse ausgebildet wurde.
Die beiden dreiachsigen Seitenfronten wurden von Lohse als „Nebenansichten“ behandelt, d. h., sie treten gegenüber den beiden Hauptfronten zurück (ihrerseits dann in den Obergeschossen), haben jedoch eigenen architektonischen Bestand.
Hauptfront ist die weithin sichtbare Elbansicht, die elf Achsen zwischen den zwei weithin sichtbaren Türmen aufweist. Sie besitzt einen fünfachsigen Mittelrisalit mit einer dreiachsigen Exedra, die über zwei Geschosse (im Inneren: Garten- und Kronensaal) reicht. Den Abschluss bildet eine mit Figuren besetzte Attika. In den Außenachsen des Mittelrisalits dienen als Verdachungen aufwändig gestaltete und von Säulen getragene Flachgiebel. Die Türme mit ihrem flachen Zeltdach selbst ragen etwa ein Drittel über die Attikahöhe hinaus und weisen weite, leere Mauerflächen von Turmfuß bis zum obersten Geschoss aus. In dessen letztem Geschoss sind an den Außenkanten korinthische Pilaster, im Innern leere Spiegel und in einer rechteckigen Rahmung ein rundbogig geschlossenes Fenster mit kleinem Austritt.
Terrassensystem zur Elbe
Dem Schloss sollte ein aufwändiges Terrassensystem am Elbhang ähnlich den italienischen Vorbildern vorgelagert werden, an dem sich westlich ein Kolonnadengang, der zu einer großen auf einem Hexagon ausgeführte Kirche (ihr elbseitig vorgelagert eine Art Siegessäule) und zu einem mehrstöckigen Verwaltungsgebäude führen sollte.
Ausgeführt wurden von der Elbe aus drei der vier Terrassenstufen, wobei die vierte Terrasse, die eigentliche Hauptterrasse und der westliche Teil von ihr, die direkt am Schlosses angebunden war, nicht ausgeführt wurde (das vorweg ausgezahlte Erbe an Prinz Albrecht war zwischenzeitlich aufgezehrt). So verblieb dort eine Rasenfläche und westlich ein gärtnerisch gestalteter Baumbestand.
Park
Der Park wurde durch den ebenfalls preußischen Gartenbaumeister Eduard Neide (1818–1883) entworfen und angelegt unter Führung des königlichen Hofgärtners Hermann Sigismund Neumann (1823–1880), der später den Waldpark Blasewitz entwarf. Er ist in unterschiedliche Landschaftsbereiche gegliedert. Über einen Viadukt war die Vorfahrt zum römischen Bad möglich. Aus der nahen Dresdner Heide werden die, bis auf das „Römische Bad“, ganzjährig betriebenen Wasserspiele in den Wasserbecken, dem Teich und dem künstlichen Wasserfall gespeist.
Geschichte nach 1925
Die Stadt Dresden erwarb das Schloss 1925 von einem Sohn Prinz Albrechts, Wilhelm von Hohenau, unter Verrechnung seiner Spiel- und Steuerschulden für 750.000 Mark. Der Park wurde seit 1930 öffentlich zugänglich gemacht und sollte nach Plänen von Oberbürgermeister Wilhelm Külz in einen zweiten Großen Garten verwandelt werden. Dazu kam es jedoch nicht: Im Zweiten Weltkrieg unbeschädigt geblieben, diente das Schloss von Juni 1945 bis Januar 1946 zusammen mit den benachbarten Elbschlössern der SMAD-Verwaltung für das Land Sachsen als Hauptsitz.
Nach Auflösung dieses Sitzes kaufte das sowjetische Außenhandelsministerium das Schloss im April 1946 für 4 Millionen Reichsmark. Es ließ das Schloss mit einem Budget von 5 Millionen Reichsmark restaurieren. Die Gelder entstammten im Wesentlichen den von der Roten Armee bei der Eroberung der deutschen Ostgebiete erbeuteten Barbeständen der Banken. Das sowjetische Außenhandelsministerium eröffnete es am 18. Dezember 1948 als Hotel der Firma Intourist, einem Unternehmen des sowjetischen Außenhandelsministeriums. Von ihm kaufte am 1. August 1951 die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Freien Deutschen Jugend (FDJ), die Jugendheim GmbH, das Schloss für vier Millionen DDR-Mark zurück und richtete nach sowjetischem Vorbild den ersten Pionierpalast auf dem Gebiet der DDR ein, benannt nach Walter Ulbricht. Die Eröffnung des Pionierpalastes fand am 26. August 1951 statt. Träger war zunächst die Pionierorganisation. 1952 wurde die Stadt Dresden wieder Eigentümer. Dieser Pionierpalast (die Benennung nach Walter Ulbricht wurde nach 1972 nicht mehr erwähnt) wiederum diente nun bis 1990 als Freizeitzentrum für Dresdner Kinder.[ U. a. war im Spiegelsaal ein Pioniercafé eingerichtet. Das Türkische Bad wurde zum Vorlesen von Märchen genutzt.
In einem Teil des Schlossgeländes (u. a. Torhäuser) entwickelte sich nach der Wende daraus die JugendKunstschule Dresden.
Das Hauptgebäude und die angrenzende Terrassen werden seit 1991 als festliche Veranstaltungsstätte im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden genutzt, die seit 1992 wieder (nach zwischenzeitlichem Besitz der Treuhand) Eigentümerin des gesamten Areales ist.
Die Inneneinrichtung des Schlosses wurde seit der 1970er Jahre unter den Bedingungen der Mangelwirtschaft schrittweise restauriert. 1977 wurde das Schloss unter Denkmalschutz gestellt. Hervorzuheben sind das Türkische Bad im maurisch-orientalischen Stil und der Kronensaal. Eine öffentliche Besichtigung des Hauses ist zu bestimmten Anlässen möglich. Der Schlosspark ist öffentlich begehbar. Im Kronensaal, dem Festsaal und Prunkstück von Schloss Albrechtsberg, finden unter anderem öffentliche „Meisterkonzerte“ sowie „Kammerkonzerte der Dresdner Philharmonie“ statt. Das Dresdner Standesamt führt im Gartensaal standesamtliche Eheschließungen durch. Außerdem finden Bankette, Empfänge und Seminare statt.
Seit Januar 2013 ist der Betreiber des Schlosses Albrechtsberg die Messe Dresden GmbH, eine Tochter der Stadt Dresden. Allerdings hat diese das Römische Bad nicht übernommen, dessen Sanierung nunmehr seit Jahren stockt und finanziell die Stadt Dresden übernehmen muss.
Von 1991 bis 2014 war die Hotel- und Gaststättenschule Schloss Albrechtsberg GmbH (HOGA) ebenfalls im Schlossgelände ansässig. Das im Namen und im Logo der Schule vertretene Schloss verschwand daraus im Sommer 2012, weil es für die meisten Bildungsgänge der inzwischen zu einem Schulverbund angewachsenen HOGA Schulen Dresden nicht mehr repräsentativ war.
(Wikipedia)
Germany / Bavaria - Weissbach Gorge
Deutschland / Bayern - Weißbachschlucht
Spectacular: Tour through the Weissbach Gorge
The path through Weissbach gorge (Weissbachschlucht) starts at Samerbrücke bridge. After a short, peaceful walk you'll reach the impressive Weissbach Gorge, at the end of which you'll reach the village of Weissbach a. d. Alpenstrasse. Just along the dam trail next to the stream the path leads to a salt-mining monument and to the magnificent waterfalls, the Weissbachfälle.
(berchtesgadener-land.com)
Spektakuläre Wanderung am tosenden Fluß
Unterhalb der Deutschen Alpenstraße zwischen Inzell, Weißbach und Schneizlreuth schlängelt sich der Weißbach durch eine mächtige Schlucht: Die Weißbachschlucht. Eine Wanderung durch diese Schlucht führt über Treppen und Stege an Gumpen vorbei durch das Rauschen der Wasserfälle.
(berchtesgadener-land.com)
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Kate, ever the loyal girlfriend, wanted to get a picture of Dave passed out while she held the means of his demise.
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Exhale.
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Vienna - Burgtheater
Wien - Burgtheater
The Burgtheater (German: [ˈbʊʁk.teˌaːtɐ]; literally:"Castle Theater" but alternatively translated as "(Imperial) Court Theater"), originally known as K.K. Theater an der Burg, then until 1918 as the K.K. Hofburgtheater, is the national theater of Austria in Vienna. It is the most important German-language theater and one of the most important theatres in the world. The Burgtheater was opened in 1741 and has become known as "die Burg" by the Viennese population; its theater company has created a traditional style and speech typical of Burgtheater performances.
History
The original Burgtheater was set up in a tennis court (called a 'ball house' at the time) that the Roman-German king and later emperor Ferdinand I had built in 1540 in the lower pleasure garden of the Hofburg after the old ball house fell victim to a fire in 1525.
The theater opened on 14 March 1741, the creation of the Habsburg Empress Maria Theresa of Austria, who wanted a theater next to her palace. Her son, Emperor Joseph II, called it the "German National Theater" in 1776. Three Mozart operas premiered there: Die Entführung aus dem Serail (1782), Le nozze di Figaro (1786), and Così fan tutte (1790), as well as his Piano Concerto No. 24 in C Minor (1786). Beginning in 1794, the theater was called the "K.K. Hoftheater nächst der Burg". Beethoven's 1st Symphony premiered there on 2 April 1800. The last performance, in October 1888, was of Goethe's Iphigenie auf Tauris.
The theater's first building adjoined the Hofburg at Michaelerplatz, opposite St. Michael's Church. The theater was moved to a new building at the Ringstraße on 14 October 1888, designed by Gottfried Semper and Karl Freiherr von Hasenauer, and St. Michael's Wing of the Hofburg Palace was erected at the vacated site.
In 1943, under Nazi rule, a notoriously extreme production of The Merchant of Venice was staged at the Burgtheater—with Werner Krauss as Shylock, one of several theater and film roles by this actor pandering to antisemitic stereotypes.
On 12 March 1945, the Burgtheater was largely destroyed in a USAF bombing raid, and one month later, on 12 April 1945, it was further damaged by a fire of unknown origin. After the war, the theater was rebuilt between 1953 and 1955. The classic Burgtheater style and the Burgtheater-German language were groundbreaking for German-language theater.
Directors
Before 1776, the theater had been leased from the state by Johann Koháry. After encountering financial difficulties in 1773, he convinced Joseph Keglevich to act as curator. The director of the theater, Wenzel Sporck, who was the great nephew of Franz Anton Sporck, who had brought the french horn and Antonio Vivaldi to Prague, established a committee to finance the theater under the chairmanship of Franz Keglevich in 1773, and Karl Keglevich became the director of the Theater am Kärntnertor in 1773. Joseph Keglevich declared the theater bankrupt in 1776 and the state, under Joseph II, took over its operation in 1776. Wenzel Sporck and Franz Keglevich were released from their duties in 1776 and the University of Trnava, whose rector was Alexander Keglevich in the year 1770/71, received permission to move into the Buda Castle. Until 1776, the theater had been financed de facto, but not de jure, by the University of Trnava of the Society of Jesus, which were suppressed by the order of Pope Clement XIV in 1773. Francis II decided on 4 July 1792 to lease the theater again, but couldn't find a tenant. Finally, Ferdinánd Pálffy became the tenant in 1794, until 1817; his finances originated from the mining institute in Banská Štiavnica, the first technical university in the world.
Theater and renowned actors
The Burgtheater remained a strongly traditional stage with a distinct culture until the late 1960s. From the early 1970s on, it became a venue for some of Europe's most important stage directors and designers. With many debut performances of plays written by Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Peter Handke, Peter Turrini, and George Tabori, Claus Peymann managed to affirm the Burgtheater's reputation as one of Europe's foremost stages.
Among the best known actors in the ensemble of about 120 members are: Sven-Eric Bechtolf, Klaus Maria Brandauer, Kirsten Dene, Andrea Clausen, Bruno Ganz, Karlheinz Hackl, Philipp Hochmair, Robert Meyer, Gertraud Jesserer, August Diehl, Jutta Lampe, Susanne Lothar, Michael Maertens, Tamara Metelka, Birgit Minichmayr, Nicholas Ofczarek, Hedwig Pistorius, Elisabeth Orth, Martin Schwab, Peter Simonischek, Ulrich Tukur, Franz Tscherne, and Gert Voss.
Some famous former members of the ensemble were Max Devrient, Josef Kainz, Josef Lewinsky, Joseph Schreyvogel, Adolf von Sonnenthal, Charlotte Wolter, Ludwig Gabillon, Zerline Gabillon, Attila Hörbiger, Paula Wessely, Curd Jürgens, O. W. Fischer, Paul Hörbiger, Otto Tausig, Peter Weck, Fritz Muliar, Christoph Waltz, Ignaz Kirchner, and Gert Voss. Particularly deserving artists may be designated honorable members. Their names are engraved in marble at the bottom end of the ceremonial stairs at the side of the theater facing the Volksgarten. Members of honor include: Annemarie Düringer, Wolfgang Gasser, Heinrich Schweiger, Gusti Wolf, Klaus Maria Brandauer, and Michael Heltau.
The Burgtheater has seen productions staged by directors like Otto Schenk, Peter Hall, Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Hans Neuenfels, Terry Hands, Jonathan Miller, Peter Zadek, Paulus Manker, Luc Bondy, Christoph Schlingensief, and Thomas Vinterberg. Among the staged and costume designers were Fritz Wotruba, Luciano Damiani, Pier Luigi Pizzi, Ezio Frigerio, Franca Squarciapino, Josef Svoboda, Anselm Kiefer, Moidele Bickel, and Milena Canonero.
Notable performances include the world premiere of Des Feux dans la Nuit in 1999, whose choreography was done by Marie Chouinard.
(Wikipedia)
Das Burgtheater in Wien ist ein österreichisches Bundestheater. Es gilt als eine der bedeutendsten Bühnen Europas und ist nach der Comédie-Française das zweitälteste europäische sowie das größte deutschsprachige Sprechtheater. Das alte Burgtheater befand sich ab 1748 am Michaelerplatz. Im Oktober 1888 wurde das neue Haus am heutigen Universitätsring (damals Franzensring) eröffnet. Nachdem dieses 1945 infolge eines Bombenangriffes vollständig ausgebrannt war, diente das Ronacher bis zur Wiedereröffnung am 14. Oktober 1955 als Ausweichquartier. Das Burgtheater gilt als österreichisches Nationaltheater.
Ältere Namen des Burgtheaters waren k.k. Theater nächst der Burg und danach bis 1918 k.k. Hof-Burgtheater. Vor allem in Wien wird es häufig kurz „Die Burg“ genannt, die Ensemblemitglieder kennt man als „Burgschauspieler“. Nach Zahl der Mitarbeiter und Budget ist es das „reichste und größte Repertoiretheater der Welt“. Direktor des Burgtheaters ist seit September 2019 Martin Kušej.
Geschichte
Michaelerplatz mit dem alten k.k. Theater nächst der Burg (rechts) und der Winterreitschule der Hofburg (links), Gemälde von Robert Raschka
Das „alte“ Burgtheater am Michaelerplatz
Das ursprüngliche Burgtheater wurde in einem Ballhaus eingerichtet, das der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Ferdinand I. 1540 im unteren Lustgarten der Hofburg erbauen ließ, nachdem das alte Ballhaus 1525 einem Brand zum Opfer gefallen war. Bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde dort das Jeu de Paume gespielt, ein Vorläufer des Tennis. Am 14. März 1741 erteilte schließlich Kaiserin Maria Theresia, die nach dem Tod ihres Vaters eine allgemeine Theatersperre angeordnet hatte, dem „Entrepreneur der königlichen Hofopern“ und Pächter des 1708 errichteten Theaters am Kärntnertor, Joseph Karl Selliers, die Erlaubnis, das Ballhaus in ein Theater umzuwandeln. Gleichzeitig wurde ein neues Ballhaus Ecke Schauflergasse / heutige Bruno-Kreisky-Gasse errichtet, das dem heutigen Ballhausplatz seinen Namen gab.
Am 14. Mai 1748 wurde das neu gestaltete Theater nächst der Burg mit Glucks Oper Semiramide riconosciuta eröffnet.[5] 1756 erfolgten größere Umbauarbeiten, wobei unter anderem eine neue Rückwand errichtet wurde. Der Zuschauerraum des alten Burgtheaters war noch eine reine Holzkonstruktion und fasste etwa 1200 Gäste. Die kaiserliche Familie konnte ihre Hofloge direkt von den kaiserlichen Gemächern aus erreichen, mit denen das Burgtheater baulich verbunden war. An der alten Spielstätte am Michaelerplatz wurden unter anderem mehrere Werke von Christoph Willibald Gluck, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart sowie Franz Grillparzer uraufgeführt.
Am 17. Februar 1776 erklärte Kaiser Joseph II. das Theater zum Teutschen Nationaltheater. Er war es auch, der per Dekret anordnete, dass die Stücke keine traurigen Ereignisse behandeln sollten, um die kaiserlichen Zuschauer in keine schlechte Stimmung zu bringen. Viele Stücke mussten deswegen geändert und mit einem „Wiener Schluss“ (Happy End) versehen werden, beispielsweise Romeo und Julia oder Hamlet. Ab 1794 trug das Theater den Namen k.k. Hoftheater nächst der Burg.
1798 wurde der Dichter August von Kotzebue zum Leiter des Burgtheaters ernannt, aber nach Auseinandersetzungen mit den Schauspielern verließ er 1799 Wien. Unter Direktor Joseph Schreyvogel wurde Deutsch statt Französisch und Italienisch als neue Bühnensprache eingeführt.
Am 12. Oktober 1888 fand die letzte Vorstellung im alten Haus statt. Das Burgtheaterensemble übersiedelte in die neue Spielstätte am Ring. Das alte Burgtheater musste der Komplettierung des Michaelertrakts der Hofburg weichen. Die Pläne dazu hatte Joseph Emanuel Fischer von Erlach bereits knapp 200 Jahre vor dem Abriss des alten Burgtheaters gezeichnet. Eine 1817 errichtete, originalgetreue (aber verkleinerte) Kopie des Theatersaales befindet sich im rumänischen Oravita.
Das neue Gebäude am Ring
Das „neue“ k.k. Hofburgtheater am Ring gegenüber dem Rathaus, ist ein Bau des Historismus. Es wurde am 14. Oktober 1888 mit Grillparzers Esther und Schillers Wallensteins Lager eröffnet. Es wurde von Gottfried Semper (Grundriss) und Karl Freiherr von Hasenauer (Fassade), die bereits das Kaiserforum in Wien gemeinsam geplant hatten, in den Formen der italienischen Hochrenaissance entworfen. Im ursprünglichen Plan von 1869 war das Burgtheater so positioniert, dass es unmittelbar mit dem neuen Kaiserforum verbunden gewesen wäre. Aufgrund des neuen Bauplatzes gegenüber dem neuen Wiener Rathaus verband man die Hofburg durch einen heute vermauerten Tunnel mit dem neuen Theatergebäude, sodass der Kaiser und andere Hofmitglieder unterirdisch per Kutsche zu den Vorstellungen gelangen konnte. Die Innenausstattung des Burgtheaters weist eine üppig barockisierende Ausstattung auf. Die Bauarbeiten begannen am 16. Dezember 1874 und zogen sich 14 Jahre hin, in denen sich das Architektenduo zerstritt. Bereits 1876 zog sich Semper auf Grund gesundheitlicher Probleme nach Rom zurück und ließ Hasenauer seine Ideen alleine realisieren, der sich im Streit der Architekten vor allem für ein prachtvoll ausgestaltetes Logentheater eingesetzt hatte.
Indes schuf der bekannte Wiener Maler Gustav Klimt gemeinsam mit seinem Bruder Ernst Klimt und mit Franz Matsch 1886–1888 die Deckengemälde in den beiden Stiegenhäusern des neuen Theaters. Die drei übernahmen diese Aufgabe nach ähnlichen Auftragsarbeiten in den Stadttheatern von Fiume und Karlsbad sowie im Bukarester Nationaltheater. In der Feststiege auf der dem Café Landtmann zugewandten Seite des Burgtheaters (Erzherzogstiege) bildete Gustav Klimt die Künstler des Antiken Theaters Taormina auf Sizilien, im Stiegenhaus auf der „Volksgarten“-Seite (Kaiserstiege, weil sie dem Kaiser vorbehalten war) das Londoner Globe Theatre und die Schlussszene aus William Shakespeares „Romeo und Julia“ nach. Über dem Eingang zum Zuschauerraum ist Der Eingebildete Kranke Molières zu entdecken. Im Hintergrund verewigte sich der Maler in Gesellschaft seiner beiden Kollegen. Kaiser Franz Joseph I. gefielen die Deckengemälde so sehr, dass er den Mitgliedern der Künstlerkompanie von Klimt das Goldene Verdienstkreuz verlieh.
Das neue Gebäude ähnelt äußerlich der Dresdner Semperoper, mehr noch aber, aufgrund der beiden für Theaterbauten ganz untypischen Querflügel mit den Prunkstiegen, Sempers unausgeführtem Münchener Projekt aus den Jahren 1865/1866 für ein Richard-Wagner-Festspielhaus über der Isar. Die beiden großdimensionierten Treppenhäuser sollten ein architektonisches Pendant zu der breiten Fassade des neuen Rathauses bilden. Über dem Mitteltrakt befindet sich eine Loggia, die von zwei Seitenflügeln eingerahmt und aus einem Bühnenhaus mit Giebeldach und einem Zuschauerhaus mit Zeltdach geteilt wird. Über dem Mittelhaus schmückt eine Statue von Apollon die Fassade, der zwischen den Musen für Drama und Tragödie thront. Über den Haupteingängen befinden sich Friese mit Bacchus und Ariadne. An der Außenfassade rundum sind Porträtbüsten der Dichter Calderon, Shakespeare, Molière, Schiller, Goethe, Lessing, Halm, Grillparzer und Hebbel zu sehen. Die Masken, die ebenfalls hier zu sehen sind, weisen auf das antike Theater hin, außerdem schmücken allegorische Darstellungen die Seitentrakte: Liebe, Hass, Demut, Herrschsucht, Egoismus und Heroismus. Obwohl das Theater seit 1919 den Namen Burgtheater trägt, ist die alte Aufschrift K.K. Hofburgtheater über dem Haupteingang immer noch vorhanden. Einige Bilder der alten Porträtgalerie wurden im neuen Gebäude aufgehängt und sind heute noch zu sehen – allerdings waren diese Bilder ursprünglich kleiner, man musste sie „verlängern“, damit sie im hohen Raum besser wirken. Die Stellen dieser „Ergänzungen“ sind als feine Linien auf der Leinwand sichtbar.
Das Burgtheater wurde zunächst auf Grund seines prachtvollen Aussehens und der technischen Neuerungen wie elektrischer Beleuchtung von den Wienern gut aufgenommen, doch bald wurde Kritik an der schlechten Akustik laut. 1897 erfolgte ein Umbau des Zuschauerraums, um die Akustikprobleme zu mindern. Das neue Theater wurde zu einem wichtigen Treffpunkt des Gesellschaftslebens und zählte schon bald zu den „Heiligtümern“ der Wiener. Im November 1918 ging die Aufsicht über das Theater vom Obersthofmeister des Kaisers auf den neuen Staat Deutschösterreich über.
1922/1923 wurde das Akademietheater als Kammerspielbühne des Burgtheaters eröffnet. Am 8. Mai 1925 ging das Burgtheater in die österreichische Kriminalchronik ein, als hier Mentscha Karnitschewa ein Revolverattentat auf Todor Panitza verübte.
Das Burgtheater in der Zeit des Nationalsozialismus
Nationalsozialistische Ideen hinterließen auch Spuren in der Geschichte des Burgtheaters. 1939 erschien im Adolf Luser Verlag das stark antisemitisch geprägte Buch des Theaterwissenschaftlers Heinz Kindermann, Das Burgtheater. Erbe und Sendung eines Nationaltheaters. In diesem analysierte er unter anderem den „jüdischen Einfluss“ auf das Burgtheater. Am 14. Oktober 1938 wurde zum 50-jährigen Eröffnungsjubiläum des Burgtheaters eine Don-Carlos-Inszenierung von Karl-Heinz Stroux gezeigt, die die Ideologie Hitlers bediente. Die Rolle des Marquis Posa spielte derselbe Ewald Balser, der ein Jahr zuvor in einer anderen Don-Carlos-Inszenierung (von Heinz Hilpert) am Deutschen Theater in derselben Rolle mit dem Satz Richtung Joseph Goebbels’ Loge wetterte: „Geben Sie Gedankenfreiheit!“. Der Schauspieler und Regisseur Lothar Müthel, der zwischen 1939 und 1945 Direktor des Burgtheaters war, inszenierte 1943 den Kaufmann von Venedig, in dem Werner Krauß den Juden Shylock eindeutig antisemitisch darstellte. Derselbe Regisseur inszenierte nach dem Krieg Lessings Parabel Nathan der Weise. Adolf Hitler selbst besuchte während des NS-Regimes das Burgtheater nur einmal (1938), später weigerte er sich aus Angst vor einem Attentat.
Für die Schauspieler und Theatermitarbeiter, die nach dem Reichsbürgergesetz von 1935 als „jüdisch“ eingestuft wurden, wurde bald Auftrittsverbot verhängt; sie wurden beurlaubt, entlassen oder verhaftet. Das Burgtheater-Ensemble leistete zwischen 1938 und 1945 keinen nennenswerten Widerstand gegen die NS-Ideologie, der Spielplan wurde stark zensuriert, nur wenige schlossen sich aktiv dem Widerstand an, so Judith Holzmeister (damals auch am Volkstheater engagiert) oder der Schauspieler Fritz Lehmann. Vielen jüdischen Ensemblemitgliedern wurde zur Emigration verholfen; ein Schauspieler, Fritz Strassny, wurde in einem Konzentrationslager ermordet.
Das Burgtheater zu Kriegsende und nach dem Zweiten Weltkrieg
m Sommer 1944 musste auch das Burgtheater wegen der angeordneten allgemeinen Theatersperre geschlossen werden. Ab 1. April 1945, als sich die Rote Armee Wien näherte, lagerte eine militärische Einheit im Haus, ein Teil wurde als Waffenlager benutzt. Bei einem Bombenangriff wurde das Haus am Ring beschädigt und brannte am 12. April 1945 völlig aus. Zuschauerraum und Bühne wurden unbrauchbar, nur die Stahlkonstruktion blieb erhalten. Die Deckengemälde und Teile des Foyers waren beinahe unbeschädigt.
Die sowjetische Besatzungsmacht erwartete vom Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka, Wiens Kulturleben so rasch wie möglich wieder in Gang zu bringen. Der Stadtrat berief daher für den 23. April (eine Staatsregierung bestand noch nicht) eine Versammlung aller Wiener Kulturschaffenden ins Rathaus ein. Resultat der Besprechungen war, dass Ende April 1945 acht Kinos und vier Theater den Betrieb wieder aufnahmen, darunter das Burgtheater. Das Haus übernahm das Etablissement Ronacher, das von vielen Burgschauspielern als „Exil“ verstanden wurde, als Ausweichquartier (und blieb dort bis 1955). Diesen Spielort wählte der neu ernannte Direktor Raoul Aslan aus, der sich besonders engagiert einsetzte.
Die erste Vorstellung nach dem Zweiten Weltkrieg war am 30. April 1945 Sappho von Franz Grillparzer in der Inszenierung von Adolf Rott aus dem Jahre 1943 mit Maria Eis in der Titelrolle. Auch andere Produktionen aus der NS-Zeit wurden wieder aufgenommen. Mit Paul Hörbiger, als NS-Häftling wenige Tage vorher noch in Lebensgefahr, wurde Nestroys Stück Das Mädl aus der Vorstadt gezeigt. Das Akademietheater konnte bespielt werden (die erste Aufführung war am 19. April 1945 Hedda Gabler, eine Inszenierung von Rott aus dem Jahre 1941) und auch im Redoutensaal in der Hofburg fanden Vorstellungen statt. Aslan ließ das Ronacher im Sommer umbauen, weil die Bühne für klassische Aufführungen zu klein war. Am 25. September 1945 konnte auf der vergrößerten Bühne Schillers Jungfrau von Orleans gespielt werden.
Die ersten Neuinszenierungen sind mit dem Namen von Lothar Müthel verbunden: Jedermann und Nathan der Weise, in beiden spielte Raoul Aslan die Hauptrolle. Die Inszenierung des Kaufmanns von Venedig von Müthel zu NS-Zeiten schien in Vergessenheit geraten zu sein. Große Freude bereitete dem Publikum die Rückkehr der 1938 aus dem Ensemble vertriebenen Else Wohlgemuth auf die Bühne. Sie trat nach sieben Jahren Exil im Dezember 1945 in Klara Biharys Die andere Mutter im Akademietheater auf. 1951 öffnete das Burgtheater das erste Mal seine Pforten, allerdings nur den linken Seitenflügel, wo die Feierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen des Theaters stattfanden.
1948 wurde für den Wiederaufbau ein Wettbewerb ausgeschrieben: Josef Gielen, der damals Direktor war, tendierte zuerst dazu, den ex aequo erstgereihten Entwurf von Otto Niedermoser zu unterstützen, nach dem das Haus in ein modernes Rangtheater hätte umgebaut werden sollen. Schließlich stimmte er dann aber doch für das Projekt von Michel Engelhart, dessen Plan konservativer, aber auch kostengünstiger war. Der Charakter des Logentheaters wurde weitgehend berücksichtigt und beibehalten, die zentrale Hofloge wurde allerdings durch zwei Ränge ersetzt, und durch eine neue, schräge Deckenkonstruktion im Zuschauerraum wurde die Akustik, die Schwäche des Hauses, deutlich verbessert.
Am 14. Oktober 1955 kam es unter dem neuen Direktor Adolf Rott zur Wiedereröffnung des restaurierten Hauses am Ring. Aus diesem Anlass wurde Mozarts Eine kleine Nachtmusik gespielt. Am 15. und am 16. Oktober folgte die erste Aufführung (aus Platzgründen als Doppelpremiere) im wiederhergestellten Theater: König Ottokars Glück und Ende von Franz Grillparzer, inszeniert von Adolf Rott. Wenige Monate nach Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrags war die Wahl dieses Stückes, das den Beginn der Habsburgerherrschaft in Österreich thematisiert und Ottokar von Hornecks Lobspruch auf Österreich (… es ist ein gutes Land, / Wohl wert, dass sich ein Fürst sein unterwinde! / Wo habt Ihr dessengleichen schon gesehn? …) enthält, äußerst symbolträchtig. Unter Rott und seinen Nachfolgern Ernst Haeusserman und Gerhard Klingenberg wurden der klassische Burgtheaterstil und das „Burgtheaterdeutsch“ für die deutschen Bühnen endgültig richtungweisend.
In den 1950er und 1960er Jahren beteiligte sich das Burgtheater (mit anderen namhaften Wiener Theatern) am sogenannten Brecht-Boykott.
Das Burgtheater heute
Gerhard Klingenberg internationalisierte das Burgtheater, er lud bedeutende Regisseure wie Dieter Dorn, Peter Hall, Luca Ronconi, Giorgio Strehler, Roberto Guicciardini und Otomar Krejča ein. Klingenberg ermöglichte auch die Burg-Debüts von Claus Peymann und Thomas Bernhard (1974 Uraufführung von Die Jagdgesellschaft). Bernhard war als Nachfolger Klingenbergs im Gespräch, schließlich wurde aber Achim Benning ernannt, worauf der Schriftsteller mit dem Text Die theatralische Bruchbude auf dem Ring (Wie ich Burgtheaterdirektor werden sollte) antwortete.
Benning, der erste Ensemblevertreter des Burgtheaters, der zum Direktor ernannt wurde (von 1976 bis 1986), setzte Klingenbergs Weg der Europäisierung mit anderen Mitteln fort. Er brachte Regisseure wie Adolf Dresen, Manfred Wekwerth oder Thomas Langhoff nach Wien, blickte mit Aufführungen von Stücken Václav Havels in den damals politisch abgetrennten Osten und nahm stärker Rücksicht auf den Publikumsgeschmack.
Die Wiener und „ihre“ Burg
Das Burgtheater stand für die Wiener schon immer im Rampenlicht. Es galt stets als besonders vornehm, „in die Burg“ zu gehen. Bereits im 19. Jahrhundert gehörten die Gerüchte und die Skandale um die Burgschauspieler zu den beliebtesten Themen der Wiener. In der Burg konnten sich die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten (Bürgertum und Adel) treffen, obwohl ihre Plätze strikt voneinander getrennt waren. Die Burgschauspieler „verbanden“ die zwei Stände und genossen dadurch in Wien einen besonders hohen sozialen Status (siehe später Vorhangverbot).
Die Schauspielerin Charlotte Wolter beispielsweise wurde geradezu hysterisch gefeiert, ihre Stimme – der kräftige Wolter-Schrei – war legendär. Später, in den 1940er Jahren, war natürlich das Ehepaar Paula Wessely und Attila Hörbiger Publikumsliebling Nummer 1. „Die Wessely“ wurde von den Damen gern nachgeahmt, ihre Frisur, der „Wessely-Scheitel“, machte Mode. Die Popularität der beiden wurde aber auch zu Propagandazwecken missbraucht, als sie sich für den Vollzug des Anschlusses einsetzten. Die Töchter des Ehepaares, die später alle Schauspieler geworden sind, litten oft unter dem Ruhm ihrer Eltern.
„Die Burg“ geriet manchmal allerdings auch in negative Schlagzeilen. Im Vorfeld der Uraufführung von Thomas Bernhards Heldenplatz 1988 fühlten sich viele Österreicher in ihrer Ehre gekränkt, weshalb die als Protest dagegen gedachte Großaktion von Martin Humer, der Kuhmist vor dem Burgtheater ablud, bei vielen Gefallen fand. Ebenfalls wenig beeindruckt waren viele Wiener von der Performance von Hermann Nitsch im Jahr 2005.
Beerdigungen berühmter Burgschauspieler sind nach wie vor ein gern besuchtes Ereignis, die Wiener lieben die schöne Leich. Diese Eigenschaft der Wiener wurde allerdings im musikalischen Stück Pompes Funèbres von Franz Wittenbrink auf der Bühne karikiert. Besonders große Ereignisse waren 1981 das Begräbnis von Paul Hörbiger und 1996 die Verabschiedung von Josef Meinrad, zu denen Tausende aus ganz Österreich angereist sind. Meinrad war so beliebt, dass der Platz zwischen dem Burgtheater und dem Volksgarten nach ihm benannt wurde.
Während heutzutage andere Theater nicht selten ums Überleben kämpfen müssen, scheint die Lust der Wiener, in die Burg zu gehen, ungebrochen zu sein. Die Auslastung des Hauses betrug in der Saison 2005/06 bei 313.000 Besuchern 84 Prozent. Das Einnahmen-Soll wurde um 380.000 € übertroffen, insgesamt wurden sechs Millionen Euro eingespielt.
Ein großes Gesprächsthema der Wiener ist immer die Ernennung eines neuen Intendanten – meistens beginnt die Spekulation über die Person des möglichen Direktors schon Monate vor der Entscheidung, die vom jeweiligen Staatssekretär für Kultur und Medien bekanntgegeben wird und in der Regel noch monatelang für weiteren Gesprächsstoff sorgt.
Im Hauptgebäude des Theaters befinden sich zwei Unternehmen, die zwar nicht zum Burgtheater gehören, aber mittlerweile zu „Institutionen“ geworden sind. Das Buchgeschäft Leporello befindet sich auf der linken Seite der Eingangshalle und führt nebst Büchern auch Geschenksgegenstände des Burgtheaters sowie signierte Szenenphotos. Es sperrt in der Regel eine Stunde vor Vorstellungsbeginn auf und bleibt bis Vorstellungsende geöffnet. Im rechten, südlichen Flügel des Theaters ist das Nobelrestaurant Vestibül untergebracht, das ein architektonisches „Spiegelbild“ der gleichnamigen Spielstätte im linken Flügel des Gebäudes und vor allem für sein Weinangebot bekannt ist. Im Restaurant sind, ähnlich wie im Café Landtmann, vor und nach der Vorstellung oft Schauspieler und Theaterleute anzutreffen.
Das Burgtheater ist auf der Rückseite der 50-Schilling-Banknote von 1970 zu sehen. Es ist auch wiederholt Motiv österreichischer Münzen und Briefmarken.
(Wikipedia)
expensive senior residence
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Nevada - Valley of Fire State Park
On the way back from Ephemeral Arch.
Auf dem Rückweg vom Ephemeral Arch.
Valley of Fire State Park is a public recreation and nature preservation area covering nearly 46,000 acres (19,000 ha) located 16 miles (26 km) south of Overton, Nevada. The state park derives its name from red sandstone formations, the Aztec Sandstone, which formed from shifting sand dunes 150 million years ago. These features, which are the centerpiece of the park's attractions, often appear to be on fire when reflecting the sun's rays. It is Nevada's oldest state park, as commemorated with Nevada Historical Marker #150. It was designated as a National Natural Landmark in 1968.
Valley of Fire is located in the Mojave Desert 50 miles (80 km) northeast of Las Vegas, at an elevation between 1,320–3,009 feet (402–917 m).[5] It abuts the Lake Mead National Recreation Area on the east at the Virgin River confluence. It lies in a 4 by 6 mi (6.4 by 9.7 km) basin.
Geology
Complex uplifting and faulting of the region, followed by extensive erosion, have created the present landscape. The rough floor and jagged walls of the park contain brilliant formations of eroded sandstone and sand dunes more than 150 million years old. Other important rock formations include limestones, shales, and conglomerates.
History
Prehistoric inhabitants of the Valley of Fire included the Ancestral Puebloans, also known as the Anasazi, who were farmers from the nearby fertile Moapa Valley. Their approximate span of occupation has been dated from 300 BC to 1150 AD. Their visits probably involved hunting, food gathering, and religious ceremonies, although scarcity of water would have limited their stay. Fine examples of rock art (petroglyphs) left by these ancient peoples can be found at several sites within the park.
The creation of Valley of Fire State Park began with transfer of 8,760 acres (3,550 ha) of federal land to the state of Nevada in 1931. Work on the park was initiated by the Civilian Conservation Corps in 1933. During the years of their employment, which continued into the early 1940s, the CCC workers built campgrounds, trails, stone visitor cabins, ramadas, and roads. The park opened in 1934; it achieved official designation by the state legislature in 1935.
Climate
The Valley of Fire State Park has a dry and warm climate typical of the Mojave Desert in which it lies. Winters are mild with daytime temperatures ranging from 54 °F (12 °C) to 75 °F (24 °C). and over night lows in the mid 30 °F's to low 50 °F's (3-12 °C). Storms moving east from the Pacific Ocean occasionally bring rain during winter months. Daily summer highs usually range from 100 °F (38 °C) to 115 °F (46 °C) and on occasion may reach near 120 °F (49 °C). Thunderstorms from the Southwestern Monsoon can produce heavy showers during summer. The average annual precipitation is 6.50" (165.1mm).
Valley of Fire Road
Valley of Fire Road is the main road accessing and traversing through the park. The 10.5-mile (16.9 km) section of the road between the east and west entrances of the park was officially designated as a Nevada Scenic Byway on June 30, 1995.
Activities and amenities
The park has a visitors center plus facilities for picnicking, camping, and hiking. Petroglyphs are seen throughout the park, with Mouse's Tank and Atlatl Rock two areas in particular with numerous petroglyphs that are relatively easily accessible. The park also preserves three stone cabins built by the Civilian Conservation Corps.
Film history
Valley of Fire is a popular location for shooting automobile commercials and other commercial photography. It has provided a setting for the following films and television shows:
Viva Las Vegas starring Elvis Presley had multiple shots filmed in the park during the racing scenes for the film's finale in 1963.
The Professionals with Burt Lancaster, Lee Marvin, and Claudia Cardinale was filmed in 1966. Valley of Fire was one of three locations used in the film. All that remains of the set is a portion of a rock wall of a hacienda.
The outside Mars scenes from Total Recall, starring Arnold Schwarzenegger, were almost totally shot in Valley of Fire.
The scenes from planet Veridian III from Star Trek Generations were filmed here in 1994. The Silica Dome is particularly highlighted for Star Trek fans as the site of iconic starship captain James T. Kirk's death and burial.
(Wikipedia)
Der Valley of Fire State Park ist der älteste und größte State Park Nevadas und wurde 1935 eröffnet. Der 141 km² große State Park liegt 80 Kilometer nordöstlich von Las Vegas auf einer Höhe von 610 bis 790 m. Er liegt westlich angrenzend an das Lake Mead National Recreation Area an der Mündung des Virgin River in den Lake Mead.
Geologie
Das Valley of Fire leitet seinen Namen von den roten Sandsteinformationen ab, die sich vor 150 Millionen Jahren aus großen Wanderdünen formten. Komplexes Heben und Senken der gesamten Region, gefolgt von extensiver Erosion haben die gegenwärtige Landschaft geschaffen. Weitere bedeutende Felsformationen bestehen aus Kalkstein, Schiefergestein und Konglomeratgestein.
Klima
Die Winter sind mild, mit Temperaturen, die von Frost bis 25 °C reichen können. Tagestemperaturen im Sommer können bei bis zu 47 °C liegen. Zwischen den Tages- und Nachttemperaturen im Sommer kommt es zu großen Schwankungen.
Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei 100 mm und kommt durch leichte Schauer im Winter und Gewitter im Sommer zustande. Empfehlenswert sind deshalb Besuche im Frühjahr und Herbst.
Flora und Fauna
Die Pflanzenwelt dieses Gebietes wird vorrangig von Büschen und Sträuchern bestimmt. Dazu kommen verschiedene Kakteenarten. An Blumen kommen u. a. Ringelblumen und Eibisch vor.
Verschiedene Vögel sind im Tal heimisch, darunter Raben, Finken und Kuckuck. Die meisten Wüstentiere sind nachtaktiv. Im Valley of Fire sind das zum Beispiel Kojoten, Füchse, Skunks, Kaninchen und Eichhörnchen. Eine sehr seltene Art ist die Kalifornische Gopherschildkröte, die deshalb auch unter gesetzlichem Schutz steht.
Besiedlung
Prähistorische Nutzer des Tales waren die Basketmaker-Indianer und später die Anasazi-Indianer aus dem nahe gelegenen fruchtbaren Moapa Valley. Die Dauer der Besiedlung wird von 300 v. Chr. bis 1150 angegeben. Gründe für die Besuche im Tal waren vermutlich Jagd, Nahrungssuche und religiöse Zeremonien. Felszeichnungen der Anasazi können noch heute im Valley of Fire im Visitor Center besichtigt werden. An einem besonderen Felsen, dem Atlatl Rock kann man die Petroglyphen über eine Treppe erreichen.
Sonstiges
Für den Film Star Trek: Treffen der Generationen wurden einige Szenen im Valley of Fire gedreht.
(Wikipedia)
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Canon 30D
EF 50mm f/1.8
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Oregon - Crater Lake National Park
The Pinnacles
In the background you can see Mount Scott (2,723 m).
Im Hintergrund sieht man den Mount Scott (2.723 m),
Crater Lake is a caldera lake in the western United States, located in south-central Oregon. It is the main feature of Crater Lake National Park and is famous for its deep blue color and water clarity. The lake partly fills a nearly 2,148-foot (655 m)-deep caldera that was formed around 7,700 (± 150) years ago by the collapse of the volcano Mount Mazama. There are no rivers flowing into or out of the lake; the evaporation is compensated for by rain and snowfall at a rate such that the total amount of water is replaced every 250 years. At 1,943 feet (592 m), the lake is the deepest in the United States, and the seventh or ninth deepest in the world, depending on whether average or maximum depth is measured.
Crater Lake is also known for the "Old Man of the Lake", a full-sized tree which is now a stump that has been bobbing vertically in the lake for over a century. The low temperature of the water has slowed the decomposition of the wood, hence the longevity of the bobbing tree.
Two islands are in Crater Lake; Wizard Island formed from a cinder cone that erupted after Crater Lake began to fill with water, and the smaller Phantom Ship has seven different trees living on it. There are also colonies of violet green swallows and several varieties of wildflowers and lichens living there.
While having no indigenous fish population, the lake was stocked from 1888 to 1941 with a variety of fish. Several species have formed self-sustaining populations. Since 2002, one of the state's regular-issue license plate designs has featured Crater Lake. The commemorative Oregon State Quarter, which was released by the United States Mint in 2005, features an image of Crater Lake on its reverse.
Some notable park features created by this huge eruption are:
The Pinnacles: When the very hot ash and pumice came to rest near the volcano, it formed 200-to-300-foot-thick (60 to 90 m) gas-charged deposits. For perhaps years afterward, hot gas moved to the surface and slowly cemented ash and pumice together in channels and escaped through fumaroles. Erosion later removed most of the surrounding loose ash and pumice, leaving tall pinnacles and spires.
(Wikipedia)
In the lower elevation southeast corner of Crater Lake National Park, the Pinnacles are a group of volcanic pumice spires, colored various shades of grey and brown, formed by erosion along the south edge of the steep-sided canyon of Wheeler Creek, a tributary of the larger Sand Creek that begins beneath the southern slopes of Mount Scott, the park's highest summit. Some cones are especially tall and graceful, dozens of feet tall and tapering very gradually to a sharp point - perhaps the narrowest erosional features in the West, certainly more slender than, for example the hoodoos of Bryce Canyon in Utah or the strange pillars of the Tent Rocks in New Mexico.
The pinnacles, also known as fossil fumaroles, are surrounded by a belt of vegetation-free earth, which contrasts greatly with the lush greenery all around; pine woods on the canyon rim, bushes and grass along the valley floor. They may be viewed from overlooks at the end of the access road and along the half mile Pinnacles Trail that follows the valley further downstream, soon exiting the national park and meeting a forest track. This is a very short hike, but popular going to the unusual geology.
(www.americansouthwest.net)
Crater Lake ist ein Kratersee des Vulkans Mount Mazama im Süden des Bundesstaates Oregon in den Vereinigten Staaten. Crater Lake ist das zentrale Objekt des Crater-Lake-Nationalparks und zeichnet sich durch seine ungewöhnlich tiefblaue Farbe aus. Der See entstand durch die Füllung der Caldera mit Regenwasser. Die Wassermenge tauscht sich etwa alle 250 Jahre aus.
Der Crater Lake mit einem Volumen von 17,46 km³ hat ein tiefblaues und klares Wasser. Der See besitzt weder Zu- noch Abflüsse. Das Wasser besteht aus Regen- und Schneeschmelzwasser. Die Wasserqualität ist die beste in ganz Nordamerika. 1972 wurde mit der Secchischeibe eine Sichttiefe von 144 Fuß (43,9 m) gemessen; dies ist einer der größten Werte, die je gemessen wurden. Im Jahr 1997 wurde eine Sichttiefe von 142 Fuß (43,3 m) gemessen. Der pH-Wert liegt zwischen 7 und 8. Der Erhaltung der Wasserqualität wird von der Parkadministration große Wichtigkeit beigemessen. Auf dem See betriebene Motorboote verfügen über ein abgeschlossenes Treibstoffsystem, sodass keine Ölspuren ins Wasser gelangen.
Die Wasseroberfläche hat eine Höhe von 1883 m ü.d.M. und eine Fläche von 53,2 km². Die Uferlänge misst 35,1 km. Der See hat eine horizontale Ausbreitung von 8 mal 9,6 km und eine durchschnittliche Tiefe von 350 m, der tiefste Punkt ist 594 m. Er ist der tiefste See des Landes und der zweittiefste Nordamerikas.
Es gibt zwei Inseln: Wizard Island („Zauberer-Insel“) und Phantom Ship Island („Geisterschiff-Insel“).
(Wikipedia)
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La Palma - Barranco de Las Angustias
seen from Pico Bejenado
gesehen vom Pico Bejenado
Der Pico Bejenado ist ein 1854 Metern hoher Berg auf der Kanareninsel La Palma. Der ehemalige Vulkan, der Bohrungen zufolge etwa 500.000 Jahre alt ist, erhebt sich am Südrand der Caldera de Taburiente in der Gemeinde El Paso.
Der Berg bildet ein dreieckiges Massiv zwischen dem Barranco de El Riachuelo, dem Barranco Tenisca, dem Barranco de las Angustias und dem Südrand der Caldera de Taburiente. Er ist von der Cumbre Nueva durch einen Pass namens La Cumbrecita getrennt. Er gilt aufgrund seiner schönen Aussicht als einer der beliebtesten Berge der Insel. Da er nicht in die Gipfelkette des Kalderarandes oder einer anderen Vulkankette eingebettet ist, gilt er als einziger ausgeprägter Gipfel La Palmas. Am Gipfel befindet sich ein Gipfelkreuz.
Die Cueva Honda del Bejenado ist mit 1362 Meter die längste Lavaröhre La Palmas.
Aufstieg
Markierte Anstiege führen von El Barrial, den Casas de Valencia und La Cumbrecita auf den Gipfel.
(Wikipedia)
Der Barranco de las Angustias („Schlucht der Ängste“) entwässert die auf über 1000 Meter hoch liegende Caldera de Taburiente im Zentrum der Kanarischen Insel La Palma und erstreckt sich über eine Länge von etwa zehn Kilometern bis zum Atlantik bei Puerto de Tazacorte.
Geographie
Die Vielzahl der in der Caldera entspringenden Quellwässer vereinigen sich im Barranco zu den Bächen Río de Taburiente und Río Almendro amargo. Sie vereinigen sich in Dos Aguas, der größte Teil des Wassers wird kurz danach an einer Wasserfassung für Bewässerungszwecke ausgeleitet. Unterhalb dieser Wasserfassung führt der Barranco nur selten durchgehend sichtbar Wasser. Im Winter und auch bei nur kurzzeitig anhaltendem starkem Regen in der Caldera kann er sich zu einem reißenden Fluss mit erheblicher Erosionswirkung entwickeln. Dank des Wasserreichtums wurden im Barranco drei Wassermühlen betrieben, eine unmittelbar unterhalb der Kirche „Iglesia de Nuestra Señora de Las Angustias“ und zwei bei Tío Quiterio.
Der obere Teil des Barrancos ist Teil des Nationalparks Caldera de Taburiente. Am 19. Juni 1987 wurde per Gesetz der Barranco de Las Angustias zum Naturpark erklärt.
Im Barranco befinden sich ausgedehnte Avocado- und Bananen-Plantagen sowie bewohnte Gebiete, Puerto de Tazacorte, am Südhang angrenzende Wohnbereiche von Los Llanos de Aridane und am oberen Nordhang der Gemeindeteil Amagar von Tijarafe.
Die das weite Tal überwindende Landstraße (LP-1) verbindet die auf der Südseite gelegenen Gemeinden Los Llanos de Aridane und Tazacorte mit dem nordwestlichen Teil La Palmas. Etwa zwei Kilometer flussaufwärts der Mündung befindet sich die Wallfahrtskirche „Nuestra Señora de las Angustias“. Über eine Zufahrtsstraße von Los Llanos ist das Flussbett im oberen Teil des Barranco de Las Angustias zu erreichen und bildet den Ausgangspunkt für Wanderungen in den Barranco bis hinauf in die Caldera de Taburiente. Die Straße führt weiter zur nicht mehr dauernd bewohnten Siedlung La Caldera (oder Casas del Cura), sie endet am Wendeplatz Los Brecitos.
Im November 2001 kamen bei plötzlich einsetzendem Starkregen drei deutsche Urlauber in der Schlucht unterhalb von Dos Aguas durch die mitreißenden Wassermassen ums Leben.
Geologie
Die Caldera de Taburiente und der Barranco de Las Angustias sind vor etwa 500.000 Jahren ursächlich durch tektonische Prozesse, beginnend mit dem Kollaps der Westflanke des ursprünglichen Vulkans Taburiente, entstanden. In der Folgezeit wurden beide durch Erosion stetig erweitert und vertieft. Gewaltige, abgeschliffene Felssteine im Flussbett sind Zeugen dieser Energie.
Charakteristisch sind die bis zu 1000 Meter hohen, nahezu senkrechten Wände des Barrancos auf seiner Nordseite. Ihre Tektonik gibt Aufschluss über die vulkanische Entstehungsgeschichte der Insel. Auf seiner Südseite liegt der mächtige, 1854 Meter hohe Pico Bejenado, ein nicht mehr aktiver Vulkan. Im Flussbett des Barrancos finden sich heute Kissenlava oder Pillowlava. Sie entsteht, wenn Magma unter Wasser austritt und an der Oberfläche schnell erstarrt. Sie gilt daher als ein sicheres Indiz für den submarinen Vulkanismus auf La Palma.
(Wikipedia)
Rome - Villa Borghese
Rom - Villa Borghese
Villa Borghese is a landscape garden in the naturalistic English manner in Rome, containing a number of buildings, museums (see Galleria Borghese) and attractions. It is the third largest public park in Rome (80 hectares or 197.7 acres) after the ones of the Villa Doria Pamphili and Villa Ada. The gardens were developed for the Villa Borghese Pinciana ("Borghese villa on the Pincian Hill"), built by the architect Flaminio Ponzio, developing sketches by Scipione Borghese, who used it as a villa suburbana, a party villa, at the edge of Rome, and to house his art collection. The gardens as they are now were remade in the early nineteenth century.
In 1605, Cardinal Scipione Borghese, nephew of Pope Paul V and patron of Bernini, began turning this former vineyard into the most extensive gardens built in Rome since Antiquity. The vineyard's site is identified with the gardens of Lucullus, the most famous in the late Roman republic. In the 19th century much of the garden's former formality was remade as a landscape garden in the English taste (illustration, right). The Villa Borghese gardens were long informally open, but were bought by the commune of Rome and given to the public in 1903. The large landscape park in the English taste contains several villas. The Spanish Steps lead up to this park, and there is another entrance at the Porte del Popolo by Piazza del Popolo. The Pincio (the Pincian Hill of ancient Rome), in the south part of the park, offers one of the greatest views over Rome.
The Piazza di Siena, located in the villa, hosted the equestrian dressage, individual jumping, and the jumping part of the eventing competition for the 1960 Summer Olympics. A balustrade (dating from the early seventeenth century) from the gardens, was taken to England in the late 19th century, and installed in the grounds of Cliveden House, a mansion in Buckinghamshire, in 1896. In 2004, a species of Italian snail was discovered, still living on the balustrade after more than 100 years in England.
(Wikipedia)
Villa Borghese ist die Bezeichnung für eine Parkanlage in Rom. Sie ging aus dem Landgut der adligen Familie Borghese hervor. Bekanntester Anziehungspunkt ist die Galleria Borghese, die sich im Casino nobile befindet.
(Wikipedia)
Pump Room
Bondsville Mill Park
around noon
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Billy Lewis Rose Garden - 20 (of 20) - Canon 30D (2006) & Canon EF 50mm 1:1.8 Mark 1 (1987) Prime (EOS mount)
Billy Lewis Rose Garden - 20 (of 20) - Canon 30D (2006) & Canon EF 50mm 1:1.8 Mark 1 (1987) Prime (EOS mount) - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, British Columbia, where he works as a writer.
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Norway - Låtefossen
Norwegen - Låtefossen
Låtefossen or Låtefoss is a waterfall located in Ullensvang Municipality in Vestland County, Norway. The 165-metre (541 ft) tall waterfall is unique and thus it is a well-known tourist attraction in the area. It is special in that it consists of two separate streams flowing down from the lake Lotevatnet, and as they fall, they join in the middle of the waterfall, just before going under the Norwegian National Road 13 built in 1867–69, making for a spectacular (and wet) view as one drives over the old, stone, six-arched bridge.
(Wikipedia)
Låtefossen ist ein touristisch bedeutsamer Zwillingswasserfall mit einer Gesamtfallhöhe von 165 m. Er liegt im norwegischen (Fylke) Vestland, etwa 20 Kilometer südlich von Odda direkt an der Fernverkehrsstraße 13 gegenüber den Hängen des Gletschers Folgefonna. Er bildet einen westlichen Abfluss der Hardangervidda.
(Wikipedia)
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Fire angel. No edits other than my stamp.
Take a second look
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A special tree
Basin Overlook, Dead Horse Point State Park, Utah, USA; May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
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Views fromt the top of the Arc de Triomphe
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Skyros urbanization
Europe, Greece, Aegean, Sporades, Skyros, Chora (uncut)
“Skyros is the southernmost island of the Sporades archipelago. The north of the island is covered by forest, while the south, dominated by the highest mountain, called Kochila, (792 m), is bare and rocky. The island's capital is also called Skyros (or, locally, Chora). The main port, on the west coast, is Linaria. The island has a castle (the kastro) that dates from the Venetian occupation (13th to 15th centuries), a Byzantine monastery, the Monastery of Saint George). The island has its own breed of ponies.” (Wiki)
This is number 12 of the Greece 2006 Skyros & Pilion album.
London - Changing of the Guard
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London - New Year's Day Parade 2007
The London New Year's Day Parade is an annual parade through the streets of the West End of London on 1 January. The parade first took place in 1987, as the Lord Mayor of Westminster's Big Parade. The parade was renamed in 1994 and for 2000 only it was called the Millennium Parade.
The London parade is the biggest New Year's Day street event of its kind. It attracts around a million spectators, and there is ticket-only seating at the start and end of the route.
The parade route is two miles (3.2 km) long. Before 2010 it began at Parliament Square in Westminster, continuing along Parliament Street and Whitehall to Trafalgar Square. It then continued along Cockspur Street and Regent Street. The final section was along Piccadilly and the parade ended at Green Park.
In 2010 the parade route was reversed to "appease US television broadcasters" and to "give the American audience the best views of the capital's landmarks, such as the Elizabeth Tower of the Palace of Westminster (The Houses of Parliament, also known as Big Ben) and Trafalgar Square". The revised route started at the Ritz Hotel, along Piccadilly to Piccadilly Circus, down Regent Street, then along Pall Mall to Trafalgar Square, then along Whitehall to Parliament Square.
The parade is used to raise funds for charities in London and representatives from each of the 32 London boroughs are encouraged to take part as a "borough entry", judged as part of the event. The winning entry in the 2009 parade was the London Borough of Merton. The parade is also used to honour people from each borough who have been heroic in some way during the previous year. Every year, BBC London holds a competition to find two talented young musicians to travel to the United States and play with an American high school marching band, both in America and in the London Parade, celebrating the special relationship between Britain and the USA.
The 130-member Dixie Heights High School Marching Colonels from Edgewood, Kentucky performed in the parade in 1991 led by Band Director Daryl Angel. The 240-member Walker Valley High School Band from Cleveland, Tennessee, directed by Alan Hunt, and the vocal ensemble from the same school, marched in the 2007 parade. The vocal ensemble was also honoured by being asked to start the parade off by singing the British national anthem. The 140-member marching band from Fort Myers High School in Florida, USA, were initially prohibited from taking part in the 2007 parade because US education officials feared they might be caught in a terrorist attack. The decision was later overruled. The school also hosted the two winners of that year's BBC London competition.
Other American high school groups that have performed include the Gosnen High School Marching Band, Goshen Indiana. Aberdeen High School Marching Eagle, from Aberdeen, Maryland, the Troy High School marching band from Troy, Michigan, the Deep Run Marching Wildcats of Glen Allen, VA, the Blue Valley West Marching Band from Overland Park, Kansas, Turpin High School marching band from Cincinnati, Ohio, and the Golden Eagle Marching Band from Fleming Island, Florida. The Stone Bridge High School Marching Bulldogs from Ashburn, Virginia, and the Menchville High School Marching Monarchs from Newport News, Virginia, who have performed in the parade twice, in 2009 and 2014. The Briar Woods High School marching band, also from Ashburn, Virginia, performed in 2011. The Waubonsie Valley High School Marching Warriors from Aurora, Illinois performed in 2006.
Southmoore High School in Oklahoma performed in 2016.
The 2014 parade included the 100-member marching band Banda de Musica Colegio Moisés Castillo Ocaña from Panama.
Over 200 Scouts from across London, led by the Enfield District Scout Band, took part in the 2007 parade, heralding the start of the UK's "2007 Centenary of Scouting Celebrations".
London's town crier is also part of the parade.
(Wikipedia)
Utah - Valley of the Gods
Valley of the Gods is a scenic sandstone valley near Mexican Hat in San Juan County, southeastern Utah. It is north of Monument Valley across the San Juan River, and has similar rock formations to Monument Valley, albeit on a smaller scale, with tall, red, isolated mesas, buttes, and cliffs standing above the level valley floor, remnants of an ancient landscape.
The Valley of the Gods area may be toured via a 17-mile (27 km) gravel road (FR 242) that winds amongst the eerie formations; this is rather steep and bumpy in parts but is passable by normal vehicles in good and dry weather. The western end joins UT 261 shortly before its 1,200-foot (370 m) ascent up Cedar Mesa at Moki Dugway, while the eastern end starts 9 miles (14 km) from the town of Mexican Hat along US 163 and heads north, initially crossing flat, open land and following the course of Lime Creek, a seasonal wash, before turning west towards the buttes and pinnacles. In addition to the gravel road, the area is also crisscrossed by off-road dirt trails.
The valley is not a park, but public land managed by the Bureau of Land Management. There are no services in the valley, except for a bed-and-breakfast located near the western end of FR 242.
The valley has been used as the backdrop for numerous western movies, television shows, and commercials, including:
The 1984-1987 CBS TV show Airwolf is often mistakenly identified as being filmed in The Valley of the Gods (due to an in episode mention) but was in fact filmed in Monument Valley.
Two episodes of the BBC science fiction TV show Doctor Who were filmed in The Valley of the Gods: "The Impossible Astronaut" and "Day of the Moon", the second of which includes an explicit on-screen reference to the filming location.
(Wikipedia)
Das Valley of the Gods (Tal der Götter) ist eine Ebene auf dem Colorado Plateau an der südöstlichen Grenze des US-Bundesstaates Utah zu Arizona und liegt in der Nähe der Ortschaft Mexican Hat in Utah. Das in öffentlichem Besitz befindliche Gebiet im San Juan County von rund 55,3 km² Größe wird vom Bureau of Land Management verwaltet.
Das Valley of the Gods ähnelt im Aussehen dem wesentlich bekannteren und touristisch erschlossenen Monument Valley und weist vergleichbare Sandstein-Monolithen und Felsnadeln auf. Es wird deshalb auch als "kleines Monument Valley" bezeichnet. Es liegt auf der gleichen Höhe von rund 1900 m und die Durchschnittstemperatur beträgt -3 °C im Winter und 30 °C im Sommer; das Wüstenklima lässt nur 200 mm Niederschlag im Jahr zu.
Die charakteristische Landschaft wurde in rund 250 Millionen Jahren von Wind und Regen aus dem Cedar-Mesa-Sandstein geformt. Im Perm bestand das Gebiet zunächst aus einem riesigen Tieflandbecken, in dem eine 400 m dicke Sandsteinschicht aus Sedimenten der frühen Rocky Mountains abgelagert worden war. Diese Schicht bestand aus Kalksandstein und rotem Schluffstein und wurde zu hohen Sanddünen am Ufer eines urzeitlichen Meeres aufgetürmt. Im Verlauf von vielen Millionen formten Wasser, Wind und Eis die Felsformationen und einzigartigen natürlichen Skulpturen von heute. Die markante rötliche Farbe der Felsen resultiert aus dem Eisenoxid, das in den Gesteinsschichten enthalten ist.
Der Mythologie der Navajo zufolge sind die Felsformationen Plätze der Stärke, an denen die Geister der Vorfahren wohnen, speziell im Valley of the Gods. Die markanten Monolithen sind versteinerte Krieger des Stammes, die um persönlichen Schutz angerufen werden können. Sie stellen Leibwächter dar, deren Macht und Stärke die jungen Männern auf dem Weg in den Krieg begleitet.
Das Tal bildete den Hintergrund für zahlreiche Westernfilme, TV-Sendungen und Werbespots, darunter die US-amerikanische TV-Serie Airwolf aus den 1980er Jahren. Darüber hinaus wurden im Valley of the Gods zwei Episoden der BBC-Science-Fiction-Serie Doctor Who gedreht.
Das Valley of the Gods kann über den Utah State Route 261, rund 16 km nordöstlich von Mexican Hat, oder über den U.S. Highway 163, etwa 24 km westlich von Bluff, erreicht werden. Durch das Tal führt eine 27 km lange unbefestigte Straße, die nur mit einem geländegängigen Auto befahren werden sollte. Sie führt über starke Steigungen und Gefälle und mehrere zumeist trockene Flussläufe. Zahlreiche Felsformationen liegen allerdings abseits der Strecke und sind nur zu Fuß zu erreichen. Einige führen phantasievolle Namen wie Seven Sailors (Sieben Seeleute), Battleship Rock (Schlachtschiff-Felsen), Lady in the Bathtub (Dame in der Badewanne), Rudolph and Santa Claus, De Gaulle and his Troops (De Gaulle und seine Truppen) und Setting Hen Butte (Glucken-Felsen). Das Gebiet ist zurzeit noch kein National- oder Staatspark und es werden keinerlei Eintrittsgelder verlangt. Einen guten Überblick über einen Teil des Tals und der Straße bietet der Moki Dugway Overlook, ein paar Kilometer nördlich auf der Utah State Route 261.
(Wikipedia)
Narrows of Little Wild Horse Canyon, Utah (Slot Canyon)
"Little Wild Horse is a classic slot canyon located in south-central Utah, near Goblin Valley. It is a popular hiking spot for families and youth groups. The main attraction is a long stretch of "narrows," where the canyon walls are so close you have to turn sideways to get through. The rock walls are sculpted and very beautiful." (Utah.com)
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Narrows of Little Wild Horse Canyon, Utah (Slot Canyon)
"Little Wild Horse is a classic slot canyon located in south-central Utah, near Goblin Valley. It is a popular hiking spot for families and youth groups. The main attraction is a long stretch of "narrows," where the canyon walls are so close you have to turn sideways to get through. The rock walls are sculpted and very beautiful." (Utah.com)
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Narrows of Little Wild Horse Canyon, Utah (Slot Canyon)
"Little Wild Horse is a classic slot canyon located in south-central Utah, near Goblin Valley. It is a popular hiking spot for families and youth groups. The main attraction is a long stretch of "narrows," where the canyon walls are so close you have to turn sideways to get through. The rock walls are sculpted and very beautiful." (Utah.com)
Rome - Fontana dei Quattro Fiumi
Rom - Vierströmebrunnen
Fontana dei Quattro Fiumi (Fountain of the Four Rivers) is a fountain in the Piazza Navona in Rome, Italy. It was designed in 1651 by Gian Lorenzo Bernini for Pope Innocent X whose family palace, the Palazzo Pamphili, faced onto the piazza as did the church of Sant'Agnese in Agone of which Innocent was the sponsor.
Description
The base of the fountain is a basin from the centre of which travertine rocks rise to support four river gods and above them, a copy of an Egyptian obelisk surmounted with the Pamphili family emblem of a dove with an olive twig. Collectively, they represent four major rivers of the four continents through which papal authority had spread: the Nile representing Africa, the Danube representing Europe, the Ganges representing Asia, and the Río de la Plata representing the Americas.
Design
Bernini's design was selected in competition. The circumstances of his victory are described as follows in Filippo Baldinucci's The life of Cavaliere Bernini (1682):
So strong was the sinister influence of the rivals of Bernini on the mind of Innocent that when he planned to set up in Piazza Navona the great obelisk brought to Rome by the Emperor Caracalla, which had been buried for a long time at Capo di Bove for the adornment of a magnificent fountain, the Pope had designs made by the leading architects of Rome without an order for one to Bernini. Prince Niccolò Ludovisi, whose wife was niece to the pope, persuaded Bernini to prepare a model, and arrange for it to be secretly installed in a room in the Palazzo Pamphili that the Pope had to pass. When the meal was finished, seeing such a noble creation, he stopped almost in ecstasy. Being prince of the keenest judgment and the loftiest ideas, after admiring it, said: "This is a trick … It will be necessary to employ Bernini in spite of those who do not wish it, for he who desires not to use Bernini’s designs, must take care not to see them."
Public fountains in Rome served multiple purposes: first, they were highly needed sources of water for neighbors in the centuries prior to home plumbing. Second, they were monuments to the papal patrons. Earlier Bernini fountains had been the Fountain of the Triton in Piazza Barberini, the Fountain of the Moor in the southern end of Piazza Navona erected during the Barberini papacy, and the Neptune and Triton for Villa Peretti Montalto, whose statuary now resides at Victoria and Albert Museum in London.
Each has animals and plants that further carry forth identification, and each carries a certain number of allegories and metaphors with it. The Ganges carries a long oar, representing the river's navigability. The Nile's head is draped with a loose piece of cloth, meaning that no one at that time knew exactly where the Nile's source was. The Danube touches the Pope's personal coat of arms, since it is the large river closest to Rome. And the Río de la Plata is sitting on a pile of coins, a symbol of the riches America could offer to Europe (the word plata means "silver" in Spanish). Also, the Río de la Plata looks scared by a snake, showing rich men's fear that their money could be stolen. Each is a river god, semi-prostrate, in awe of the central tower, epitomized by the slender Egyptian obelisk, symbolizing Papal power surmounted by the Pamphili symbol (dove). In addition, the fountain is a theater in the round, a spectacle of action, that can be strolled around. Water flows and splashes from a jagged and pierced mountainous disorder of travertine marble. A legend, common with tour-guides, is that Bernini positioned the cowering Rio de la Plata River as if the sculpture was fearing the facade of the church of Sant'Agnese by his rival Borromini; in reality, the fountain was completed several years before Borromini began work on the church.
The obelisk, made of Aswan granite, has an interesting history. It is connected with the emperor Domitian, and was originally thought to have come from the Serapeum, which the emperor rebuilt in A.D. 80. However, it is equally plausible that the obelisk might have originated from the Temple of the Gens Flavia on the Quirinal Hill, built by Domitian dedicated to his family cult. The hieroglyphic inscriptions on the obelisk were of Roman authorship, offering a hymn to Domitian, and the deified emperors Vespasian and Titus, possibly on the occasion of something being restored. In the fourth century, the obelisk was relocated to the Circus of the emperor Maxentius, located between the Church of St. Sebastian and the tomb of Cecilia Metella along the Appian Way, where it was found and moved to the Fountain. The circus – as well as the nearby villa and mausoleum – was first believed to be attributed to the emperor Caracalla, until excavations carried out by Antonio Nibby in 1825, in which an inscription identifying the ownership of the site was found. At each of the four sites of the obelisk is a tablet, containing Athanasius Kircher's translation into Latin of its hieroglyphs.
Bernini's design was influenced by the design of the Monument of the Four Moors (Monumento dei Quattro mori) and it may have also been influenced by a fountain in Marino, Lazio which was constructed to commemorate the defeat of the Ottomans at Lepanto in 1571. This fountain was the inspiration to Francesco Robba (1698–1757) for the Robba fountain, which stands (since 2006 as a replica) at Town Square in Ljubljana, the capital of Slovenia. It is one of the city's most recognisable symbols.
The dynamic fusion of architecture and sculpture made this fountain revolutionary when compared to prior Roman projects, such as the stilted designs Acqua Felice and Paola by Domenico Fontana in Piazza San Bernardo (1585–87) or the customary embellished geometric floral-shaped basin below a jet of water such as the Fontanina in Piazza Campitelli (1589) by Giacomo della Porta. According to Simon Schama, "At that time it was surely the greatest water spectacle in any urban space in Europe."
Unveiling
The Fontana dei Quattro Fiumi was unveiled to the populace of Rome on 12 June 1651. According to a report from the time, an event was organised to draw people to the Piazza Navona. Beforehand, wooden scaffolding, overlaid with curtains, had hidden the fountain, though probably not the obelisk, which would have given people an idea that something was being built, but the precise details were unknown. Once unveiled, the full majesty of the fountain would be apparent, which the celebrations were designed to advertise. The festival was paid for by the Pamphili family, to be specific, Innocent X, who had sponsored the erection of the fountain. The most conspicuous item on the Pamphili coat of arms, an olive branch, was brandished by the performers who took part in the event.
The author of the report, Antonio Bernal, takes his readers through the hours leading up to the unveiling. The celebrations were announced by a woman, dressed as the allegorical character of Fame, being paraded around the streets of Rome on a carriage or float. She was sumptuously dressed, with wings attached to her back and a long trumpet in her hand. Bernal notes that "she went gracefully through all the streets and all the districts that are found among the seven hills of Rome, often blowing the round bronze [the trumpet], and urging everyone to make their way to that famous Piazza." A second carriage followed her; this time another woman was dressed as the allegorical figure of Curiosity. According to the report, she continued exhorting the people to go towards the piazza. Bernal describes the clamour and noise of the people as they discussed the upcoming event.
The report is actually less detailed about the process of publicly unveiling the fountain. However, it does give ample descriptions of the responses of the spectators who had gathered in the Piazza. Once there, Bernal notes, the citizens of the city were overwhelmed by the massive fountain, with its huge lifelike figures. The report mentions the "enraptured souls" of the population, the fountain, which "gushes out a wealth of silvery treasures" causing "no little wonder" in the onlookers. Bernal then continues to describe the fountain, making continuous reference to the seeming naturalism of the figures and its astonishing effect on those in the piazza.
The making of the fountain was met by opposition by the people of Rome for several reasons. First, Innocent X had the fountain built at public expense during the intense famine of 1646–48. Throughout the construction of the fountain, the city murmured and talk of riot was in the air. Pasquinade writers protested against the construction of the fountain in September 1648 by attaching hand-written invectives on the stone blocks used to make the obelisk. These pasquinades read, "We do not want Obelisks and Fountains, it is bread that we want. Bread, Bread, Bread!" Innocent quickly had the authors arrested, and disguised spies patrol the Pasquino statue and Piazza Navona.
The street vendors of the market also opposed the construction of the fountain, as Innocent X expelled them from the piazza. The Pamphilij pope believed they detracted from the magnificence of the square. The vendors refused to move, and the papal police had to chase them from the piazza. Roman Jews, in particular, lamented the closing of the Navona, since they had been allowed to sell used articles of clothing there at the Wednesday market.
(Wikipedia)
Der Vierströmebrunnen (italienisch Fontana dei Quattro Fiumi) ist ein Monumentalbrunnen in der Mitte der Piazza Navona in Rom. Er wurde in den Jahren 1648–1651 vom Bildhauer Gian Lorenzo Bernini für Papst Innozenz X. geschaffen und gilt als Meisterwerk des Barock.
Beschreibung
Der Vierströmebrunnen steht in der Mitte der Piazza Navona vor der Kirche Sant’Agnese in Agone, wo er im Norden vom Neptunbrunnen und im Süden vom Mohrenbrunnen flankiert wird. Er besteht aus einem niedrigen ovalen Becken, in dessen Mitte sich ein felsenartiger Aufbau mit vier Flussgöttern und weiteren Skulpturen erhebt, der wiederum einen hohen ägyptischen Obelisken trägt.
Vier Männerfiguren an den Ecken versinnbildlichen jeweils die für einen der vier damals bekannten Kontinente stehenden Flüsse Donau (Europa), Ganges (Asien), Nil (Afrika) und Río de la Plata (Amerika). Die genaue Zuordnung ist an den Tieren und Pflanzen erkennbar. An der Nord- und Südseite des felsenartigen Aufbaus befinden sich je ein päpstliches Wappen, in der Ost- und Westseite ein Löwe bzw. ein Pferd. Am Felsen und im Becken tummeln sich noch weitere Meereswesen, ein Delfin, eine Seeschlange, ein Krokodil und ein Drache.
An der Spitze des Obelisco Agonale, der vom Isis-Tempel Domitians stammt (Iseum Campense), erhebt sich eine Taube, das Wappentier der Pamphilj. Am Obelisken ist eine Huldigung an Domitian eingraviert. Diese ist eine der letzten Inschriften in Hieroglyphenschrift. Der Brunnen repräsentiert nicht nur die damals bekannte Welt, sondern auch den Herrschaftsanspruch des Papstes über die Erde.
Legende
Eine von Fremdenführern gern erzählte Legende ist die der zwei streitenden Baumeister. Die Kirche neben dem Brunnen, Sant’Agnese in Agone des ehemaligen Bernini-Schülers und späteren Rivalen Francesco Borromini, habe Bernini zum Spott gereizt: Er habe darum dem Nilgott das Haupt verhüllt und der Verkörperung des Rio de la Plata eine abwehrend erhobene Hand gegeben. Borromini soll daraufhin die Statue der heiligen Agnes von Rom an den rechten Glockenturm gestellt haben, um zu beweisen, wie fest sein Bauwerk stehe, und habe sie verächtlich am Brunnen vorbeiblicken lassen.
Der Blick auf die Jahreszahlen widerlegt jedoch diese Auslegung: Der Brunnen war bereits fertig, als der Auftrag für die Kirche vergeben wurde und zwar zunächst an Girolamo Rainaldi, Borromini kam erst 1653 zum Zuge. Die Statue wiederum fehlt auf alten Stichen und wurde offenbar erst lange nach Borrominis Tod angebracht. Wahrscheinlicher ist die Interpretation, dass das verhüllte Haupt des Nils dessen damals unbekannte Quelle symbolisiert.
(Wikipedia)
Seychelles - Praslin
Anse Volbert - Côte D'Or
with St. Pierre in the background.
mit St. Pierre im Hintergrund.
Praslin is the second largest island (38.5 km2) of the Seychelles, lying 44 km (27 mi) northeast of Mahé. Praslin has a population of around 7,533 people and comprises two administrative districts: Baie Sainte Anne and Grand' Anse. The main settlements are the Baie Ste Anne, Anse Volbert and Grand' Anse.
It was named Isle de Palmes by explorer Lazare Picault in 1744. During that time it was used as a hideaway by pirates and Arab merchants. In 1768 it was renamed Praslin in honor of French diplomat César Gabriel de Choiseul, duc de Praslin.
Praslin is known as a tourist destination with several hotels and resorts, as well as a number of beaches such as Anse Lazio and Anse Georgette.
It has substantial tracts of tropical forests with birds such as the endemic Seychelles bulbul and the Seychelles black parrot. The Vallée de Mai Nature Preserve, established in 1979, is known for the unique coco de mer and vanilla orchids. It has been reported that General Charles George Gordon of Khartoum (1833-1885) was convinced that Vallée de Mai was the Biblical "Garden of Eden".
Praslin is home to Praslin Island Airport, while surrounding islands include Curieuse Island, La Digue, Cousin Island, Cousine Island and Aride Island. There are a few near offshore islets including Round Island (0.193 km2) and Chauve Souris (0.007 km2), both of which have hotel accommodations.
Twice in two weeks in August 2011 bull sharks entered the so-called 'safe bathing' area inside the coral reef of Anse Lazio and attacked and killed swimmers less than 100 ft (30 m) from shore. However, to put this in perspective, these were the first recorded fatal shark attacks in Seychelles for 50 years and none have been recorded after 2011.
A large area in the south of the island has been designated as Praslin National Park and surrounding areas Important Bird Area.
(Wikipedia)
Praslin ist die zweitgrößte Insel der inneren Seychellen. Sie ist ca. 12 km lang und 5 km breit und ist politisch in die beiden Bezirke Grand Anse und Baie Sainte Anne aufgeteilt, die auf beiden Seiten der Bergkette liegen, welche die gebirgige Insel von Nordwesten nach Südosten durchtrennt. Zu diesen Bezirken gehören noch weitere benachbarte Inseln. Der an der Grenze zwischen diesen Bezirken gelegene höchste Berg der Insel Fond Azore erhebt sich 367 m über dem Meer. Ursprünglich war die Insel ungeteilt und erhielt bereits 1949 einen eigenen Inselrat für die lokale Selbstverwaltung. Als Hauptstadt der Gesamtinsel gilt Baie Sainte Anne.
Praslin hat eine Gesamtfläche von 37,58 km² und hatte bei der Volkszählung im Jahr 2002 gut 7000 Einwohner. Sie ist neben Curieuse die Heimat der Seychellenpalme oder Coco de Mer. Praslin verfügt mit Anse Kerlan und Anse Lazio über Sandstrände, die zu den schönsten der Welt gehören.
Die Insel hat eine Anbindung an den Mahe International Airport und wird von Air Seychelles mehrmals täglich mit zweimotorigen Propellermaschinen angeflogen. Alternativ bestehen regelmäßige Fährverbindungen u. a. mit dem Hochgeschwindigkeitskatamaran „Cat Cocos“ zum Hafen der Hauptstadt Victoria (50 min) sowie mit einem motorisierten Segelschoner nach La Digue (30 min). Darüber hinaus gibt es auch mehr oder weniger regelmäßige Verbindungen mit Frachtschiffen.
Im Inselinneren befindet sich das Naturschutzgebiet Vallée de Mai (Maital), das 1983 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Es beheimatet neben der Coco de Mer auch einige der seltensten bekannten Vogelarten wie zum Beispiel den Rabenpapagei oder den Dickschnabel-Fluchtvogel (Hypsipetes crassirostris).
In Sichtweite von Praslin liegen u. a. Mahé, Silhouette, Curieuse, Aride, Cousin, Cousine, Île Ronde, La Digue und Île St. Pierre.
(Wikipedia)
Nevada - Virginia City
St. Mary's in the Mountains Catholic Church
Virginia City is a census-designated place (CDP) that is the county seat of Storey County, Nevada, and the largest community in the county. The city is a part of the Reno–Sparks Metropolitan Statistical Area.
Virginia City developed as a boomtown with the 1859 discovery of the Comstock Lode, the first major silver deposit discovery in the United States, with numerous mines opening. The population peaked in the mid-1870s, with an estimated 25,000 residents. The mines' output declined after 1878, and the population declined as a result. As of the 2020 Census, the population of Virginia City was 787.
History
Peter O'Riley and Patrick McLaughlin are credited with the discovery of the Comstock Lode. Henry T. P. Comstock's name was associated with the discovery through his own machinations. According to folklore, James Fennimore, nicknamed Old Virginny Finney, christened the town when he tripped and broke a bottle of whiskey at a saloon entrance in the northern section of Gold Hill, soon to become Virginia City.
In another story, the Ophir Diggings were named in honor of Finney as he was "one of the first discoverers of that mining locality, and one of the most successful prospectors in that region". Finney "was the best judge of placer ground in Gold Canyon", locating the quartz footwall of the Ophir on 22 February 1858, the placers on Little Gold Hill on 28 January 1859, and the placers below Ophir in 1857.
After the discovery of the Comstock Lode in 1859, the town developed seemingly overnight on the eastern slopes of Mount Davidson, perched at a 6200-foot elevation. Below the town were dug intricate tunnels and shafts for silver mining. The Comstock Lode discovery and subsequent growth of Virginia City was unequaled by the history of other precious metal discoveries.
Virginia City's silver ore discoveries were not part of the California Gold Rush, which occurred 10 years before. At the time of the discovery of the Comstock Lode, silver was considered the monetary equal of gold, and all production was purchased by the federal government for use in coinage. In 1873, silver was demonetized by the government, in large part due to the flood of silver into international markets from the silver mines of Virginia City.
Technical problems plagued the early mining efforts, requiring the development of new mining technology to support the challenge. German engineer Philip Deidesheimer created a timbering system for mining tunnels called square sets, which enabled the retrieval of huge amounts of silver ore in a safe manner. Square set timbering, roots blowers, stamp mills, the Washoe Pan milling process, Cornish pumps, Burleigh machine drills, wire woven rope, miners' safety cages and the safety clutch for those cages; even the Sutro tunnel all had a place in supporting the exploitation of the rich ore body. As technological advancements, these were used many times over in later mining applications. In 1876 one observer reported that in Virginia City, "every activity has to do with the mining, transportation, or reduction of silver ore, or the melting and assaying of silver bullion." By 1876 Nevada produced over half of all the precious metals in the United States. The Comstock produced silver and gold ore valued at hundreds of thousands of dollars annually. The wealth supported the Northern cause during the American Civil War and flooded the world monetary markets, resulting in economic changes.
Like many cities and towns in Nevada, Virginia City was a mining boomtown; it developed virtually overnight as a result of miners rushing to the Comstock Lode silver strike of 1859. But, Virginia City far surpassed all others for its peak of population, technological advancements developed there, and for providing the population base upon which Nevada qualified for statehood. The riches of the Comstock Lode inspired men to hunt for silver mines throughout Nevada and other parts of the American West.
Virginia City population increased from 4,000 in 1862 to over 15,000 in 1863. It fluctuated depending on mining output. US Census figures do not reflect all of these frequent changes. Nonetheless, Virginia City overnight became one of the largest cities in the American Southwest. For the 1880 United States census, Virginia City was even larger than some of today's largest cities of the entire US, such as Phoenix, San Diego, Jacksonville, and even Dallas. The city included gas and sewer lines, the one hundred room International Hotel with elevator, three theatres, the Maguire Opera House, four churches, and three daily newspapers. Many of the homes and buildings were made of brick.
With this center of wealth, many important local politicians and businessmen came from the mining camp. At its peak after the Big Bonanza of 1873 Virginia City had a population of over 25,000 residents and was called the richest city in the United States. Dominated by San Francisco moneyed interests, Virginia City was heralded as the sophisticated interior partner of San Francisco. "San Francisco on the coast and Virginia City inland" became the mantra of west coast Victorian entrepreneurs. Early Virginia City settlers were in large part the backwash from San Francisco and the California Gold Rush, ten years before. Mine owners who made a killing in the Comstock mines spent most of their wealth in San Francisco.
A San Francisco stock market existed for the exploitation of Comstock mining. The Bank of California financed building the financial district of San Francisco with money from the Comstock mines. The influence of the Comstock lode rejuvenated what was the ragged little town of 1860 San Francisco. "Nearly all the profits of the Comstock were invested in San Francisco real estate and in the erection of fine buildings." Thus, Virginia City built San Francisco. The Comstock's success, measured in values of the time period, totaled "about $400 million". Mining and its attraction of population was the economic factor that caused the separation of Nevada territory from Utah, and later justified and supported Nevada statehood.
The mining industry dominated Virginia City, making it an industrial center similar to those of the east coast. But the city retained some of its frontier flavor. The social history of the town has emphasized the high number of immigrants among its residents. Miners largely from Cornwall, England, where tin mines had been developed based on hard rock technology, flooded the Comstock. The new English immigrants were one of the largest ethnic groups. Many of the miners who came to the city were Cornish or Irish. In 1870, Asians were 7.6% of the population, primarily Chinese workers who settled in many western towns after they had completed construction of the transcontinental railroad. The Chinese filled niche markets, such as laundry workers and cooks.
Through time, the numerous independent Comstock mines became consolidated under ownership of large monopolies. A group called the Bank Crowd, dominated by William Sharon in Virginia City and William Ralston in San Francisco, financed the mines and mills of the Comstock until they had a virtual monopoly. By manipulating stock through rumors and false reports of mining wealth, some men made fortunes from the stocks of Virginia City's mines. When it appeared the Comstock Lode was finished, the city's population declined sharply, with ten thousand leaving in 1864 and 1865. By the late 1860s, a group of Irish investors threatened the Bank Crowd's control. John Mackay and partner James Fair began as common miners, working their way up to management positions in the mines. By purchasing stock in the mines, they realized financial independence. Their partners James Clair Flood and William S. O'Brien stayed in San Francisco and speculated in stock. The Irish Big Four (or Bonanza Kings), as the men were called, eventually controlled the Consolidated Virginia mine where the Big Bonanza was discovered in 1873. The next few years were some of the most profitable on the Comstock, as the Bank Crowd lost control to the Irish Big Four. Population reached 25,000 in 1875.
Mining operations were hindered by the extreme temperatures in the mines caused by natural hot springs. In winter the miners would snowshoe to the mines and then have to descend to work in high temperatures. These harsh conditions contributed to a low life expectancy, and earned miners the nickname of Hot Water Plugs. Adolph Sutro built the Sutro Tunnel to drain the hot spring waters to the valley below. But, by the time it was completed in 1879, the mines had substantially passed the intersection level, as their tunnels had been dug ever deeper. In 1879, the mines began to play out and the population fell to just under 11,000.
Great Fire of 1875
Between 1859 and 1875, Virginia City had numerous serious fires. The October 26, 1875, fire, dubbed the Great Fire, caused $12 million in damage. "The spectacle beggars description; the world was on fire...a square mile of roaring flames." When a church caught fire, Mackay was heard to say, "Damn the church! We can build another if we can keep the fire from going down these shafts." Though the Con. Virginia and Ophir hoisting works burned, the fire did not penetrate the Con. Virginia shaft and only reached 400 feet into the Ophir shaft. "Railroad car wheels were melted", "brick buildings went down like paper boxes", and two thousand were left homeless.
In ensuing months the city was rebuilt. A majority of the area now designated as the National Historic Landmark historic district dates to this later time period. However, the bonanza period was at an end by 1880.
Virginia City and Mark Twain
The writer and humorist Samuel Clemens, then a reporter on the local Territorial Enterprise newspaper first used the pen name Mark Twain in Virginia City in February 1863 Clemens lived in Virginia City and wrote for the Enterprise from fall 1862 until May 1864. His departure was to avoid a duel with a local newspaper editor upset over Clemens' reporting. Clemens returned to the Comstock region twice on lecture tours, first in 1866 when he was mugged on the Divide. The muggers relieved Clemens of his watch and his money. The robbery turns out to have been a practical joke played on Clemens by his friends. He did not appreciate the joke, but he did retrieve his belongings—particularly his gold watch (worth $300), which had great sentimental value. Clemens' book Roughing It (1872) includes this and other anecdotes about the city. Clemens' second return occurred in 1868 at the time of the hanging of John Millian, who was convicted of murdering the well-liked madam Julia Bulette.
Climate
Virginia City has a hot-summer mediterranean climate (Csa) with warm to hot summers and cooler and rainier winters.
Economy
In the 21st century, Virginia City's economy is based on tourism. Many residents own and work at the shops in town that cater to tourists, while others seek jobs in the surrounding cities. Virginia City, a National Historic Landmark District, draws more than 2 million visitors per year. It has numerous historic properties that are separately listed on the National Register of Historic Places.
The tourism supports an eclectic assortment of fine and casual dining experiences. Many lodging properties offer options to tourists wanting to stay overnight. Several bed and breakfast facilities are based in restored historic homes including: the B Street House Bed and Breakfast, previously the Henry Piper House, which is listed on the National Register; Edith Palmer's Country Inn and Core Restaurant in the restored 1860s Cider factory; and the 1876 Cobb Mansion.
Arts and culture
Virginia City is home to many interpretive museums and sites, including the Silver Terrace Cemetery, the Fourth Ward School Museum, the Pioneer Cemetery, the Fireman's Museum, the Way It Was Museum, Piper's Opera House, the Police Officer's Museum, St. Mary's Art Center, and numerous exhibits in businesses throughout town. Virginia City also hosts many unique and authentic event celebrations including cook-offs, parades, and Civil War re-enactments.
Virginia City Hillclimb
There is an annual hillclimb that runs from Silver City to Virginia City via Highway 341 (a truck route) that is put on jointly between the Ferrari Club of America Pacific Region and the Northern California Shelby Club. As of 2013, the event is officially open to performance vehicles of all makes. The event was put on first by Road & Track and the Aston Martin Club, the following year the SCCA took the same route, and later it was picked up by the Ferrari Owners Club. Highway 342 is now the return route for cars that have completed their runs up Highway 341. The hillclimb covers 5.2 miles (8.4 km), climbing 1,260 feet (380 m) and passing through 21 corners.
Museums and other points of interest
Virginia City retains an authentic historic character with board sidewalks, and numerous restored buildings dating to the 1860s and 1870s. Virginia City is home to many charming and informative museums. The Fourth Ward School Museum brings Comstock history to life in interactive displays, and a restored 1876 classroom. The four-story wooden school is the last one of this type left in the United States.
Among the attractions on C Street are the Bucket of Blood Saloon, the Delta Saloon with the Old Globe, the Bonanza Saloon with the Suicide Table, the Silver Queen, and the Red Dog Saloon, originally the 1875 Comstock House, located at 76 North C Street. The Red Dog Saloon gave many San Francisco rock musicians their start during the summer of 1965. Piper's Opera House occupies the corner of B and Union Streets and is open as a museum when not a host to shows and musical venues of many types. Piper's Corner Saloon was one of the longest continuously operating saloons of the nineteenth century.
Points of interest include the Comstock Historic Walking Trail, where hikers can view the Pioneer Cemetery, site of Julia Bulette's grave, the Combination Mine Shaft, and Sugarloaf Mountain. Other attractions include the Silver State Police Officers' Museum in the Storey County Courthouse, complete with jail cells from the 1870s; The Way It Was museum on Sutton and C Streets, the Fireman's Museum with authentic Victorian firefighting equipment on display, the Chollar Mine tour, Ponderosa Mine Tour, Silver Terrace Cemetery, Presbyterian Church dating to 1862, St. Mary's of the Mountain Catholic Church (c. 1876), St. Paul's Episcopal Church, and St. Mary's Art Center, offering lessons and retreats. Trolley tours, walking tours, Storey County Courthouse, Miner's Union Hall, Knights of Pythias Building, numerous historic shops and homes, the Old Washoe Club, and Miner's Park are other attractions.
Virginia City was declared a National Historic Landmark district in 1961, and has been carefully preserved to retain its historic character.
Also in Virginia City is the Silver Queen Hotel and Wedding Chapel,[38] which is famous for its picture of a woman whose dress is made entirely of silver dollars. The hotel was built in 1876 and includes a saloon.
The historic 1864 Union Brewery and saloon on 28 North C Street, frequented by Mark Twain, has been restored and reopened.
Notable people
Fred B. Balzar, 15th Governor of Nevada from 1927 to 1934; born in Virginia City
Lucius Beebe, author, gourmand, photographer, railroad historian, journalist, and syndicated columnist
Julia Bulette, English-born prostitute and proprietor of most renowned brothel
Charles Clegg, author, photographer, and railroad historian
Dan DeQuille, author, journalist, and humorist; wrote History of the Big Bonanza (1876) about the Comstock Lode
James Graham Fair, mine owner, partner to John Mackay
George Hearst, an early Superintendent of the Gould and Curry in 1860. Hearst made his first fortune at the Ophir mine on the Comstock Lode.
Harold A. Henry, Los Angeles City Council president; born in Virginia City
John Brayshaw Kaye, poet and politician; worked in the town in the 19th century
Richard Kirman Sr., 17th Governor of Nevada from 1935 to 1939; born in Virginia City
Ezra F. Kysor, architect in Virginia City from 1865 to 1868
John William Mackay, richest mining millionaire from the Comstock Lode
Albert A. Michelson, the first American to receive the Nobel Prize in Physics (1907); grew up in Virginia City where his father was a merchant
Ferdinand Schulze, Prussian immigrant who became a member of the Wisconsin State Assembly
W. H. C. Stephenson, early African American figure; founded Baptist church and advocated black suffrage
W. Frank Stewart, silver mine operator and Nevada state senator from 1876 to 1880
Marie Suize, Frenchwoman who operated a shop selling wines and liquors; arrested in San Francisco in 1871 for being dressed in male clothing
Adolph Sutro, industrialist, San Francisco mayor
"Professor" Jerry Thomas, legendary bartender, spent about a year (1864) either at the "famous" Delta Saloon or the Spalding Saloon on C Street (or both)
Mark Twain, iconic author, journalist, and humorist; worked for the local newspaper; his novel Roughing It is set in and around Virginia City
In popular culture
Author Louis L'Amour's novel Comstock Lode is set in Virginia City during the silver rush.
Virginia City is near the site of the fictitious Ponderosa Ranch on the Western television drama Bonanza. As such, the show's characters made visits to the town regularly. The Virginia City depicted on Bonanza was located at RKO Forty Acres in Hollywood.
It was the locale of the 1940 film Virginia City, set during the Civil War, and starring Errol Flynn.
The city appears in the 1944 film The Adventures of Mark Twain.
The city during its mining boom was the setting for most of the 1946 James M. Cain novel Past All Dishonor.
Virginia City und die wahre Geschichte des Wilden Westens ("Virginia City and the True History of the Wild West"), directed by Elmar Bartlmae, is a 2007 German documentary film.
"Darcy Farrow", a folk song written by Steve Gillette and Tom Campbell, mentions Virginia City and other places and landmarks in the area (including Yerington, the Carson Valley, and the Truckee River). The most popular version was performed by John Denver.
A significant portion of Julie Smith's 1987 novel Huckleberry Fiend, concerning the discovery of a lost section of the manuscript for Mark Twain's Adventures of Huckleberry Finn, takes place in Virginia City. The actual missing holograph was located only four years after publication.
The 1973 Lucky Luke adventure L'Héritage de Rantanplan, created by Morris and Goscinny, is mainly set in Virginia City.
A filming location for the 1973 cult film Godmonster of Indian Flats.
(Wikipedia)
St. Mary's in the Mountains Catholic Church is a parish of the Roman Catholic Church located in Virginia City, Nevada, under the Diocese of Reno. Its historic church includes a museum about its history and a gift shop.
History
The first Catholic church in Virginia City, built by Fr. Hugh Gallagher in 1860, blew down within two years of construction. Gallagher's successor, Fr. Patrick Manogue, built its replacement shortly after his arrival on the Comstock.[3][self-published source] This structure was dedicated as St. Mary in the Mountains Church by Eugene O'Connell, Bishop of Grass Valley on July 17, 1864. Manogue would later become the first Bishop of Sacramento.
The area experience a massive influx of Irish immigrants during this period to work the mines. This necessitated the construction of a larger brick structure across the street, which O'Connell dedicated on November 20, 1870. This church burned in the Great Fire of 1875, but was rebuilt the following year.
Music
In 1982, the church acquired a third-hand, 1-manual and pedal, 6-rank, c. 1898 William Schuelke pipe organ which was relocated through the Organ Clearing House and installed by the local organ firm, the Miller Organ Company. It was installed on the front, left side of the nave. A matching case was built on the front, right side of the nave for the chimes which were playable from their own miniature keyboard. The Schuelke was originally built for Gjerpens Lutheran Church in Valders, Wisconsin, and had been relocated to a private residence in Green Bay before finding a home at St. Mary's.
(Wikipedia)
Virginia City ist ein census-designated place (CDP) im Storey County im US-Bundesstaat Nevada. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 787 ermittelt.
Sie liegt in der Region Reno-Tahoe auf einer Seehöhe von 1896 m am Abhang des 2398 m hohen Mount Davidson.
Geschichte
Virginia City ist eine der ältesten Siedlungsgründungen in Nevada und westlich des Mississippi. Ihre Bedeutung und starkes Bevölkerungswachstum verdankt Virginia City der Comstock-Erzader und späteren Silberfunden 1859 hier und in der Nähe von Carson City, der einen Goldrausch auch für Virginia City auslöste. Innerhalb kurzer Zeit stieg die Bevölkerung am Höhepunkt der Goldgräberzeit auf nahezu 30.000 Einwohner, nur um seit dem Ende der 1880er Jahre, als die Funde nachließen, wieder stark zu schrumpfen. Abraham Lincoln erhob Nevada nicht zuletzt deshalb zum Bundesstaat, um die Erlöse aus den Gold- und Silberfunden Virginia Citys für den Bürgerkrieg nutzen zu können.
Da die Comstock Goldader im Inneren des Berges immer breiter wurde, entwickelte Philip Deidesheimer hier ein Stützsystem, das später überall im Bergbau eingesetzt wurde. Comstock zahlte vier Dollar für einen Arbeiter im Achtstundentag. Die Arbeit war aber wegen der große Hitze im Inneren der Stollen sehr beschwerlich. Die Comstock Mine war eine der ersten weltweit, die mit Dynamit experimentierte, zuvor waren die Sprengungen mit Schwarzpulver durchgeführt worden. 1869 kamen 35 Bergleute bei einem Feuer im Yellow Jacket-Stollen in 250 Metern Tiefe ums Leben. Adolph Sutro plante danach ein Tunnelprojekt von Virginia City in die Carson Plains östlich des Gebirges, um die Stollen besser belüften zu können und bessere Fluchtmöglichkeiten zu schaffen. Als der Tunnel 1878 fertiggestellt wurde, waren die meisten Goldadern bereits versiegt.
1863 soll Samuel Clemens, der hier kurz in den Minen, aber später als Reporter für die Zeitung Territorial Enterprise arbeitete, zum ersten Mal sein Pseudonym als Mark Twain benutzt haben. In seinem Buch Durch dick und dünn beschreibt er diese Zeit.
In Virginia City gab es ein Opernhaus (Pipers Opera House) und rund 100 Saloons, einer der bekanntesten war der Boston Saloon, der 1864 von dem Afroamerikaner William Brown gegründet worden war, zu einer Zeit, als in vielen Bundesstaaten noch die Sklaverei herrschte. Julias Palace war zeitweise das bekannteste Bordell in der Stadt, die Betreiberin Julia Bulette (1832–1867) unter anderem Ehrenmitglied der städtischen Feuerwehr. 1875 verwüstete ein verheerender Brand große Teile der Stadt.
Das am 29. Juli 1965 im Red Dog Saloon in Virginia City veranstaltete Auftaktkonzert einer Auftrittsreihe der Band The Charlatans gilt als erstes psychedelisches Rockkonzert überhaupt mit entsprechend gestalteten Plakaten, freiem Tanzen und psychedelischer Lightshow.
Wirtschaft
In Virginia City wird das Geisterstadt-Image mit besonderer Inbrunst gepflegt. Praktisch die ganze Stadt steht seit dem Juli 1961 als Historic District unter Denkmalschutz und hat seitdem den Status eines National Historic Landmarks. Viele Häuser sind im Stil der viktorianischen Epoche restauriert worden. Verschiedentlich gibt es noch hölzerne Gehsteige, die von Saloon zu Saloon und von Souvenirshop zu Souvenirshop führen. In der Reisesaison beherbergt die Stadt heute etwa 800 Einwohner und wird alljährlich von etwa 2 Millionen Besuchern frequentiert. Jedes Jahr findet ein großes Bikertreffen statt mit etwa 30.000 aktiven Motorradfahrer-Teilnehmern. Das Treffen ist jedes Jahr auf das letzte Wochenende im September angesetzt.
Klima
Die Gegend ist sehr trocken, nur selten fällt Schnee oder Regen. Die Versorgung mit Trinkwasser war daher schwierig. Es wurden Kohlefilter zur Wasseraufbereitung verwendet. Bei archäologischen Ausgrabungsarbeiten der „Pipers Old Corner Bar“ wurden auch Mineralwasserflaschen aus Deutschland aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts gefunden.
Persönlichkeiten in Virginia City
Julia Bulette (1832–1867), Prostituierte in Virginia City
Hobart Cavanaugh (1886–1950), Schauspieler, dort geboren
Richard Kirman (1877–1959), Gouverneur von Nevada (1935–1939), dort geboren
Albert A. Michelson (1852–1931), Physiker (Nobelpreis 1907), wuchs dort auf
Mark Twain (1835–1910), Schriftsteller, arbeitete dort
Virginia City in Fernsehen und Film
1940 spielte hier der Bürgerkriegs-Western Virginia City mit Errol Flynn unter Regie von Michael Curtiz.
Die TV-Serie Bonanza spielt im Umfeld von Virginia City, der Vorspann zeigt die Lage der Cartwright-Ranch am Lake Tahoe.
Virginia City: Die wahre Geschichte des Wilden Westens: Dokumentation über den Aufstieg der Stadt und die archäologischen Untersuchungen (Regie Elmar Bartlmae; Erstausstrahlung in Deutschland 2007)
Im Hörspiel Die drei ??? Geisterstadt, treffen sich Justus, Peter und Bob mit Mandy Taylor in Virginia City, da sie die drei mit der Suche nach ihren Partner Michael Oames beauftragen möchte. Virginia City wird hier als völlig ausgestorbener menschenleerer Ort beschrieben.
(Wikipedia)
morning glow
the jight is almost Hopperesque;;;It's -14C on the street.....
Frémont's cottonwood
Frémont's cottonwood (Populus fremontii). Little Wild Horse Canyon, Utah, United Staates. May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
[Explored] Rim Overlook, Dead Horse Point SP
Dead Horse Point State Park, Moab, Utah, United States; May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
he Dragon Mall
The detailing is so good i wouldn't be surprised if the dragon wasn't made in China...
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I dug out and fired up my 30D for the first time in 6? 7? 8? years today. There were a number of false starts. I had to set the time (it had only lost half an hour, which is amazing) and it didn't like the first three CF cards I fed it. Finally, it stopped complaining and I tried some shots with 50/1.4. Confirming things worked, I immediately reached for my ancient Meyer-Optik Orestor 135mm F/2.8 "bokeh monster." My purpose was to photograph to old old widgets that belonged to my grandfather. I had the benighted notion to post the images to reddit's /r/whatisthisthing, but that subreddit has a slew of poorly defined rules and an aggressive AutoMod bot so they can individually and collectively go F themselves.
With that said, I took a whole bunch of artistically questionable shots of two 19th century objects while making egregious and unnecessary use of a shallow depth of field.
Panorama of Dead Horse Point
Dead Horse Point State Park, Utah, United States; May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm (2 pictures)
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Goblin Valley State Park, Utah
Picture(s) of a hike through this strange and colorful valley, which is unlike any other in Utah. The landscape, covered with sandstone goblins and formations, is often compared to Mars. / May 2014
Voigtlander Ultron 40mm f/2 SL II (2 pictures)
Goblin Valley State Park, Utah
Picture(s) of a hike through this strange and colorful valley, which is unlike any other in Utah. The landscape, covered with sandstone goblins and formations, is often compared to Mars. / May 2014
Voigtlander Ultron 40mm f/2 SL II
Goblin Valley State Park, Utah
Picture(s) of a hike through this strange and colorful valley, which is unlike any other in Utah. The landscape, covered with sandstone goblins and formations, is often compared to Mars. / May 2014
Voigtlander Ultron 40mm f/2 SL II
Costa Vincentina 2018
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Horseshoe Bend, Arizona
The Colorado River, Horseshoe Bend, Page, Arizona, United States; May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm (3 pictures)
Molas Overlook at the Million Dollar Highway
The Rocky Mountains south of Silverton, Colorado; May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Grand Imperial Reflection
Old western buildings reflecting in a window of Grand Imperial Hotel, Silverton, Colorado; May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Switzerland of America Lookout Point
Ouray, Colorado; May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Arizona - Canyon de Chelly National Monument
Spider Rock
Sunset
Sonnenuntergang
Canyon de Chelly National Monument (/dəˈʃeɪ/ də-SHAY) was established on April 1, 1931, as a unit of the National Park Service. Located in northeastern Arizona, it is within the boundaries of the Navajo Nation and lies in the Four Corners region. Reflecting one of the longest continuously inhabited landscapes of North America, it preserves ruins of the indigenous tribes that lived in the area, from the Ancestral Puebloans (also known as the Anasazi) to the Navajo. The monument covers 83,840 acres (131 sq mi; 339 km2) and encompasses the floors and rims of the three major canyons: de Chelly, del Muerto, and Monument. These canyons were cut by streams with headwaters in the Chuska Mountains just to the east of the monument. None of the land is federally owned. Canyon de Chelly is one of the most visited national monuments in the United States.
Etymology
The name Chelly is a Spanish borrowing of the Navajo word Tséyiʼ (or Tsegi), which means "rock canyon" (literally "inside the rock" < tsé "rock" + -yiʼ "inside of, within"). The Navajo pronunciation is [tséɣiʔ]. The Spanish pronunciation of de Chelly [deˈtʃeʎi] was adapted into English, apparently modeled on a French-like spelling pronunciation, and is now /dəˈʃeɪ/ də-SHAY.
History
Canyon de Chelly long served as a home for Navajo people before it was invaded by forces led by future New Mexico governor Lt. Antonio Narbona in 1805. In 1863, Col. Kit Carson sent troops through the canyon, killing 23 Navajo, seizing 200 sheep, and destroying hogans, as well as peach orchards and other crops. The resulting demoralization led to the surrender of the Navajos and their removal to Bosque Redondo, New Mexico.
Description
Canyon de Chelly is entirely owned by the Navajo Tribal Trust of the Navajo Nation. It is the only National Park Service unit that is owned and cooperatively managed in this manner. About 40 Navajo families live in the park. Access to the canyon floor is restricted, and visitors are allowed to travel in the canyons only when accompanied by a park ranger or an authorized Navajo guide. The only exception to this rule is the White House Ruin Trail, however this trail has been closed until further notice since March 2020.
The park's distinctive geologic feature, Spider Rock, is a sandstone spire that rises 750 feet (230 m) from the canyon floor at the junction of Canyon de Chelly and Monument Canyon. Spider Rock can be seen from South Rim Drive. It has served as the scene of a number of television commercials. According to traditional Navajo beliefs, the taller of the two spires is the home of Spider Grandmother.
Most park visitors arrive by automobile and view Canyon de Chelly from the rim, following both North Rim Drive and South Rim Drive. Ancient ruins and geologic structures are visible, but in the distance, from turnoffs on each of these routes. Deep within the park is Mummy Cave. It features structures that have been built at various times in history. Private Navajo-owned companies offer tours of the canyon floor by horseback, hiking or four-wheel drive vehicle. The companies can be contacted directly for prices and arrangements. No entrance fee is charged to enter the park, apart from any charges imposed by tour companies.
Accommodations for visitors are located in the vicinity of the canyon, on the road leading to Chinle, which is the nearest town.
The National Monument was listed on the National Register of Historic Places on August 25, 1970.
Climate
According to the Köppen Climate Classification system, Canyon de Chelly has a cold semi-arid climate, abbreviated "BSk" on climate maps. The hottest temperature recorded in Canyon de Chelly was 105 °F (40.6 °C) on July 2, 2002, July 14, 2003, and June 21, 2016, while the coldest temperature recorded was −32 °F (−35.6 °C) on January 2, 1919.
(Wikipedia)
Der Canyon de Chelly [ˈkɛnjən dəˈʃeɪ], Navajo: Tséyi’ [tséɣiʔ] (deutsch: Felscanyon) liegt im Gebiet der Navajo-Nation im Nordosten des US-Bundesstaates Arizona. Die nächstgelegene Ortschaft am Westende des Canyons ist Chinle.
1931 wurde der Canyon de Chelly National Monument und trägt seither den Namen Canyon de Chelly National Monument. Es steht unter der Verwaltung des National Park Service, das Land gehört jedoch nicht ihm, sondern den Navajo. Der Name „de Chelly“ ist abgeleitet von „Tséyi’“, was in der Navajo-Sprache „Felsschlucht“ bedeutet.
Das Canyon de Chelly National Monument umfasst eine Gesamtfläche von rund 340 km2. Die drei Haupt-Canyons sind der Canyon de Chelly mit etwa 43 km, der Canyon del Muerto mit 29 km und der Monument Canyon mit 16 km Länge.
In den Canyons befinden sich zahlreiche Zeugnisse menschlicher Siedlungen, die auf eine erste Besiedlung bereits vor etwa 4500 Jahren hinweisen.
Landschaft
Das Colorado-Plateau entstand vor etwa 60 Millionen Jahren, als sich das frühere Becken ein erstes Mal hob, um sich später zum heutigen Plateau zu erheben. Während sich das Land hob, gruben sich die Flüsse immer tiefer in den Fels. Eine zweite Hebung, die Defiance Uplift ereignete sich etwa 10 Millionen Jahre später. Der Canyon de Chelly wurde durch Flüsse aus den nahen Chuska Mountains gebildet, die sich während der langsamen Hebung in über zwei Millionen Jahren in den roten Sandstein des Colorado-Plateaus gegraben und so die bizarre Canyonlandschaft geformt haben.
Am Ausgang, wo sich die Canyons vereinen, sind die Felswände nur wenige Meter hoch, im Innern der Canyons erreichen sie zum Teil eine Höhe von über 300 Metern. Der Chinle Wash, der durch den Canyon fließt, führt nur im Winterhalbjahr Wasser, im Sommer ist das Flussbett oberflächlich ausgetrocknet. Der Talboden der Canyons liegt auf rund 1600 Metern ü. M.
Sehenswürdigkeiten
Zwei Straßen führen entlang der Ränder der Canyons, der North Rim Drive am Canyon del Muerto und der South Rim Drive am Canyon de Chelly. Die Aussichtspunkte entlang der Straße bieten Ausblicke in den Canyon und auf einige der Pueblo-Ruinen.
Ausritte, Wanderungen, Fahrten per Geländewagen oder Camping im Canyon sind ausschließlich mit Genehmigung und mit Führung möglich. Ohne Begleitung zugänglich ist allein der White House Trail.
Canyon de Chelly
Spider Rock – zwei etwa 240 Meter hohe Felsnadeln sind das Wahrzeichen des Canyon de Chelly. In der Mythologie der Navajo sind die Kuppen der Wohnort der Spinnenfrau (Spider Woman). Nach den Stammesmythen brachte sie den Menschen die Kunst des Webens bei und wird dafür noch heute verehrt, sie soll aber auch kleine ungehorsame Kinder verschlingen. (Die weißen Gipfel sind der Überlieferung nach die Gebeine der Kinder).
White House Ruin – eine kleine Siedlung, gebaut vor etwa 1000 Jahren zur Zeit der frühen Pueblo-Kultur. Sie besteht aus zwei Teilen, einem am Fuß der Felswand und einem zweiten einige Meter darüber in einer Felsnische gelegenen. Die Außenmauer des oberen Hauses besteht aus weißem Stein, daher der Name. Ein zwei Kilometer langer Weg führt vom Aussichtspunkt White House Overlook zur Ruine hinunter.
Canyon del Muerto
Ledge Ruin – ein zweistöckiges Pueblo, welches vor rund 900 Jahren errichtet wurde.
Antelope House Ruin – erbaut etwa im 12. Jahrhundert. Im frühen 18. Jahrhundert bewohnten Navajo die Siedlung. Felszeichnungen aus dieser Zeit, die Antilopen darstellen, gaben der Siedlung den Namen.
Mummy Cave Ruin – war seit Beginn der Besiedelung bis circa 1300 bewohnt und ist eins der größten Pueblos im Canyon.
Siedlungsgeschichte
Die Siedlungsgeschichte der Canyons lässt sich in fünf Kultur-Abschnitte einteilen.
2500 bis 200 v. Chr.
Archäologische Funde zeigen, dass bereits um 2500 v. Chr. Menschen an diesem Ort lebten. Es sind die bisher ältesten Zeugnisse menschlicher Besiedlung auf dem gesamten Colorado-Plateau. Aus dieser Zeit gibt es noch keinen Anhalt für Siedlungen, die auf eine sesshafte Lebensweise deuten. Offenbar waren dies kleine nomadische Gruppen, die den Canyon zeitweilig als Ausgangspunkt für Jagd- und Sammelstreifzüge nutzten. Als Unterkunft dienten kleine Lager unter Felsüberhängen, Zeichnungen an den Wänden dieser sind mit die wichtigsten Zeugen dieser ersten Besiedlung.
200 v. Chr. bis 750
200 v. Chr. folgte die Kultur der Basketmaker. Sie lebten in kleinen Gruppen, waren ebenfalls Jäger und Sammler, verfügten jedoch auch über Kenntnisse im Ackerbau. Aus dieser Zeit sind die ersten festen Siedlungen bekannt. Wie ihre Vorgänger nutzten sie die Felsüberhänge als Wohnstatt und auch sie hinterließen Zeichnungen auf den umgebenden Wänden.
750 bis 1300
Aus der Kultur der Basketmaker entwickelte sich die Pueblo-Kultur der Anasazi. Etwa ab 750 wurden hier die ersten größeren Pueblos zu Füßen der Felswände gebaut. Was den Anstoß zu dieser Bauweise gab, ist noch unklar. Vielleicht genügte der Raum unter den Felsüberhängen nicht mehr für die wachsende Zahl der Menschen, vielleicht war es auch einfach die Nähe zu den Feldern.
1300 bis 1700
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts verließen die Anasazi den Canyon de Chelly. Trockenheit, Übernutzung der Felder und sicher auch Auseinandersetzungen mit anderen Völkern waren wohl die Ursache. Auf der Suche nach Gebieten, die bessere Lebensbedingungen boten, zogen sie weiter nach Süden und Westen.
An deren Stelle kamen andere Stämme, vor allem die Hopi in diese Gegend. Aus der Geschichte der Hopi ist bekannt, dass diese das Land nur zeitweilig nutzten, etwa für Ackerbau und als Jagdrevier im Sommer.
Zum Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts kamen die Navajo, die sich in ihrer eigenen Sprache als Diné für „Menschen“ bezeichnen, von Norden her auf das Colorado-Plateau. Wie ihre Vorgänger nutzten sie den Grund der Canyons und das Land der Hochebenen. Ackerbau, Obstanbau und Viehzucht waren die Grundlagen ihres Lebens. Kleine Siedlungen von Hogans, den traditionellen Wohnstätten der Navajo, entstanden.
1700 bis 1868
Um 1700 nutzten Angehörige der Navajo den Canyon als Ausgangsbasis für Raubzüge gegen weiter östlich gelegene Pueblos. Hauptsächliches Ziel ihrer Überfälle war es jedoch, ihre mittlerweile als Sklaven behandelten Stammesangehörigen zu befreien. Ende des 17. Jahrhunderts kam es zwischen den Navajo, weiteren Stämmen und den spanischen Siedlern vom Rio Grande zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Im Zuge dessen bot der Canyon mit seinem verschlungenen Verlauf und Felshöhlen einen Schutz wie eine Festung. Die Navajo errichteten Steinwälle an den Wegen und legten in Verstecken Nahrungsvorräte an. Dennoch drangen die Spanier, Ute und US-Truppen in den Canyon ein und hinterließen ein Bild der Verwüstung. Bei einem eintägigen Kampf wurden 115 Navajo getötet. Der Schauplatz dieses Kampfes heißt seitdem „Massacre Cave“.
1863 begann unter der Führung von Colonel Kit Carson ein Kriegszug gegen die Navajo. Carson und seine Truppe zogen von Osten in den Canyon und trieben die Bewohner zum westlichen Ausgang. Viele wurden dabei getötet oder gefangen genommen. Wenig später kehrte Carsons Truppe noch einmal zurück und zerstörte alles, was nach dem ersten Angriff noch übrig geblieben war. Die Gefangenen wurden zu dem 300 Meilen entfernten Fort Sumner in New Mexico gebracht, ein Marsch, der heute „The Long Walk“ genannt wird (Nur 4000 von ursprünglich 9000 Gefangenen überlebten den Marsch). 1868 wurde zwischen den Navajo und den Weißen ein Vertrag geschlossen und nach fast 5 Jahren in der Reservation konnten sie endlich in ihre Heimat zurückkehren.
Noch heute leben Navajo-Familien in den Canyons, betreiben Landwirtschaft und Schafzucht.
Trivia
Der Canyon de Chelly diente 1969 als Kulisse für den Western Mackenna’s Gold mit Gregory Peck und Omar Sharif in den Hauptrollen.
(Wikipedia)
South Africa - Robberg Nature Reserve
Robberg, situated 8km south of Plettenberg Bay on the Garden Route, is not only a nature reserve, but also a national monument and World Heritage Site. Rocks from this region date back 120 million years to the break-up of Gondwanaland and evidence of middle and later Stone Age inhabitation has been found in a few of the caves along the peninsula. Visitors can find out more at the Nelson Bay Cave interpretive centre.
Some highlight features of a visit here include spotting the rare blue duiker, the Western Cape’s smallest antelope; walking alongside one of the seven climbing-falling dunes on the Cape coastline; and viewing the highest navigational light on the South African coastline, at the Cape Seal Lighthouse (146m above sea level). The reserve also extends 1.8km offshore, providing protection to a range of vulnerable fish species. Visitors can expect inspiring landscapes, exciting dolphin and whale sightings in season, and to be accompanied on their walks or hikes by a variety of bird species and the occasional seal. An overnight hut is available for those who want to spend more time on this beautiful reserve.
Point Circuit Trail
Trail distance: 9.2km
Estimated time: 4 hours
This is a fairly strenuous walk and not recommended for young children. The trail heads up the north ridge to the Point and then back along the southern rocky shoreline. A highlight is encountering the hundreds of gannets, cormorants and terns at the Point. Do not stand near cliffs, particularly if the wind is very strong.
(capenature.co.za)
Die Badebucht von Plettenberg Bay wird durch eine ca. 3,5 km lange Halbinsel, die wie ein ausgestreckter Finger ins offene Meer herausragt, vor schwerer Brandung geschützt. Die Halbinsel besteht aus einem Bergrücken, der bis zu 120 m aus dem Wasser herausragt und auf der Rückseite, zum offenen Meer, noch eine weitere kleine Insel besitzt, welche beide durch einen breiten Sandstand verbunden sind. Dieser unberührte Naturtraumstrand hat eine seltene geologische Formation, die Tombolo genannt wird. Es sind zwei halbmondförmige, sich gegenüberliegende Buchten entstanden, die durch die Wellen des Meeres erzeugt werden, welche sich durch die vorgelagerte Insel teilen und sich hinter dieser wieder vereinen möchten.
Die nördliche Seite der Halbinsel besticht durch ihre fantastische Aussicht über die Plettenberg Bucht. Die südliche Seite und auch die kleine vorgelagerte Insel bieten fantastische Ausblicke auf die felsige Küstenlandschaft mit ihren schroffen Einbuchtungen und Felsformationen. Es gibt vom Meer rund geschliffenen Steine, welche auf 100 m Höhe über dem Meer in den Sandstein eingebacken worden sind. Generell ist der ganze geologische Aufbau der Insel hoch interessant. Es gibt eine steile weiße Sanddüne, die sich, aus dem Strand auf der Rückseite der Halbinsel gespeist, quer über die Insel erstreckt und sich auf der Buchtseite der Insel von über 80 m Höhe ins Meer ergießt.
Robberg wird durch eine große Seebärenkolonie besiedelt, die die geschützte Lage auf der Buchtseite für sich zu nutzen weiß. Man kann die Seebären ganzjährig aus ca. 100 m Höhe beobachten. Die Bullen werden bis 2,1 m lang und 350 kg schwer. In kleinen Felsenpools lassen sie ihre Jungen spielen, welche man auch aus großer Entfernung bellen hören kann - ein schönes Naturerlebnis, wenn man die entsprechende Zeit mitbringt und den Tieren beim Sozialleben zuschaut. Auch erlebt man die Seebären hautnah, wenn man bis zum vorderen Punkt (der Ostspitze) der Insel wandert. Dort kann man aus nächster Nähe gut verfolgen, wie die Seebären sich scheinbar mühelos durch eine mörderische Strömung mit riesigen Wellen bewegen, um ins offene Meer vorzustoßen. Auch sollten Sie immer wieder ein Blick aufs offene Meer werfen, denn durch die erhöhte Position auf Robberg lassen sich hervorragend Delfine, Wale und manchmal auch Haifische beobachten.
Wer sich für Geschichte und Menschenkunde interessiert, für den gibt es auf Robberg etwas zu erleben. Mehrere Felsenhöhlen sind auf Robberg vorhanden. Die bekannteste ist die Nelson Bay Cave und wurde im mittleren (vor rund 120.000 Jahren erstmalig) und im endlichen Steinzeitalter (12.000 Jahre zurück) bewohnt. Weitere Informationen sind vor der Nelson Höhle zu erfahren.
(suedafrika-urlaub.net)
New York City - Central Park
seen from Top of the Rock Observation Desk
30 Rockefeller Plaza is an American Art Deco skyscraper that forms the centerpiece of Rockefeller Center in Midtown Manhattan, New York City. Formerly called the RCA Building from 1933 to 1988, and later the GE Building from 1988 to 2015, it was renamed the Comcast Building in 2015, following the transfer of ownership to new corporate owner Comcast. Its name is often shortened to 30 Rock.
The building is best known for housing the headquarters and New York studios of television network NBC, as well as the Rainbow Room restaurant. At 850 feet (260 m) high, the 66-story building is the 22nd tallest in New York City and the 47th tallest in the United States. It stands 400 feet (122 m) shorter than the Empire State Building. 30 Rockefeller Center underwent a $170 million floor-by-floor interior renovation in 2014.
30 Rockefeller Plaza is 872 feet (266 m) tall and anchors the entire Rockefeller Center complex. 30 Rockefeller Plaza was built as a single structure occupying the entire block between Sixth Avenue and Rockefeller Plaza, and its design was influenced by John Todd's desire for the building to use its air rights to their maximum potential. It has three main segments: the 66-story-tall tower rising from the eastern part of the base; a windowless segment in the middle of the base; and a shorter 20-story tower on the western part of the base. Some sources give 30 Rockefeller Plaza's height as 70 stories, but this arises from an hyperbolic press release by Merle Crowell, the complex's publicist during construction.
As an icon of the complex, 30 Rockefeller Plaza's architecture, with its limestone facade and Gothic-inspired four-leafed spandrels, influenced the design of the rest of the complex. The design of 30 Rockefeller Center was affected greatly by the 1916 Zoning Resolution, which restricted the height that the street-side exterior walls of New York City buildings could rise before they needed to incorporate setbacks that recessed the buildings' exterior walls away from the streets. Hood also created a guideline that all of the office space in the complex would be no more than 27 feet (8.2 m) from a window, which was the maximum distance that sunlight could permeate the windows of a building at New York City's latitude. Although the RCA Building was recessed so far into the block that it could have simply risen as a slab without any setbacks, Hood decided to include setbacks anyway because they represented "a sense of future, a sense of energy, a sense of purpose," according to the architecture expert Alan Balfour.[80] The setbacks on the northern and southern sides of 30 Rockefeller Plaza allow the building to comply with Hood's 27-foot guideline, but the eastern elevation's setbacks are merely for show, according to Balfour.
The eastern tower contains the Rainbow Room restaurant on the 65th floor,:325 while the Rockefeller family office occupied the tower's 54th through 56th floors until 2014. The tower also serves as the headquarters of NBC, and houses NBC Studios, NBC News, MSNBC, and network flagship station WNBC; and until 1988, the NBC Radio Network. Although NBC has continuously occupied the building since 1933, it did not own the space it occupied until 1996, when it gained ownership within a condominium arrangement. The base of the tower is set back from the side streets in order to comply with the 1916 zoning law without having as many setbacks on higher floors. As a result, the walls of 30 Rockefeller Plaza rise straight up in a "slab"-like format—a rarely constructed architectural form before the complex was erected—with only gentle setbacks above the 30th floor. All of the tower's offices were specified so that no office was more than 27.5 feet (8.4 m) from a window, the maximum distance where sunlight can permeate the offices. From 1937 on, the top of the tower also contained 24-foot-tall (7.3 m) neon letters spelling "RCA", though these were later replaced by "GE" letters, and in 2014, replaced again with Comcast and NBC logos.
Below the building is the complex's shopping concourse, connected to the lobby via escalators. The open lobby's rich materials and reduced black and beige ornamental scheme is enhanced by dramatic lighting. Granite covers the building base to a height of 4 ft (1.2 m) and the shaft has a refined facade of Indiana Limestone with aluminum spandrel panels.
Part of NBC's space also extends into the central part of the tower. Since the middle of a block was seen as typically not a well-desired location for Manhattan office space, this segment was planned without windows, which was suitable for NBC's studios. This section of the building contains a 0.75-acre (0.30 ha) "Garden of the Nations" atop its roof. In 1936, the central section's roof temporarily housed a prototype of an apartment, which was used to advertise the Rockefeller Apartments between 54th and 55th Streets. Afterward, the roof was proposed as the site of a solar heat-powered "management and conference center".
1250 Avenue of the Americas, formerly also known as the RCA Building West, serves as the western annex of 30 Rockefeller Plaza. The building is accessed mainly from Sixth Avenue. It is made of the same material as the original RCA Building, with a similar design. The facade of the annex rises straight from the sidewalk, set back from the corners because there were private properties at these corners at the time of the building's construction in 1935.
The observation deck atop the skyscraper, dubbed "Top of the Rock", is built to resemble the deck of an ocean liner. It offers sightseers a bird's eye view of the city, competing with the 86th floor observatory of the Empire State Building 200 feet (61 m) higher. It is often considered the best panoramic city view, if only because it offers a view of the aforementioned Empire State Building, which cannot be seen from its own observation deck. The timed entry system and larger observation deck also results in shorter waiting times compared to the Empire State. The frameless safety glass around the perimeter of the deck dates to 2005, when the facility reopened to the public. In the renovation by Gabellini Sheppard Associates, the original limestone and cast aluminum architectural details were conserved and new interiors were added.
The "Top of the Rock" had also been co-opted for NBC's Sunday Night Football during the 2006–07 season, with the top player/MVP in that night's game according to John Madden and Al Michaels receiving the honor of being that night's "Rock Star" in the form of a glass trophy display on the observation deck; this was a replacement for the Horse Trailer Award formerly awarded on ABC's Monday Night Football. The Horse Trailer honor was restored for the 2007–08 season.
The observation deck was also used in a key scene in the 2011 science fiction film The Adjustment Bureau. It is made of the same material as the original RCA Building, with a similar design. The facade of the annex rises straight from the sidewalk, set back from the corners because there were private properties at these corners at the time of the building's construction in 1935.
(Wikipedia)
Das Comcast Building (auch unter dem früheren Namen GE Building, kurz für General Electric Building sowie vormals RCA Building bekannt) ist ein Wolkenkratzer in New York City und Teil des Rockefeller-Center-Komplexes.
Das Gebäude hat die Nummer 30 am Rockefeller Plaza und ist daher als „30 Rockefeller Plaza“ oder abgekürzt „30 Rock“ bekannt. Nach dieser Abkürzung ist auch die Comedy-Serie 30 Rock benannt, die an diesem Ort spielt.
Nach seiner Fertigstellung im Jahr 1933 war das GE Building mit seiner Höhe von 259 Metern lange Zeit, nämlich bis ins Jahr 1969, das fünfthöchste Gebäude der Welt nach dem Empire State Building (381 Meter, mit Antenne 443 Meter), dem Chrysler Building (319 Meter) und dem American International Building (290 Meter) sowie dem Bank of Manhattan Building (heute 40 Wall Street) (283 Meter). Zurzeit (Stand 2017) ist es noch das 18-höchste Gebäude New York Citys.
Im Gebäude ist der Hauptsitz des Rundfunknetzwerks NBC untergebracht. Am 1. Juli 2015 wurde das Gebäude offiziell in Comcast Building umbenannt.
Beim Bau des damaligen GE Building entstand das berühmte Foto Lunch Atop a Skyscraper von Charles C. Ebbets, der den gesamten Bau dokumentierte.
Auf dem Dach des Comcast Building befindet sich die Aussichtsplattform Top of the Rock. Außerdem spielt die NBC-Comedy-Serie 30 Rock im Gebäude.
(Wikipedia)
Vermont - Shelburne Museum
Ticonderoga
Shelburne Museum is a museum of art, design, and Americana located in Shelburne, Vermont, United States. Over 150,000 works are exhibited in 39 exhibition buildings, 25 of which are historic and were relocated to the museum grounds. It is located on 45 acres (18 ha) near Lake Champlain.
Impressionist paintings, folk art, quilts and textiles, decorative arts, furniture, American paintings, and an array of 17th- to 20th-century artifacts are on view. Shelburne is home to collections of 19th-century American folk art, quilts, 19th- and 20th-century decoys, and carriages.
Electra Havemeyer Webb was a pioneering collector of American folk art, and founded Shelburne Museum in 1947. The daughter of Henry Osborne Havemeyer and Louisine Elder Havemeyer, important collectors of Impressionism, European and Asian art, she exercised an independent eye and passion for art, artifacts, and architecture celebrating a distinctly American aesthetic.
When creating the museum, she took the step of collecting 18th and 19th century buildings from New England and New York in which to display the museum's holdings, relocating 20 historic structures to Shelburne. These include houses, barns, a meeting house, a one-room schoolhouse, a lighthouse, a jail, a general store, a covered bridge, and the 220-foot steamboat Ticonderoga.
In Shelburne Mrs. Webb sought to create "an educational project, varied and alive." Shelburne's collections are exhibited in a village-like setting of historic New England architecture, accented by a landscape that includes over 400 lilacs, a circular formal garden, herb and heirloom vegetable gardens, and perennial gardens.
In 2013, the Pizzagalli Center for Art and Education was opened with two galleries, an auditorium, and a classroom, transforming the institution from seasonal (mid-May through October) to year-round operation.
In 2023, the Native American Initiative was announced, aiming to construct a building to display and interpret both the materials already in the museum's stewardship, and the Perry Collection, a 200 piece collection of various works by Plains, Prairie, and Southwest groups. The building is being designed by Adjaye Associates.
History
The museum's collection was begun by Electra Havemeyer Webb, one of the first people to recognize the applied and decorative arts of rural America as collectible. Webb was an avid collector of American folk art and founded the museum in 1947. She took the step of relocating historic buildings from New England and New York to Shelburne in which to display the museum's holdings.
The museum has lost money and was said to have had a deficit of more than $300,000 (~$539,963 in 2022) in 1994.
Collections
The core of the collection was formed by Electra Havemeyer Webb, a pioneering collector of American folk art who founded Shelburne Museum. Mrs. Webb exchanged ideas with other major early collectors, including Katherine Prentis Murphy, Henry and Helen Flynnt and Henry Francis du Pont (who founded the Winterthur Museum and credited Mrs. Webb with inspiring him to collect American decorative arts).
Since Mrs. Webb's death in 1960, the collections have developed with an emphasis on folk art and contemporary art as it relates to the collection. Artifacts provide insight into the craftsmanship and artistic quality of objects made and used by three centuries of Americans. Visitors experience these objects in galleries and period rooms and through interactive exhibitions and demonstrations. Transportation, farming and trade artifacts illustrate America's industrial development from the 18th to the early 20th centuries. These collections are increasingly relevant to regional audiences from varied backgrounds as the economic base of the community shifts away from farming and small-scale production.
Shelburne Museum's purpose is to enrich people's lives through art, history and culture. The collection of approximately 150,000 objects is one of the most extensive and varied collections in the US and is notable for its great range, quality and depth. The outstanding collections of fine, folk and decorative art celebrate American ingenuity, creativity and craftsmanship.
Shelburne's folk art collection includes 1,400 wildfowl decoys and miniature carvings, 150 trade figures and signs, 120 weathervanes and 50 carousel figures, including all 40 animals from an early Dentzel carousel. The circus collection includes 600 historic posters, letters and memorabilia from P.T. Barnum, and the hand-carved 3,500 piece Kirk Brothers Miniature Circus. The Roy Arnold Circus Parade recreates in miniature 112 attractions from the Buffalo Bill Wild West Show, Yankee Circus, and Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus in 525 linear feet of a special exhibition building.
Textiles include 770 bed coverings (including 500 quilts), 400 hooked and sewn rugs, early household textiles (1,800 samplers, laces and linens) and 2,800 costumes and accessories. The decorative arts collection has 6,650 pieces, including glass, ceramics, pewter, metalwork, scrimshaw and one of the country's best regional collections of 18th- and 19th-century painted furniture. Over 1,000 dolls, 27 dollhouses and 1,200 doll accessories echo in miniature the museum's collections of ceramics, furniture and other household furnishings. A major reinterpretation and related publication of the doll collection was completed in 2004. The collection of American and European toys dates from the beginning of the 19th century.
At the museum there are some 3,200 American prints, paintings, drawings and graphics that relate to daily life. American paintings include works by Bierstadt, Cassatt, Chase, Copley, Heade, Homer, Eastman Johnson, Lane, Grandma Moses, Peto and Andrew Wyeth. A significant group of European paintings and pastels from the renowned Havemeyer collection includes works by Corot, Daubigny, Degas, Manet and Monet; they are exhibited in furnished rooms re-created from the Webbs' New York apartment, c. 1930, and are the only Impressionism pictures on public view in Vermont.
Collections also include 225 horse-drawn vehicles (described as one of the best in the nation by Merri Ferrell, formerly curator of vehicles at the Long Island Museum of Art, History and Carriages); 1,000 farming implements; and 5,000 hand tools that document woodworking, metalsmithing, coopering, weaving and spinning, leatherworking and woodcarving trades. Craftspeople staff working exhibits of blacksmithing, printing, spinning and weaving. An apothecary shop/physician's office displays 2,000 patent medicines and turn of the 20th century medical instruments.
The collections are exhibited in a setting of 38 exhibition buildings, 25 of which were relocated to the museum; the 1871 Colchester Reef Light; three historic and three replica barns, including a 1901 Vermont round barn; a vintage operating carousel; blacksmith and wheelwright shops; a weaving shop with an operating Jacquard loom; a working exhibit of late 19th-century printing equipment; an 1840 one-room schoolhouse; an 1890 Vermont slate jail; an 1840 general store; a rare 18th-century up-and-down sawmill; a 19th-century covered bridge with two lanes and a footpath; the reconstructed office of noted Vermont physician D. C. Jarvis; an 1890 railroad station; a 1914 steam locomotive and 1890 private rail car; and the 1906 220-foot (67 m) steamboat Ticonderoga, which is a U.S. National Historic Landmark.
Controversy
Sale of art
In 1996 the museum sold $30 million (~$51.9 million in 2022) of its art to pay expenses. J. Watson Webb Jr., the son of Electra Havemeyer Webb, resigned in protest. Webb believed that the sale violated the code of ethics of the American Alliance of Museums, which forbids the selling of artworks for purposes other than acquiring more art.[1] The funds from the sale were used to establish a Collections Care Endowment which is used to support the ongoing remedial and preventative conservation, storage and management of the museum's collection.
(Wikipedia)
Das Shelburne Museum ist ein 1947 gegründetes Kunstgewerbe-, Kunst- und Freilichtmuseum in Shelburne im US-Bundesstaat Vermont 19 km südlich von Burlington am U.S. Highway 7.
Die Ausstellung bzw. Sammlung geht auf die lebenslangen Bestrebungen der Electra Havemeyer Webb (1889–1960) zurück, die insgesamt 37 historische Gebäude hier "zusammenlegen" ließ als Platz für ein "normales" Kunstmuseum und den Ort für ein historisch orientiertes Freilichtmuseum, in dem auch ca. 80.000 Kunstgewerbegegenstände, insbesondere die so genannten Quilts, präsentiert werden. Daneben gibt es eine Ausstellung von über 240 Kutschen.
Hier finden sich alle möglichen Baustile Vermonts, wie zum Beispiel das ungewöhnliche Mansarddach des Colchester Reef Lighthouse von 1871 oder eine sehr seltene Rundscheune von 1901. In einem eigens dazu ausgehobenen Wasserbecken ruht auf dem Gelände ein pompöser Raddampfer, die Ticonderoga von 1906.
Im Museum wird amerikanische Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts ausgestellt (Erastus Salisbury Field, Winslow Homer, Grandma Moses). Im Electra Havemeyer Webb Memorial Building ist die New Yorker Wohnung der Museumsgründerin im Stil der 1930er Jahre wiedererrichtet worden. In den 6 Räumen sind bedeutende Gemälde von Rembrandt, Édouard Manet, Degas, Monet, Gustave Courbet, Jean-Baptiste Camille Corot und Daubigny ausgestellt.
(Wikipedia)
Germany / Saxony - Saxon Switzerland
Deutschland / Sachsen - Sächsische Schweiz
On the Lilienstein.
Auf dem Lilienstein.
Lilienstein is a highly distinctive mountain in Saxon Switzerland, in Saxony, southeastern Germany, and was once the site of a Bohemian castle. It is one of the few table mountains on the east of the river Elbe and constitutes the symbol of the Saxon Switzerland National Park.
(Wikipedia)
Der Lilienstein ist einer der markantesten Berge in der Sächsischen Schweiz in Sachsen. Der Lilienstein ist der einzige rechtselbische Tafelberg und stellt das Symbol des Nationalparks Sächsische Schweiz dar.
Sein Name hat nichts mit Blumen zu tun, er wurde vermutlich von St. Gilgen bzw. St. Ilgen abgeleitet (frühere Namen waren „Ylgenstein“ und „Illgenstein“). Dieser Namensstamm ist auf den Heiligen Aegidius zurückzuführen.
Der Lilienstein befindet sich 15 Kilometer östlich von Pirna und 5 Kilometer westlich von Bad Schandau, in dessen Stadtgebiet er liegt. Direkt am Fuß befinden sich im Osten das zu Bad Schandau gehörende Einzelgut Sellnitz, in dem die Jugendbildungsstätte des Nationalparks Sächsische Schweiz untergebracht ist, und im Süden die kleine Ansiedlung Ebenheit, die zur Stadt Königstein gehört. Deren Zentrum liegt auf dem anderen Elbufer, wo sich auch die markante Festung Königstein befindet, die größte Bergfestung Europas. An drei Seiten wird der Lilienstein von der Elbe umflossen, die hier eine 180°-Schleife beschreibt.
(Wikipedia)
Vienna - Hofburg (Joseph Square)
Wien - Hofburg (Platz In der Burg)
Kaiser-Franz-Denkmal
The Hofburg (German: [hoːf.buʁk]) is the former principal imperial palace of the Habsburg dynasty in Austria. Located in the centre of Vienna, it was built in the 13th century and expanded several times afterwards. It also served as the imperial winter residence, as Schönbrunn Palace was the summer residence. Since 1946, it is the official residence and workplace of the president of Austria.
Since 1279, the Hofburg area has been the documented seat of government. The Hofburg has been expanded over the centuries to include various residences (with the Amalienburg and the Albertina), the imperial chapel (Hofkapelle or Burgkapelle), the imperial library (Hofbibliothek), the treasury (Schatzkammer), the Burgtheater, the Spanish Riding School (Hofreitschule), the imperial mews (Stallburg and Hofstallungen).
The palace faces the Heldenplatz (Heroes' Square) ordered under the reign of Emperor Franz Joseph I, as part of what was planned to become the Kaiserforum [de] but which was never completed.
Numerous architects have executed work at the Hofburg as it expanded, notably the Italian architect-engineer Filiberto Luchese, Lodovico Burnacini and Martino and Domenico Carlone, the Baroque architects Lukas von Hildebrandt and Joseph Emanuel Fischer von Erlach, Johann Fischer von Erlach, and the architects of the Neue Burg built between 1881 and 1913.
History
The name translates as "Castle of the Court", which denotes its origins when initially constructed during the Middle Ages. Initially planned in the 13th century as the seat of the Dukes of Austria, the palace expanded over the centuries, as they became increasingly powerful. From 1438 to 1583, and again from 1612 to 1806, it was the seat of the Habsburg kings and emperors of the Holy Roman Empire, and thereafter until 1918 the seat of the Emperors of Austria. Since then, the palace has continued in its role as the seat of the head of state and is today used by the Austrian Federal President.
It is also the permanent home of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
The whole palace complex is under the administration of the governor (Burghauptmann), who in turn is part of the Burghauptmannschaft, an office which has been in existence since the Middle Ages under the auspices of the Burgrave. At present the Burghauptmannschaft is under the jurisdiction of the Federal Ministry of the Economy.
In September 1958, parts of the Hofburg were opened to the public as a convention centre. In the first ten years, the Burghauptmannschaft operated the convention centre; since 1969 a private company (Hofburg Vienna – Wiener Kongresszentrum Hofburg Betriebsgesellschaft) has been managing the international congress and events centre. Every year the convention centre hosts about 300–350 events, with around 300,000–320,000 guests. Among the events are conventions and meetings as well as banquets, trade fairs, concerts, and balls.
Joseph Square
Of note are the bronze equestrian statue of Emperor Joseph II.
(Wikipedia)
Die Hofburg zu Wien war vom 13. Jahrhundert bis 1918 (mit Unterbrechungen) die Residenz der Habsburger in Wien. Seit Ende 1946 ist sie der Amtssitz des Österreichischen Bundespräsidenten. In ihr sind der größte Teil der Österreichischen Nationalbibliothek sowie verschiedene Museen (darunter die Albertina) und das Bundesdenkmalamt untergebracht.
Das im Laufe von rund sieben Jahrhunderten gewachsene Areal umfasst eine Fläche von etwa 24 Hektar und ist damit der größte für nicht-religiöse Zwecke erbaute Gebäudekomplex in Europa.[1] Der Komplex umfasst auch zwei Sakralbauten: die Hofburgkapelle und die Augustinerkirche. Rechnet man dem Hofburg-Areal jenes der Museen (KHM und NHM), einschließlich der alten Hofstallungen – des heutigen MuseumsQuartiers – hinzu (Kaiserforum), ergibt sich eine Gesamtfläche von rund 50 Hektar.
Rund 5000 Personen wohnen oder arbeiten auf dem Areal der Hofburg, welches gemeinsam mit dem Heldenplatz von rund 20 Millionen Menschen jährlich frequentiert wird. Die Hofburg ist Eigentum der Republik Österreich und wird von der Burghauptmannschaft verwaltet.
Baugeschichte
Unter dem Habsburger König Rudolf I. 1279 erstmals urkundlich erwähnt, ist der Baubeginn bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts unter den Babenbergern anzusetzen. Den Grundstein soll Herzog Leopold VI. († 1230) gelegt haben. Bis zur Fertigstellung der Neuen Burg um 1275 blieb jedoch die „Babenberger Pfalz“ (Am Hof) die Residenz der österreichischen Herzöge. Diese war von Heinrich Jasomirgott 1155/56 erbaut worden. Die Vollendung der Neuen Burg erfolgte unter dem böhmischen König Ottokar II. Přemysl (ab 1251 auch Herzog von Österreich, † 1278). Die Anlage – damals alles andere als eine repräsentative Residenz – war mit Wehrtürmen und Graben Teil der Wiener Stadtbefestigung. In der Folge wurde sie eine unter mehreren, aber die wichtigste der Burgen der Landesfürsten im Herzogtum Österreich unter der Enns, neben etwa der Burg am Leopoldsberg, der Burg Mödling oder der häufig genutzten Burg in Wiener Neustadt.
Der römische König und spätere Kaiser Ferdinand I. verlegte in der Mitte des 16. Jahrhunderts seine Hauptresidenz nach Wien, nachdem er im Wormser Teilungsvertrag 1521 und im Brüsseler Vertrag 1522 mit seinem Bruder Kaiser Karl V. die Übernahme der Regierung in den habsburgischen Erblanden vereinbart hatte. Er ließ die gotische Burganlage im Renaissancestil umbauen und erweitern, die Neue Burg wurde damit zur Hofburg. Zweitresidenz blieb die Innsbrucker Hofburg, von der aus Tirol, Oberösterreich und Vorderösterreich verwaltet wurden, während Innerösterreich von der Grazer Burg aus administriert wurde.
Man erweiterte in den folgenden Jahrhunderten die bestehenden Trakte und baute zahlreiche neue hinzu, eine Tradition, die bis in die heutige Zeit anhält. Damit ist ein Rundgang durch die Hofburg auch ein Rundgang durch die Kunstgeschichte: Trakte der unterschiedlichsten Epochen, von der Gotik des Mittelalters über die Renaissance, das Barock aus dem 17. und 18. Jahrhundert, aber auch historistische Flügel aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Innenausbauten aus dem 20. und 21. Jahrhundert fügen sich zusammen.
Platz In der Burg
Der Schweizertrakt, die Amalienburg, der Leopoldinische Trakt und der Reichskanzleitrakt bilden einen Hof, der 1846–1919 Franzensplatz genannt wurde und seit 1919 den Namen In der Burg trägt.
In der Mitte des Platzes befindet sich ein auf Veranlassung von Kaiser Ferdinand I. errichtetes und am 16. Juni 1846 enthülltes bronzenes Standbild des Kaisers Franz II./I. von der Hand des italienischen Bildhauers Pompeo Marchesi, der den Kaiser auf einem achteckigen Pfeiler wie einen römischen Caesaren darstellt. An den Seitenfronten des Pfeilers sind bronzene Reliefs angebracht, die die Tätigkeiten des Volkes darstellen. Flankiert wird der Pfeiler von vier Kolossalstatuen, die den Glauben, die Stärke, den Frieden und die Gerechtigkeit symbolisieren.
(Wikipedia)
Das Kaiser-Franz-Denkmal am Inneren Burgplatz (In der Burg) der Hofburg in der österreichischen Bundeshauptstadt Wien ist ein Denkmal aus dem Jahr 1846 und Kaiser Franz I. (II.) gewidmet.
Geschichte
Das Monumentaldenkmal für den ersten österreichischen Kaiser Franz I. und letzten des Heiligen Römischen Reiches (Kaiser Franz II.) wurde auf Veranlassung von Kaiser Ferdinand I. von dem Bildhauer Pompeo Marchesi geschaffen. Die Grundsteinlegung fand am Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig 1842 statt und die Enthüllung am 16. Juni 1846.
Beschreibung
Es stellt den Kaiser auf einem achteckigen Pfeiler in antiker Gewandung dar. An den Seitenfronten des Pfeilers sind bronzene Reliefs angebracht, die die Tätigkeiten des Volkes darstellen. Flankiert wird der Pfeiler von vier Kolossalstatuen, die den Glauben, die Stärke, den Frieden und die Gerechtigkeit symbolisieren.
(Wikipedia)
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IMG_1036 HDR Edit
Made from one raw exposure in Photomatix and worked over at length in Photoshop. There were other tweaks and corrections I wanted to make to this, but I ran out of steam. The end result could be better, but it's not half bad.
Utah - Burr Trail
The Burr Trail takes the adventurous traveler into some of Utah's most beautiful and extraordinary country. Views of the Henry Mountains, the colorfully contorted Waterpocket Fold, red Circle Cliffs, and Long Canyon all await the traveler who wishes to drive this interesting back road. Numerous hikes and side trips are available for those with the time and inclination.
John Atlantic Burr was born in 1846 aboard the SS Brooklyn somewhere in the Atlantic Ocean. He and his family lived in Salt Lake City, then later moved south and established the town of Burrville, Utah, in 1876. John Burr soon developed a trail to move cattle back and forth between winter and summer ranges and to market. This cattle trail through the rough, nearly impassable country around the Waterpocket Fold, Burr Canyon, and Muley Twist Canyon came to be known as the Burr Trail.
Today, the road which connects Bullfrog and Boulder, Utah, and which passes through the painted rock country of Glen Canyon National Recreation Area, Capitol Reef National Park, and Grand Staircase-Escalante National Monument land is known as the Burr Trail.
(nps.gov)
Der Burr Trail – mit vollem Namen Burr Trail Scenic Backway – ist eine historische Überlandverbindung im Garfield County im Bundesstaat Utah.
In Boulder an der Utah State Route 12 beginnend, verläuft der erste Teil der 68 Meilen (109 Kilometer) langen Strecke in südöstlicher Richtung im Tal des Deer Creek östlich der Duffrey Mesa. Bereits weniger als eine Meile nach dem Abzweig von der State Route wird die Grenze des Grand Staircase-Escalante National Monument erreicht. Nach der Überquerung des Deer Creek wendet sich die Straße nach Osten und führt in einer scharfen Kurve in den Long Canyon, der auf einer Distanz von 11 Kilometern zwischen Rattlesnake Bench und King Bench verläuft. Nachdem diesem Canyon in nordöstlicher Richtung gefolgt wurde, tritt er durch eine Lücke des Circle Cliffs in die White Canyon Flat ein, durch die in südöstlicher Richtung der letzte Abschnitt in diesem Nationalmonument durchquert wird. Unmittelbar nach dem Überschreiten der Grenze zum Capitol Reef Nationalpark endet die Bitumendecke, der restliche Verlauf der Strecke im Nationalpark einschließlich der Burr Trail Switchbacks ist unbefestigt. Die Piste durchquert den Waterpocket Fold und verläuft, dem Verlauf der Notom-Bullfrog-Road und der Utah State Route 276 in südlicher Richtung folgend, zu ihrem Endpunkt in Bullfrog in der Glen Canyon National Recreation Area.
Die Verbindung zwischen dem Mündungsgebiet des Bullfrog Creek und des Halls Creek in den Colorado River ist nach dem Siedler John Atlantic Burr benannt, der diese Strecke seit 1876 für den Viehtrieb zwischen hochgelegenen Sommerweiden nahe Boulder und Winterweiden im Tal des Colorado River nutzte.
(Wikipedia)
Bronson and Vihar watching over ewe with lambs
246. www.wildtransylvania.com/2021/02/lgd-socialization.html
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Melike with Penge the Sarplaninac shepherd
245. www.wildtransylvania.com/p/how-wild-is-too-wild.html
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Denmark - Blåvand
Dänemark - Blåvand
Sunset
Sonnenuntergang
Blåvand [ˈblɔvanʔ] ist ein dänisches Nordseebad in der Kommune Varde. Der Ort zählt weniger als 200 Einwohner, aber mehr als 2.000 Ferienhäuser.
Die Landspitze Blåvands Huk bildet den westlichsten Punkt Jütlands. Hier steht der Leuchtturm Blåvandshuk Fyr. Er erhebt sich 39 m über die umliegenden Dünen und ist ein vielbesuchter Aussichtspunkt. Die Fernsicht reicht bis Vejers Strand im Norden und Esbjerg im Süden. Er wurde 1900 errichtet und in den letzten Jahren restauriert.
Das Feriengebiet um Blåvand bietet Sandstrände von 40 km Länge. Geschützt durch die großen Sandbänke des Horns Rev, das bis zu 20 km in die Nordsee reicht, eignet sich der Hvidbjerg Strand gut zum Baden und Windsurfen. Hier wurde 2015 der erste Badesteg an der dänischen Westküste errichtet.
Nördlich schließt sich das Militär- und Naturschutzgebiet Kallesmærsk Hede an, das von vielen Zugvögeln zur Rast aufgesucht wird.
(Wikipedia)
Oregon - Shore Acres State Park
Shore Acres State Park is a state park 13 miles (21 km) south of Coos Bay in the U.S. state of Oregon. It is one of three state parks along the Cape Arago Highway, which runs along the Pacific Ocean west of U.S. Route 101. Sunset Bay State Park is about 1 mile (1.6 km) north of Shore Acres, and Cape Arago State Park is about a mile south.
The park features 5 acres (2 ha) of formal gardens including a rose-testing plot and Japanese lily pond, as well as ocean views and beach access. In the cooler months, visitors can watch storms and migrating whales from the park's sandstone cliffs. Another seasonal attraction is the Shore Acres Holiday Lights, lasting from Thanksgiving to New Year's Eve, when the gardens are decorated with lights and illuminated sculptures.
Shore Acres was originally built as an estate in 1910 for Louis J. Simpson, a Coos County timber baron and son of shipping magnate Asa Meade Simpson. After a 1921 fire and financial losses devastated his estate holdings, Simpson sold the land to the State of Oregon for use as a park in 1942. The site was initially used as a radar station by the U.S. Army during World War II and decommissioned in 1948; the buildings on the property were used as barracks and were demolished after the war. The state, which acquired park additions from other owners between 1956 and 1980, began restoring the garden in 1970.
(Wikipedia)
Shore Acres State Park ist ein 301 ha großer State Park im Coos County im US-Bundesstaat Oregon.
Geographie
Der Park liegt am Cape Arago Highway etwa 22 km südlich von Coos Bay auf einer Sandsteinklippe hoch über dem Pazifik und enthält den 20.000 m² großen botanischen Garten Shore Acres.
Geschichte
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Gelände teilweise landwirtschaftlich genutzt. 1899 erwarb der Holzbaron Louis J. Simpson das Gelände und ließ dort 1906 ein luxuriöses Sommerhaus und die Gartenanlagen errichten. Das hölzerne Sommerhaus brannte 1921 ab und wurde bis 1928 neu erbaut. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten verkaufte Simpson 1942 das Gelände an den Staat Oregon. Während des Zweiten Weltkriegs diente das Gelände als militärischer Beobachtungsposten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Sommerhaus stark restaurierungsbedürftig, so dass es 1948 abgetragen wurde.[1] Die aufwändige Gartenanlage verfiel, bis sie ab 1970 wieder restauriert wurde. Bis 1980 wurde der Park durch Ankäufe auf die heutige Größe erweitert. Der State Park wird seit Mitte der 1980er Jahre von einem eigenen Förderverein unterstützt.
Touristische Anlagen
Der Besuch des Parks ist gebührenpflichtig. Der Garten bietet Spazierwege durch formal angelegte Rosen-, Tulpen- und Rhododendrongärten sowie um einen japanischen Teich. Nahe dem ehemaligen Gärtnerhaus steht die höchste Monterey-Kiefer Oregons.[3] Von der 20 m hohen Klippe, wo früher das Sommerhaus Simpsons stand, bietet sich ein weiter Blick auf den Ozean, von einer südlich des Parks gelegenen Aussichtsplattform können Seehunde, Kalifornische Seelöwen und Nördliche See-Elefanten auf dem Simpson Reef, einem zum Oregon Islands National Wildlife Refuge gehörenden Felsriff, beobachtet werden.[4] Eine touristische Attraktion sind die Shore Acres Holiday Lights, wenn zwischen Thanksgiving und Neujahr der Garten mit tausenden von Lichtern und beleuchteten Skulpturen verziert wird.
Etwa 1,5 km nördlich liegt der Sunset Bay, etwa 1,5 km südlich der Cape Arago State Park. Die drei State Parks sind mit einem Wanderweg untereinander verbunden, der auch Teil des Oregon Coast Trail ist.
(Wikipedia)
ORC Canal Rally 2012
Anckaert Christof - Lefebvre Tim
Ford Escort MK2 - H41
703-BEB
European wildcat (Felis silvestris)
235. www.wildtransylvania.com/2021/10/european-wildcat-felis-s...
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Gee Haw
Taken February 2008 in Downsville. We had some horse people who stopped at the restaurant, I think this team hauled a sled out to the fishing contest. I don't really remember any more though.
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Pikes Peak (14,115 ft/4,302 m)
Pikes Peak is the highest summit of the southern Front Range of the Rocky Mountains. The ultra-prominent fourteener is located in Pike National Forest, 12 miles west of downtown Colorado Springs, Colorado. Pikes Peak is named in honor of American explorer Zebulon Pike (though he was unable to reach the summit). The summit is higher than any point in the United States east of its longitude.
In July 1893, Katharine Lee Bates wrote the song "America the Beautiful", after having admired the view from the top of Pikes Peak. It appeared in print in The Congregationalist, a weekly journal, on July 4, 1895. A plaque commemorating the words to the song was placed at the summit.
Animas river valley, Silverton, Colorado
View from HW550; May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
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ORC Canal Rally 2012
Vandenberghe Tobi - Buseyne Thijs
Opel Kadett GT/E - H54
426-BPT
Leave and Windshield
A leaf found its way onto my windshield.
Bump in the Night
I bump the camera while taking a photo of Christmas lights
La Palma - On the way to Playa Nogales
La Palma - Auf dem Weg zur Playa Nogales
Panorama Point, Capitol Reef National Park
Along Utah State Road 24 between Torrey and Fruita; May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Panorama Point, Capitol Reef National Park
Along Utah State Road 24 between Torrey and Fruita; May 2014
Panorama Point, Capitol Reef National Park
Along Utah State Road 24 between Torrey and Fruita; May 2014
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Unused
A collapsed abuilding in Sonoma County California. Looked to be an old barn.
Unused
A collapsed abuilding in Sonoma County California. Looked to be an old barn.
South Summit Ridge and Mt. Ellen Peak (4,921 ft) from Bentonite Hills, Utah
Badlands along the Hartnet Cathedral 4WD road right outside of the Capitol Reef National Park, Utah. The Hartnet Cathedral road leeds into the beautiful Cathedral Valley which is part of the Capitol Reef National Park.
Norway - Rondane National Park
Norwegen - Rondane-Nationalpark
Waterfall Canyon at the Peer Gynt Hytta
Wasserfall Canyon bei der Peer Gynt Hytta
Rondane National Park (Norwegian: Rondane nasjonalpark) is the oldest national park in Norway, established on 21 December 1962. The park is located in Innlandet county, in the municipalities of Dovre, Folldal, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Stor-Elvdal, and Ringebu. The park contains ten peaks above 2,000 metres (6,560 ft), with the highest being Rondeslottet at an altitude of 2,178 m (7,146 ft). The park is an important habitat for herds of wild reindeer.
The park was enlarged in 2003, and now covers an area of 963 km2 (372 sq mi). Rondane lies just to the east of the Gudbrandsdalen valley and two other mountain areas, Dovre and Jotunheimen are nearby. Dovre National Park lies a very short distance to the north of this park.
Geography
Rondane is a typical high mountain area, with large plateaus and a total of ten peaks above 2,000 metres (6,600 ft). The highest point is Rondeslottet ("The Rondane Castle") at an altitude of 2,178 metres (7,146 ft). The lowest point is just below the tree line, which is located at approximately 1,000 to 1,100 metres (3,300 to 3,600 ft) above sea level. The climate is mild but relatively arid. Apart from the white birch trees of the lower areas, the soil and rocks are mostly covered by heather and lichen, due to a lack of nutrients. The largest mountains are almost entirely barren; above 1,500 metres (4,900 ft) nothing but the hardiest lichens grow on the bare stones.
The mountains are divided by marked valleys through the landscape; the deepest valley is filled by Rondvatnet, a narrow lake filling the steep space between the large Storronden–Rondeslottet massif and Smiubelgen ("The blacksmith's bellows"). The central massif is also cut by "botns": flat, dead stone valleys below the steep mountain walls of the peaks. Generally, Rondane does not receive enough precipitation to generate persistent glaciers, but glacier-like heaps of snow can be found in the flat back valleys.
At the centre of the park lies the lake Rondvatnet, from which all the peaks above 2,000 metres (6,600 ft) in elevation can be reached in less than one day's walk. In the central and northern regions, the altitude is relatively high compared with the flatter plateaus of the south. Rondane has ten peaks over 2,000 metres (6,600 ft) including:
Rondeslottet, 2,178 metres (7,146 ft)
Storronden, 2,138 metres (7,014 ft)
Høgronden, 2,114 metres (6,936 ft)
Midtronden western summit, 2,060 metres (6,760 ft)
Vinjeronden, 2,044 metres (6,706 ft)
Midtronden eastern summit, 2,042 metres (6,699 ft)
Trolltinden, 2,018 metres (6,621 ft)
Storsmeden, 2,016 metres (6,614 ft)
Digerronden, 2,015 metres (6,611 ft)
Veslesmeden, 2,015 metres (6,611 ft)
In many parts of the park, there are spread-out holes (kettle holes) created by small remains of ice age glaciers, and peculiar small hills called "eskers" made by ground moraine released by melting glaciers.
History
Prehistory
The history of life in the area of the park begins at the end of the latest ice age. Large climate changes allowed reindeer to spread widely across Scandinavia, only to be forced back to a much smaller area — including the Rondane mountain area — only some hundreds of years later. Archaeologists have found that the forest quickly grew at high altitudes; birch trees found at 1,030 metres (3,380 ft) were 8500 years old.
On the mountain plateau, there is evidence that nomadic hunter-gatherers lived off reindeer. Large traps used to catch reindeer can be found at Gravhø and Bløyvangen and are also spread throughout the park. These are constructed from stone to make holes or large fenced-in areas into which reindeer could be tricked or led.
Accompanying the substantial traps, smaller arched stone structures are presumed to have served as concealment for archers awaiting their targets. Dating techniques indicate that the oldest of these traps could be approximately 3500 years old. The majority of discoveries, encompassing residential ruins, are dated to the period spanning 500 to 700 AD.
It is thus known with confidence that the large traps and accompanying walls were used from the 6th century until the onset of the Black Death in the 14th century.
Establishment
After nearly a decade of planning, Rondane was established as the first Norwegian National Park on 21 December 1962. It was first established as a nature protection area, but was later named a national park. The main reasons for protecting the park were "to safeguard the natural environment with its native plants, animal life, and cultural heritage and also to secure the environment as a recreational area for future generations".
Legal efforts to protect nature in Norway date from 1954, when the nature protection law was passed. Soon after, in 1955, community meetings were held in the municipalities close to Rondane, and a commission was founded. Norman Heitkøtter was president of the commission, and made it possible by Royal resolution to establish Rondane National Park. At its establishment, the park covered an area of 580 km2 (224 sq mi) (later, this was nearly doubled).
Although Rondane was the first national park in Norway, many others followed. The parks are maintained by the Norwegian Directorate for Nature Management.
2003 expansion
As a special measure for the protection of the wild reindeer, the park was significantly enlarged in 2003, its area increasing from 580 square kilometres (220 sq mi) to 963 square kilometres (372 sq mi).
The expansion of the park primarily occurred towards the northwest, accompanied by moderate enlargements in the east and south. Furthermore, zones with reduced levels of protection, encompassing both landscape and nature conservation areas, were instituted in conjunction with the park.
A new national park, Dovre National Park, between Rondane and Dovrefjell-Sunndalsfjella National Park was also opened. Following the expansion, it is now only approximately 1 kilometre (0.62 mi) from the northern border of Rondane to the southern border of Dovre National Park, and large sections of adjacent mountain areas are protected by the three parks.
Geology
The bedrock in Rondane comes from a shallow sea floor, created 500 to 600 million years ago. From this, changes in the Earth's crust created a mountain area of metamorphic rock and quartz. There are no fossils found in Rondane today and so it is thought the sea where the rock came from contained no animal life.
The present landscape was mostly formed by the last ice age, nine to ten thousand years ago. During that period, significant amounts of ice accumulated, and it is theorized that this ice underwent gradual melting in alternating cycles of thawing and ice build-up.
The ice melting cycles occurred rapidly, digging deep river valleys.
Rondane contains a few small canyons which were created by the rapid ice melting, most prominently Jutulhogget and Vesle-Ula.
Biology
Rondane is one of the few places in Scandinavia and Europe where wild reindeer (as opposed to the domestic breed) are found. The Directorate for Nature Management regards Rondane as "especially important as a life supporting area for the native reindeer". It is estimated that approximately 2000 to 4000 reindeer live in Rondane and the nearby Dovre area. To protect the reindeer population in their core area during the last ten years, hiking trails have been moved. The park was also enlarged in 2003 to provide increased protection for the reindeer.
Other large game, including roe deer and elk (moose) are commonplace along the rims of the park and occasionally musk ox from Dovre can be seen. Wolverines, lynxes, and a small population of bears are also present, while wolves are rare.
The reindeer largely rely on the lichen and reindeer moss that grow together with heather and hardy grass on the quite arid and nutrient-poor stony plateaus. The lichen provide food for the reindeer, but also fertilize the earth, making it possible for less hardy plants to grow, and mice and lemmings to feed. One of the flower species to survive very well is the Glacier Crowfoot, found up to an elevation of 1,700 metres (5,600 ft).
Tourism
Visitors to Rondane National Park are permitted to engage in hiking and camping throughout the park, with the exception of areas immediately surrounding cabins.
The park is a motor traffic-free zone, and it operates under minimal special regulations. Licensed individuals are granted the opportunity to fish and hunt within the park's boundaries.
The Norwegian Mountain Touring Association (DNT) is an association that owns and manages a network of mountain cabins in the service of hikers. In Rondane, there is a central cabin by the southern end of Lake Rondvatnet, Rondvassbu. There is also Dørålseter and Bjørnhollia at the northern and eastern rims of the park. All three cabins are staffed, and provide food and limited accommodation (possible to book beforehand). There are also unstaffed cabins in the Park, like Eldåbu where a key is needed.
DNT also mark trails in the Park, with red Ts that are easy to spot. The T-trails lead the way cabin-to-cabin, as well as marking the path to some of the peaks close to Rondvatnet. Recently, some trails have moved slightly to avoid the core areas of the wild reindeer.
The service cabins are also open during the winter season, although they are sometimes only self-serviced off season. Ski trails are marked and sometimes prepared, either by DNT or some of the nearby hotels and skiing resorts.
Rondane in literature
The landscapes of Rondane have inspired many Norwegian writers. Probably the best-known work is Peer Gynt (1867), a play by Henrik Ibsen, which is partly set in Rondane:
Act 2, Scene lV
(Among the Ronde mountains. Sunset. Shining snowpeaks all around.
Peer Gynt enters, dizzy and bewildered.)
Peer
Tower over tower arises!
Hei, what a glittering gate!
Stand! Will you stand! It's drifting
further and further away!
...
With this scene, Ibsen wrote Rondane into one of the 19th centuries better-known plays and made Rondane a symbol for Norway.
Peter Christen Asbjørnsen, writer and gatherer of Norwegian folk tales in the mid-19th century, collected many stories connected with Rondane, including Peer Gynt, the story that inspired Ibsen.
A third writer who set one of his famous works in Rondane is the poet Aasmund Olavsson Vinje with his poem Ved Rundarne.
Name
Rondane is the finite plural of the word rond. Several mountains in the area have the ending -ronden (Digerronden, Høgronden, Midtronden, Storronden and Vinjeronden), and this is the finite singular of the same word. The word rond was probably originally the name of the long and narrow lake Rondvatnet ('Rond water/lake') - the mountains around it were then named after this lake. For the meaning see under Randsfjorden.
(Wikipedia)
Der Rondane-Nationalpark (norwegisch Rondane nasjonalpark) ist der älteste Nationalpark Norwegens. In ihm gibt es zehn Berggipfel, die höher als 2.000 m sind. Der höchste Berggipfel des Nationalparks ist Rondslottet mit 2.178 m. Der Nationalpark ist ein wichtiger Lebensraum für Herden wilder Rentiere. Er liegt in der Nähe der Stadt Otta und wurde am 21. Dezember 1962 gegründet und 2003 um 383 km² auf eine Fläche von 963 km² erweitert.
Geographie
Rondane liegt östlich des Gudbrandsdalen in den Kommunen Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal und Stor-Elvdal im Fylke Innlandet. In der Nähe befinden sich zwei weitere Nationalparks, der Jotunheimen-Nationalpark und der Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark.
Rondane ist ein typisches Hochgebirge mit ausgedehnten Hochebenen und 10 Gipfeln über 2.000 m. Im zentralen und nördlichen Teil finden sich die höchsten Berge. Die höchsten Gipfel bilden Rondslottet (Rondaner Schloss) mit 2.178 m, Storronden mit 2.138 m und Høgronden mit 2.118 m Höhe. Der niedrigste Punkt liegt unterhalb der Waldgrenze, die hier mit 1.000 bis 1.100 m Höhe für Nordeuropa sehr hoch liegt, was an dem milden, aber auch sehr trockenen (500 mm Niederschlag pro Jahr) Klima liegt. Im Süden des Parks befinden sich flachere Hochebenen.
Die Landschaft wird durch Berge und Täler deutlich geteilt. Das tiefste Tal trennt die große Storronden-Rondslottet-Gruppe von Smiubelgen (der Schmiedebalg). Zwischen den steil abfallenden Hängen dieses Tals liegt der schmale See Rondvatnet, der auch die Mitte des Parks bildet. Von ihm aus können alle über 2.000 m hohen Gipfel in weniger als einem Tag zu Fuß erreicht werden.
In Rondane fallen nicht genug Niederschläge, um dauerhafte Gletscher wie im Jotunheimen-Nationalpark bilden zu können. An manchen geschützten Talhängen finden sich aber feste Schneefelder. Weit verbreitet finden sich Toteislöcher als Überbleibsel der Eiszeitgletscher. Weiterhin prägen eigenartige kleine Hügel die Landschaft. Diese Esker wurden in den abschmelzenden Gletschern durch die Grundmoräne gebildet.
Geologie
Das Grundgestein in Rondane entstand vor 500 bis 600 Millionen Jahren als Ablagerungen auf einem flachen Meeresboden. Durch Gebirgsauffaltungen wurde das heutige fossilienlose metamorphe Gestein gebildet.
Die gegenwärtige Landschaft wurde zumeist durch die letzte Eiszeit, vor neun- bis zehntausend Jahren, geformt. Dabei wurden große Eismengen gebildet und es wird angenommen, dass Eisschmelzen und Eisansammlungen sich zyklisch abwechselten. Das Eis schmolz gegen Ende sehr schnell ab, wie tief ausgegrabene Flusstäler bezeugen. Rondane enthält einige kleine Schluchten (die bekanntesten sind Jutulhogget und Vesle-Ula), die durch Schmelzwasser eingeschnitten wurden.
Fauna und Flora
Rondane ist einer der wenigen Orte in Skandinavien, an denen wilde Rentiere (nicht die domestizierten Rene der Samen) vorkommen. Die norwegische Naturschutzbehörde sieht Rondane als „besonders wichtigen Lebensraum des einheimischen Rens“ an. Es wird geschätzt, dass ungefähr 2.000 bis 4.000 Rentiere in Rondane und im nahe gelegenen Dovre Naturpark leben. Um die Renpopulation in ihrem Kerngebiet zu schützen, wurden in den 1990er Jahren Wanderwege verlegt bzw. aufgehoben. 2003 wurde der Park vergrößert, um das Ren noch besser schützen zu können.
Anderes großes Wild, darunter Rehe und Elche, kommen gewöhnlich in den Randzonen des Parks vor. Gelegentlich sind auch Moschusochsen zu sehen, die als Herde in dem nahegelegenen Dovre-Nationalpark leben. Vielfraße und eine kleine Population an Braunbären leben in dem Park, Wölfe sind dagegen selten.
Abgesehen von den Moorbirken in den niedrigen Lagen werden die trockenen und nährstoffarmen Böden und die Felsen durch Heidekraut, robuste Gräser und Flechten bedeckt. Die höchsten Berge sind fast völlig öde; über 1.500 m wachsen fast nur noch die robusten Flechten auf den bloßen Steinen. Eine der gut angepassten Blütenpflanzen ist der Gletscher-Hahnenfuß, der bis in 1.700 Meter Höhe gedeiht.
Das Ren ist in hohem Maße auf Flechten (vor allem die Rentierflechte) angewiesen. Die Flechten dienen als Nahrung für das Ren, welches dann den Boden düngt. Dadurch können auch weniger anspruchslose Pflanzen gedeihen, die ihrerseits Nahrung für Mäuse und Lemminge liefern.
Geschichte
Vorgeschichte
Erst nach Ende der Vergletscherung der letzten Eiszeit konnte der Park wieder durch Pflanzen und Tiere besiedelt werden. Größere Klimaänderungen erlaubten es dem Ren, sich weit über Skandinavien zu verbreiten. Doch nur einige hundert Jahre später wurden sie wieder verdrängt und konnten nur in wesentlich kleineren Gebieten, darunter Rondane, überleben. Archäologen fanden, dass der Wald schnell nach der Wiederbewaldung auch in großen Höhen wuchs: in 1.030 m Höhe wuchsen vor 8.500 Jahren Birken.
Auf den Hochebenen lebten offenbar nomadische Jäger und Sammler vom Ren. Die großen zum Renfang benutzten Fallen können bei Gravhø und bei Bløyvangen besichtigt werden und sind auch im Park verbreitet. Diese steinernen Fallen bilden Öffnungen oder große umzäunte Bereiche, in die Rentiere durch Täuschung gelockt oder geführt werden konnten.
In Verbindung mit diesen großen Fallen gibt es auch kleine gewölbte Steinwände, von denen man annimmt, dass sie als Versteck für die auf Beute wartenden Bogenschützen dienten. Verschiedene Datierungsmethoden legen nahe, dass die ältesten Fallen etwa 3.500 Jahre alt sein könnten. Die meisten Funde, darunter Häuserreste, stammen dagegen aus den Jahren 500 bis 700 n. Chr. Es kann als sicher angenommen werden, dass die großen Fallen und die Steinwände vom 6. Jahrhundert bis zur Entvölkerung durch den Schwarzen Tod im 14. Jahrhundert benutzt wurden.
Einrichtung des Nationalparks
Nach einer fast zehnjährigen Planungsphase wurde am 21. Dezember 1962 Rondane als erster norwegischer Nationalpark, zunächst als Naturschutzgebiet, ausgewiesen. Als Hauptgründe für die Einrichtung werden „der Schutz der natürlichen Umgebung mit seinem einheimischen Pflanzen- und Tierleben und dem kulturellen Erbe sowie die Sicherung des Umfelds als Erholungsraum für zukünftige Generationen“ genannt.
Gesetzliche Bemühungen, die Natur in Norwegen zu schützen, begannen 1954 mit der Verabschiedung des Naturschutzgesetzes. 1955 wurden Sitzungen in den Kommunen um Rondane abgehalten und eine Kommission gegründet, deren Präsident Norman Heitkøtter war. Durch einen königlichen Beschluss wurde die Einrichtung des damals 580 km² umfassenden Rondane-Nationalparks ermöglicht.
Nach diesem ersten Nationalpark folgten viele weitere, die alle vom Direktoratet for naturforvaltning gepflegt werden.
Erweiterung
Als besondere Maßnahme für den Schutz des wilden Rens wurde der Park 2003 erheblich um 383 km² auf 963 km² erweitert, hauptsächlich nach Nordwesten, in geringerem Maße nach Osten und Süden. Zusätzlich wurden Bereiche geringeren Schutzes (Landschaftsschutz- sowie Naturschutzbereiche) in Verbindung mit dem Park benannt. Durch den ebenfalls neu eingerichteten Dovre-Nationalpark zwischen Rondane und dem Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark liegt jetzt ein großer, fast zusammenhängender Streifen geschützter Bergregionen vor. Lediglich ein schmaler Streifen um eine Straße und Ortschaften herum trennt den Dovre-Nationalpark von Rondane ab.
Tourismus
Besuchern des Rondane-Nationalparks ist in fast allen Gebieten erlaubt, frei zu wandern und zu zelten, außer in der unmittelbaren Umgebung der Berghütten. Außer dem Verbot motorisierten Verkehrs gibt es kaum weitere Einschränkungen. Auch Fischen und Jagen sind mit Lizenz möglich.
Der norwegische Bergwanderverein (DNT) besitzt und führt ein Netz an Berghütten als Service für die Wanderer. In Rondane gibt es die zentrale Hütte Rondvassbu am südlichen Ende des Sees Rondvatnet. Die Berghütten Grimsdalshytta, Øvre und Nedre Dørålseter (beide privat bewirtschaftet) und Bjørnhollia liegen am nördlichen beziehungsweise östlichen Rand des Parks. Diese fünf Hütten werden bewirtschaftet und bieten Verpflegung und Unterkunft für die Wanderer. Es gibt auch unbewirtschaftete Hütten wie Eldåbu, für die ein Schlüssel erforderlich ist.
Der DNT kennzeichnet auch die Wanderpfade im Park mit roten Ts, die einfach auf Steine aufgemalt werden. Diese markierten Wege verbinden die Hütten miteinander und führen außerdem zu einigen Gipfeln.
Die Hütten sind auch im Winter geöffnet, bieten jedoch außerhalb der Saison nur Selbstbedienung an. Ski-Routen werden entweder vom DNT oder von einigen Hotels der Ski-Erholungsorte nahe dem Park markiert und manchmal auch präpariert. Während der Rentier-Kalbungsperiode im Mai und Juni gilt für den Rondane-Nationalpark ein absolutes Betretungsverbot.
Rondane in der Literatur
Die Landschaft von Rondane hat viele norwegische Schriftsteller inspiriert. Vermutlich am weitesten bekannt ist Henrik Ibsens 1867 geschriebenes Gedicht Peer Gynt, das teilweise (2. Akt, 4. Szene: Im Rondegebirge.) in Rondane spielt. Mit diesem Werk schrieb Ibsen eins der besten Dramen des 19. Jahrhunderts und machte Rondane zu einem Symbol der Naturschönheit Norwegens.
Der Schriftsteller und Sammler norwegischer Volkssagen des mittleren 19. Jahrhunderts, Peter Christen Asbjørnsen, sammelte viele Geschichten rund um Rondane. Darunter war auch die Sage um Peer Gynt, die als Anregung für Ibsens Drama diente. Ein dritter Schriftsteller Aasmund Olavsson Vinje ließ sein berühmtes Werk No ser eg atter slike Fjell og Dalar ebenfalls in Rondane spielen.
(Wikipedia)
Lake Powell, Arizona
May 2014; Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Tower Butte, Lake Powell, Arizona
Far distance view from Wahweap Recreation Area, Glen Canyon Dam; May 2014
Grand Canyon (South Rim)
This picture has been made during a hike from Grand Canyon Village to Hopi Point, May 2014.
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Grand Canyon (South Rim)
This picture has been made during a hike from Grand Canyon Village to Hopi Point, May 2014.
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Grand Canyon (South Rim)
This picture has been made during a hike from Grand Canyon Village to Hopi Point, May 2014.
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
Don't rush me
Sea Lions hanging on the beach in Jenner, California.
I look good
Posing at the Park in Santa Rosa, California.
Rural Transylvania
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ORC Canal Rally 2012
Desnouck Bjorn - Froyman Maxim
Opel Kadett C - H24
1-CWV-306
For the Birds
The school house from the Alfred Hitchcock movie "The Birds". Now a private residents in Bodega, California.
Tribuent
St. Teresa of Avila Church, Bodega which was the subject of Ansel Adams "Church and Road" photograph. This is my interpretation of the photograph.
The church has an interesting history.
www.stphilipstteresa.org/st-teresa-of-avila.html
Hume Lake, Giant Sequoia National Monument
Southeast bay of Hume Lake, Giant Sequoia National Monument/Sequoia National Forest, California; May 2012
Voigtländer Color-Skoar f3.5/20mm
Hume Lake, Giant Sequoia National Monument
Southwest bay of Hume Lake, Giant Sequoia National Monument/Sequoia National Forest, California; May 2012
Voigtländer Color-Skoar f3.5/20mm
Kings Canyon, California
Kings Canyon, Kings Canyon National Park, California; May 2012
Voigtländer Color-Skopar f3.5/20mm
kingsway at highgate
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walking the dog
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California - Lassen Volcanic National Park
Lassen Peak seen from Brokeoff Mountain
Der Lassen Peak vom Brokeoff Mountain aus gesehen
Brokeoff Mountain Trail:
Start: Brokeoff Mountain parking lot near SW Entrance
Round Trip Distance: 7.4 miles
Round Trip Time: 6 hours
Terrain: Rocky, forested, alpine
Elevation: 6635' - 9235'
For sheer beauty and rugged mountain scenery the Brokeoff trail is one of the best in Lassen. The trail climbs steadily through open meadows and forest for two miles and then through scattered hemlocks and finally above timberline to the top. At the west end of the mountain just before the last half mile of the climb, there is a good view of Mt. Shasta. From the top of the mountain there are good views of Lassen Peak, Conard, Chaos Crags, Diller, Shasta, and other mountains of the vicinity. The view of the old Brokeoff Volcano (Mt. Tehama) caldera is excellent from the summit.
The trail is considered one of the toughest in the park, though also one of the most rewarding. Hiking boots are recommended as the trail traverses a variety of terrain from volcanic sand to rocky outcrops. The one-half mile elevation gain and distance of the trail require a great deal of physical exertion to overcome, but the views at the top can't be matched.
Snow is likely to be found in places along the trail until mid-August, and there is usually too much snow for hiking before mid-July.
A wide variety of wildflowers will be found changing with the temperatures (lower elevation wildflowers peak in July, while the summit wildflowers peak mid-August).
Birds frequently seen include juncos, chickadees, western tanagers, flycatchers, and a number of others. Deer are common.
(nps.gov)
Lassen Peak, commonly referred to as Mount Lassen, is the southernmost active volcano in the Cascade Range of the Western United States. Located in the Shasta Cascade region of Northern California, it is part of the Cascade Volcanic Arc, which stretches from southwestern British Columbia to northern California. Lassen Peak reaches an elevation of 10,457 feet (3,187 m), standing above the northern Sacramento Valley. It supports many flora and fauna among its diverse habitats, which are subject to frequent snowfall and reach high elevations.
A lava dome, Lassen Peak has a volume of 0.6 cubic miles (2.5 km3) making it the largest lava dome on Earth. The volcano arose from the destroyed northern flank of now-collapsed Brokeoff Volcano about 27,000 years ago, from a series of eruptions over the course of a few years. The mountain has been significantly eroded by glaciers over the last 25,000 years, and is now covered in talus deposits.
On May 22, 1915, a powerful explosive eruption at Lassen Peak devastated nearby areas, and spread volcanic ash as far as 280 miles (450 km) to the east. This explosion was the most powerful in a series of eruptions from 1914 through 1917. Lassen Peak and Mount St. Helens were the only two volcanoes in the contiguous United States to erupt during the 20th century.
Lassen Volcanic National Park, which encompasses an area of 106,372 acres (430.47 km2), was created to preserve the areas affected by the eruption, for future observation and study, and to protect the nearby volcanic features. The park, along with the nearby Lassen National Forest and Lassen Peak, have become popular destinations for recreational activities, including climbing, hiking, backpacking, snowshoeing, kayaking, and backcountry skiing. Lassen Peak is still considered active. Thus it poses a threat to the nearby area through lava flows, pyroclastic flows, lahars (volcanically induced mudslides, landslides, and debris flows), ash, avalanches, and floods. To monitor this threat, Lassen Peak and the surrounding vicinity are closely observed with sensors by the California Volcano Observatory.
Located in Lassen Volcanic National Park, Lassen Peak lies in Shasta County, 55 miles (89 km) east of the city of Redding, in the U.S. state of California. Lassen Peak and the rest of the National Park area are surrounded by the Lassen National Forest, which has an area of 1,200,000 acres (4,900 km2). Nearby towns include Mineral in Tehama County and Viola in Shasta County.
Lassen Peak reaches an elevation of 10,440 feet (3,180 m), according to 1992 data from the U.S. National Geodetic Survey; 1981 data from the Geographic Names Information System lists the mountain's elevation at 10,457 feet (3,187 m). Lassen Peak marks the southernmost major volcano in the Cascade Range, rising above the northern Sacramento Valley. Bounded by the Sacramento Valley and the Klamath Mountains to the west and the Sierra Nevada mountain range to the south, it is the second tallest peak in the California segment of the Cascades, behind Mount Shasta, which lies 80 miles (130 km) to the north. Due to its proximity to nearby volcanoes Mount Tehama and Mount Diller, it is not easy to distinguish from its neighboring peaks.
Lassen Peak has the highest known winter snowfall amounts in California. There is an average annual snowfall of 660 in (1,676 cm), and in some years, more than 1,000 in (2,500 cm) of snow falls at its base elevation of 8,250 ft (2,515 m) at Lake Helen. The Lassen Peak area receives more precipitation (rain, sleet, hail, snow, etc.) than anywhere in the Cascade Range south of the Three Sisters volcanoes in Oregon. Though the volcano lies too far to the south to support a permanent snow cover over the entire mountain, the heavy annual snowfall on Lassen Peak creates fourteen permanent patches of snow on and around the mountain top, despite Lassen's rather modest elevation, but no glaciers.
Lightning has been known to strike the area frequently during summer thunderstorms. These can initiate fires. On July 23, 2012, a lightning strike started the Reading Fire 1 mile (1.6 km) to the northeast of the Paradise Meadow region, which was contained after it reached an area of 28,079 acres (113.63 km2). During the summer and fall of 2016, the National Park Service carried out prescribed fires to reduce possibly fuel for fires in the Mineral Headquarters area and the Manzanita and Juniper Lake areas, respectively.
(Wikipedia)
Der Lassen Peak im US-Bundesstaat Kalifornien ist der größte Lavadom-Vulkan (auch bekannt als plug dome) der Erde und der südlichste Vulkan der Kaskadenkette. Er ist auch als Mount Lassen bekannt. Er entstand auf der zerstörten Nordostflanke des Mount Tehama, eines Schichtvulkans, der mindestens 300 Meter höher als der Lassen war. Lassen befindet sich im nördlichen im Shasta County im Zentral-Kalifornien in der Shasta-Cascade-Region und ist das Zentrum des Lassen Volcanic National Park.
Er ist der einzige Vulkan in der Kaskadenkette außer dem Mount St. Helens, der während des 20. Jahrhunderts aktiv war. Diese Phase der eruptiven Aktivität dauerte von 1914 bis 1917.
Im Gegensatz zu den meisten Vulkanen des Typs Lavadom wird der Lassen von Kratern gekrönt. Es gibt eine Reihe von Kratern nahe dem Gipfel, von denen allerdings zwei von massiver Lava bedeckt sind.
Vor ungefähr 27.000 Jahren wurde ein Dazit-Lavadom durch die Nordostflanke des Tehama nach oben gedrückt. Auf diesem Weg wurden darüberliegende Gesteinsschichten zerbrochen und als Talus um den entstehenden Vulkan abgelagert. Der Lassen Peak erreichte seine jetzige Höhe in verhältnismäßig kurzer Zeit, vermutlich in nur wenigen Jahren. In der Eiszeit wurde er teilweise von Gletschern erodiert.
Vor der Ankunft der weißen Siedler war die Gegend um den Lassen Peak, besonders im Osten und Süden, das Stammesgebiet der nordöstlichen Maidu.
Lassen Peak wurde nach dem dänischen Schmied Peter Lassen benannt, der um 1830 Siedler aus dem Osten zum Sacramento Valley führte. Seine Route wurde allerdings nicht lange benutzt, da sie als unsicher galt. Der Nobles Emigrant Trail, benannte nach William Nobles, der den Applegate Trail in Nevada mit dem nördlichen Sacramento-Tal verband, ersetzte ihn.
Im Jahr 1864 bestieg Helen Tanner Brodt als erste Frau den Gipfel des Lassen Peak. An sie erinnert der Name eines Karsees am Lassen.
Von 1914 bis 1921 war Lassen aktiv mit Wasserdampfexplosionen, Dazit-Lavaflüssen und Laharen. Es gab zwischen 200 und 400 Eruptionen während dieser Zeit, die aber keine Toten oder ernsthaft Verletzten forderten.
Am 5. Mai 1915 floss dazitische Lava 300 Meter den Westhang herab, bevor sie erstarrte. Beobachter, die 30 Kilometer entfernt waren, beschrieben diesen Vorgang als „kochenden Berg“. Die Hitze der Lava schmolz die Schneedecke und zerstörte den tiefen Kratersee am Gipfel. Der entstehende Lahar überflutete den Lost Creek und den Hat Creek.
Explosion und Aschewolke am 22. Mai 1915
Am 22. Mai um 16:30 Uhr Ortszeit folgte eine gewaltige Explosion, die eine pilzförmige Aschenwolke verursachte. Ein pyroklastischer Strom zerstörte und verbrannte Bäume am Nordwesthang und löste einen weiteren Lahar aus. Diese Ereignisse formten das sogenannte Devastated Area, das immer noch fast baumfrei ist, da der Boden nährstoffarm und sehr porös ist.
Im April, Mai und Juni 1917 ereignete sich eine weitere Serie von Dampf- und Aschenexplosionen, die einen vierten Gipfelkrater (im Nordwesten) erzeugten.
Seit dieser Zeit überwacht das USGS in Zusammenarbeit mit dem United States Park Service den Lassen und seine Umgebung.
(Wikipedia)
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Salzburg - St Peter's Abbey
Salzburg - Stift Sankt Peter
St Peter's Abbey (German: Stift Sankt Peter), or St Peter's Archabbey (German: Erzabtei Stift Sankt Peter, Latin: Archiabbatia sancti Petri Salisburgensis), is a Benedictine monastery and former cathedral in the Austrian city of Salzburg. It is considered one of the oldest monasteries in the German-speaking area, and in fact the oldest with a continuous history since its foundation in 696.
History
St Peter's Abbey was founded in 696 by Saint Rupert at the site of a Late Antique church stemming from the first Christianization in the area in the days of Severinus of Noricum. Likewise the establishment of the monastery was meant to advance missionary efforts in the Eastern Alps. Until 987, the office of the abbot was joined to that of the Archbishop of Salzburg: one man fulfilled both duties.
In the Middle Ages, St Peter's was known for its exceptional school. In 1074, Archbishop Gebhard of Salzburg sent several monks to found Admont Abbey in the March of Styria. In the 15th century, the abbey adopted the Melk Reforms. In 1623, Archbishop Paris Lodron founded the Benedictine University of Salzburg, which until its dissolution in 1810 was closely connected to the abbey.
Since 1641, the abbey has been a member of the Salzburg Congregation, merged in 1930 into the present Austrian Congregation (of which it is the principal house) of the Benedictine Confederation.
In 1926, endeavours for re-establishing the Salzburg university led to the foundation of the Benedictine college (Kolleg St. Benedikt); the initiative helped bring the modern University of Salzburg back into being. In 1927, St Peter's was raised to the status of an archabbey. Following the Austrian Anschluss to Nazi Germany in 1938, the premises were seized and most of the monks expelled. Nevertheless, the monastery was not dissolved and the monks returned after the war.
Abbey church
The present-day Romanesque abbey church at the northern foot of the Mönchsberg was erected from about 1130 onwards at the site of a previous Carolingian church building, it was dedicated to Saint Peter in 1147. One of the organs was located atop the rood screen in 1444, a work by Heinrich Traxdorf of Mainz. While the steeple received its onion dome in 1756, the interior was often re-modelled before attaining its currently visible Rococo style between 1760 and 1782 under Abbot Beda Seeauer's direction. The high altar is a work by Martin Johann Schmidt. The St. Mary's Chapel contains the grave of Abbot Johann von Staupitz (d. 1524), who was Martin Luther's superior; they were both Augustinian monks in Germany at the time.
Mozart's Great Mass in C minor was scheduled to premiere in the church, probably on 26 October 1783, with his wife Constanze singing first soprano. However, the work remained incomplete.
Next to the altar where St. Rupert was originally entombed lie the tombs of Mozart's sister Maria Anna Mozart (Nannerl) and Johann Michael Haydn. Also entombed at St. Peter's Abbey is St. Vitalis.
Library, archives and other collections
Library
St Peter's houses the oldest library in Austria. Among the 800 manuscripts the most precious is the Verbrüderungsbuch, which was deposited in 784 by Bishop Virgil. Through continual acquisition, the library has grown to 100,000 volumes, focusing particularly on Benedictine monasticism, medieval church history, history of art, and items relating to the local history of Salzburg, or Salisburgensia. Special collections include incunabula and early editions, graphics including the devotional images collection of Father Gregor Reitlechner and the map collection.
In 1768, Abbot Beda Seeauer had the medieval Zellenbibliothek converted to the Rococo style. In 1999, it was restored. It is accessible by special permission.
Archives
The archive is for the purposes of abbey administration and the researching of its history. It contains documents from the 8th to the 20th centuries, in the following series:
Deeds: c. 4,300 deeds up to 1700;
Manuscripts Series A: chronicles, journals, chapter minutes, visitations, endowments, necrologies and rolls, inventories, accounts and so on;
Manuscripts Series B: official records of estate ownership (cartularies, registers, feodaries, court records);
Files: records and correspondence of the abbots, the monks, the chancery and other administrative offices of the abbey; files relating to estate ownership;
Other: photographs, maps and plans.
Music archive
As a result of contact with notable musicians of Salzburg, St Peter's possesses a significant collection, much of it in holograph, with works by Johann Ernst Eberlin, Anton Cajetan Adlgasser, Leopold and Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Sigismund von Neukomm, Robert Führer, and Karl Santner.
Other collections
The abbey also owns collections of paintings, church treasures, artworks, minerals, furniture, musical instruments, a coin cabinet, and a cabinet of natural curiosities (not accessible).
Institutes in St Peter's
Institute for Benedictine Studies
In order to give young German-speaking Benedictine monks and nuns the opportunity to learn more about monastic subjects, the Salzburg Abbots' Conference set up an Institute for Benedictine Studies in 2000. It was devoted to the research on the Rule of St Benedict.[The Institute closed when the director, Michaela Puzicha, retired in 2022.
Austrian Liturgical Institute
St. Peter's was one of the earliest centers of liturgical revival in Austria. Since 2001, the Austrian Bishops' Conference's Liturgical Institute has been based in the archabbey.
Cemetery
The Petersfriedhof was probably laid out during the foundation of the monastery about 700. The burial ground was first mentioned under the rule of Archbishop Conrad I in 1139, with the oldest preserved graves from 1288 and 1300. It is centred around Late Gothic St Margaret's Chapel and the Chapel of the Cross, dedicated about 1170 and refurbished as a mausoleum according to plans by Santino Solari in 1614/15. Several tombs are located in arcades built at the foot of the Festungsberg hill.
The cemetery grounds are known for its 'catacombs' carved out of the conglomerate rocks of the Festungsberg. They probably date back to Late Antiquity, when they served as an Early Christian place of assembly and hermitage. They include two chapels dedicated to Saint Gertrude and one Christian martyr Maximus by Archbishop Conrad of Wittelsbach in 1172 and 1178.
Mozart's sister Nannerl and the popular Fascist sculptor Josef Thorak lay buried here, among many other dignitaries.
Stiftskulinarium
The St. Peter Stiftskulinarium was first mentioned in an 803 deed issued by Alcuin of York, an English scholar attendant Emperor Charlemagne; it therefore claims to be the oldest restaurant in Central Europe.
(Wikipedia)
Das Stift Sankt Peter, auch Erzabtei St. Peter (lateinisch Archiabbatia sancti Petri Salisburgensis) in Salzburg, ist das älteste bestehende Kloster der Österreichischen Benediktinerkongregation und im deutschen Sprachraum allgemein. Die Mönche leben nach der Benediktusregel. Das gesamte Areal (St.-Peter-Bezirk 1 bis 10) ist unter nationalen Denkmalschutz gestellt (§ 2a Denkmalschutzgesetz, BGBl. I Nr. 170/1999).
Geschichte
St. Peter wurde vom heiligen Rupert um 696 zur Mission in den Südostalpen gegründet bzw. wiederbelebt. Funde von Mauerresten unter dem Altar der heutigen Stiftskirche, welche auf das fünfte Jahrhundert datiert wurden, deuten darauf hin, dass schon zu Zeiten des hl. Severin an dieser Stelle ein erster kirchlicher Bau vorhanden war, der vermutlich von einer kleinen romanischen Mönchsgemeinschaft erbaut und von Rupert erweitert wurde. Bis 987 war das Amt des Salzburger Bischofs mit dem des Abtes durch Personalunion verbunden, doch blieb St. Peter trotz der in diesem Jahr erfolgten Trennung der beiden Ämter noch bis 1110 Residenz des Erzbischofs.
Im Mittelalter war das Stift Sankt Peter wegen seiner zentralen Lage, weitläufigen Besitzungen und hervorragenden Petersschule bekannt. Es ist auch das Mutterkloster der Benediktinerabtei Admont in der Steiermark. 1074 wurden 12 Mönche von St. Peter nach Admont gesandt, um dort ein klösterliches Leben zu beginnen. Das Frauenkloster der Petersfrauen bildete mit St. Peter von 1130 bis 1583 ein Doppelkloster. Im 15. Jahrhundert schloss sich das Stift der Melker Reform an. 1622 errichtete Erzbischof Paris von Lodron die Benediktiner-Universität Salzburg, die bis zu ihrer Aufhebung 1810 räumlich und personell mit dem Kloster eng verbunden war. Viele der Professoren waren Benediktinermönche von St. Peter.
Christusfigur von 1925 im Gebäude des Kolleg St. Benedikt von Jacob Adlhart
1927 erfolgte die Erhebung zur Erzabtei als Folge der Bemühungen zur Gründung des Kolleg St. Benedikt im Jahr 1926. In der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft wurde das Stift am 6. Januar 1941 beschlagnahmt und ab dem Zeitpunkt sukzessive enteignet. Beinahe alle Mönche wurden vertrieben, aber das Kloster wurde kirchenrechtlich nicht aufgehoben. Der Großteil der Mönche kehrte 1945 zurück.
Am 30. Jänner 2013 wählte der Konvent des Stiftes Prior Korbinian Birnbacher zum neuen Erzabt von St. Peter. Er erhielt am 21. April 2013 in der Stiftskirche die Abtsbenediktion durch den Salzburger Erzbischof. Er ist zudem ein Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz, in der die 106 Frauen- und 86 Männerorden des Landes organisiert sind.
Dem Stift gehören zurzeit 22 Mönche an (Stand: September 2020).
Stiftskirche
Die erste Klosterkirche von St. Peter wurde um 696 errichtet, als Rupert (Hruodpert) die dort vermutlich seit der Spätantike bestehende romanische Klostergemeinschaft erneuerte. Die heutige Kirche geht im Kern auf einen Bau zurück, der 1125–1143 erbaut und 1147 geweiht wurde. Der mächtige Kirchturm, der um 1400 romanisierend erhöht wurde, stammt im Kern aus dem 9. Jahrhundert.
Die Hauptorgel wurde 1444 vom Mainzer Orgelbauer Heinrich Traxdorf auf den Lettner errichtet. Die gotischen Kreuzrippengewölbe sind in der Vorhalle erhalten. Im Stil der Renaissance wurde die Kirche selbst 1605/06 umgestaltet, 1619/20 eingewölbt und 1622 mit einer schlanken Vierungskuppel versehen. Der unverwechselbare barocke Zwiebelturm wurde unter Abt Beda Seeauer 1756 errichtet. Die beiden Hochaltäre sind wesentlich von Martin Johann Schmidt („Kremser-Schmidt“) gestaltet. Bekannt ist auch der Maria-Säul-Altar mit einer Madonna von 1425. Das Innere der Kirche ist 1760–66 durch Roccaillestuck und Deckenbilder mit reicher Rokokoausstattung unter Mitarbeit von Franz Xaver König, Lorenz Härmbler, Johann Högler, Benedikt Zöpf und anderen im Rokokostil neu gestaltet worden, doch bleibt die romanische Baustruktur gut erkennbar. Das prunkvolle Rokokogitter wurde von Philipp Hinterseer gestaltet.
Nördlich und südlich der Vorhalle befinden sich zwei Kapellen: die Wolfgangkapelle (Aufstellungsort des Heiligen Grabes) und die Heiliggeistkapelle (heute eine Kerzenkapelle).
Die kleine Katharinenkapelle (Mariazeller Kapelle), gestiftet 1215 durch Herzog Leopold VI., ist an den südlichen Querarm der Kirche angebaut und wurde 1227 geweiht. Sie besitzt Kreuzgratgewölbe. Die Rokokostuckaturen von 1792 wurden von Peter Pflauders ausgeführt.
Die nahe Marienkapelle (früher St. Veitskapelle genannt), eingebaut in den Klosterbezirk St. Peter hat ihren gotischen Geist zur Gänze bewahrt; heute verrichten die Mönche das Stundengebet in dieser Kapelle. Es ist das wohl älteste erhaltene gotische Bauwerk der Stadt. Hier liegt Abt Johannes Staupitz († 1524) begraben, der einst (als in Erfurt wirkender Augustiner) der Ordensobere von Martin Luther war.
Stiftsmusik St. Peter
Das Kloster St. Peter ist seit jeher für seine Musikkultur bekannt. Mozarts Große Messe in c-Moll soll in der Stiftskirche, vermutlich am 26. Oktober 1783 mit seiner Frau Constanze als Sopran-Solistin, uraufgeführt worden sein. Die Stiftsmusik und die Stiftskantorei St. Peter tragen heute wesentlich zur Gestaltung und Umrahmung kirchlicher Feste bei. Vor allem Werke von Haydn, W.A. Mozart und anderen (auch zeitgenössischen Komponisten) kommen zur Aufführung.
Petersfriedhof
Die volkstümlich „Katakomben“ genannten Gebetshöhlen im Felsen, der die Nordmauer des Friedhofs darstellt, sind nicht Katakomben im wörtlichen Sinn: dazu müssten sie unterirdisch sein. Dennoch sind sie glaubwürdige Spuren von Salzburgs christlicher Urgemeinde. Christen beteten hier bereits vor der Ankunft des hl. Rupert und durch viele weitere Jahrhunderte hindurch. In der St.-Gertrauden-Kapelle, die sich in einer Felsenhöhle befindet, wurde ein Altar 1178 geweiht.[6] Auf dem am Kloster angeschlossenen Friedhof sind die ältesten erhaltenen Bauten von Salzburg aufzufinden. Lage, Denkmäler und gepflegte Gräber machen den Friedhof zu einem der eindrucksvollsten in Mitteleuropa. Mozarts ältere Schwester Maria Anna und Michael Haydn wurden dort begraben. Georg Trakls stimmungsvolles Gedicht darüber (Ringsum ist Felseneinsamkeit...) ist international bekannt.
Bibliothek, Archive, Museum
Bibliothek
St. Peter beherbergt die älteste Bibliothek Österreichs. Die kostbarste unter den 800 Handschriften ist das Verbrüderungsbuch, das 784 von Bischof Virgil angelegt wurde. Durch kontinuierlichen Ausbau ist die Bibliothek auf 100.000 Bände angewachsen, wobei Werke über benediktinisches Mönchtum, mittelalterliche Kirchengeschichte, Kunstgeschichte und Salisburgensia die Sammelschwerpunkte bilden. Sonderbestände bilden die Inkunabeln und Frühdrucke, sowie die Graphiksammlung mit der Andachtsbildchensammlung des P. Gregor Reitlechner und die Landkartensammlung.
Nach stetigem Ausbau der Büchersammlung und der Beteiligung des Stiftes an der Gründung vom Akademischen Gymnasium (1617) und der Paris-Londron Universität (1622) wurden Buchbestände durch die Eröffnung der Oberen Bibliothek (1653) für Studenten zugänglich gemacht. Sie ist heute noch in Verwendung und befindet sich über der mittelalterlichen Veits- oder Marienkapelle. 1660 folgte ein zweiter, angrenzender Saal. Als um das Jahr 1700 die Obere Bibliothek nicht mehr den Anforderungen genügte, wurde die sogenannte Zellenbibliothek (sieben Räume mit offenem Durchgang) ein Stock tiefer und im Kapitelplatzgang eingerichtet und 1772 abgeschlossen. Diese eher „intimen“ Räume sind reichlich mit Deckenbildern, Emblemen, Lemmata und den Abtswappen geschmückt. Ein Verzeichnis aus dem Jahr 1793 nennt 17.000 Bände in der Oberen Bibliothek und 14.000 in der Unteren.
Die Prälatur (Abtswohnung) ist an sich immer wieder als Bibliotheksraum in Verwendung gewesen, seit dem 20. Jh. allerdings nicht mehr. Die Äbte Martin Hattinger und Dominikus von Hagenauer kauften in großem Umfang; Hagenauers Prälaturbestand umfasste 935 Bände.
Im 19. Jh. wurden mehrere Kataloge angelegt, allerdings blieben sie Vorstufen zur epochalen bibliothekarischen Leistung des Schweizer Weltpriesters Johann Baptist Näf, der in vierzehnjähriger Arbeit (1872–1886) einen 13-bändigen Gesamtkatalog erstellte.
Als 1941 Ernst von Frisch, der Direktor der Salzburger Studienbibliothek, die Verantwortung für die Bibliothek der Erzabtei übernahm, zählte die Sammlung 90.000 Bände und 2.100 Handschriften. Die klösterlichen Bestände sollten deswegen mit denen der Studienbibliothek zusammengeführt werden, weil es im Nationalsozialismus nur eine einzige wissenschaftliche Bibliothek im Gau Salzburg geben sollte.
Archiv
Das Archiv dient der Verwaltung des Stiftes und der Erforschung seiner Geschichte. Es enthält schriftliche Aufzeichnungen vom 8. bis zum 21. Jahrhundert und umfasst folgende Bestände:
Urkundenreihe: ca. 4300 Urkunden bis zum Jahr 1700
Handschriftenreihe A: Chroniken, Tagebücher, Kapitelprotokolle, Visitationen, Stiftungen, Nekrologe und Roteln, Inventare, Rechnungsbücher
Handschriftenreihe B: Amtsbücher der Grundherrschaft (Urbare, Grundbücher, Geschäftsbücher des Hofrichters).
Akten: Unterlagen und Korrespondenzen der Äbte, der Konventualen, der Kämmerei und anderer Verwaltungsstellen des Stiftes; Grundherrschaftsakten
Sammlungen: Fotos, Karten und Pläne
Musikarchiv
Bedingt durch den Kontakt mit bedeutenden Salzburger Musikern besitzt St. Peter eine bedeutende, auch autographe Überlieferung mit Werken von Johann Ernst Eberlin, Anton Cajetan Adlgasser, Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Michael Haydn, Sigismund von Neukomm, Robert Führer und Karl Santner.
Museum St. Peter und weitere Sammlungen
Die Kunstschätze des Stifts erstrecken sich über Buchkunst, Malerei, Plastik und Malerei. Nur ein kleiner Teil davon wird im Museum St. Peter im Rahmen des 2014 eröffneten Museumskomplexes DomQuartier Salzburg ausgestellt. Zu sehen sind ausgewählte Objekte aus Archiv und Bibliothek sowie den umfangreichen klösterlichen Sammlungen: Andachtsbildchensammlung, Kunstsammlung,[ Fotosammlung, Gemäldesammlung, Graphiksammlung, Kirchenschatz, Kunsthandwerk, Mineraliensammlung, Möbeldepot, Musikinstrumentensammlung, Münzenkabinett, Naturalienkabinett.
Besondere Dimensionen und Bedeutung hat der Bestand an Gemälden vom Kremser Schmid, der von 1775 bis zu seinem Tod (1801) Aufträge im gewaltigen Ausmaß vom Kloster bekam; mehr als 35 Werke von ihm sind in St. Peter erhalten.
Die Sammlung umfasst auch liturgisches Altargerät, Pontifikalien und Reliquiare. In der Weltwirtschaftskrise wurden einige Gegenstände an die berühmtesten Museen der Welt verkauft; das berühmteste Exponat ist wohl das Bursa Reliquiar des 10. Jahrhunderts, das heute im Metropolitan Museum in New York lagert.
Institute in St. Peter
Unter Abt Petrus Klotz wurde, im Zusammenhang mit der Wiederbelebung der Benediktineruniversität von Salzburg, im Jahr 1926 ein Studienkolleg der Benediktiner im Stift St. Peter eröffnet.
Um deutschsprachigen Benediktinern und Benediktinerinnen die Möglichkeit zu geben, sich in monastischen Themen fortzubilden, hat die Salzburger Äbtekonferenz 2000 das Institut für Benediktinische Studien errichtet. Es dient der Erforschung der Benediktsregel und der Abhaltung von Kursen. Die Leitung hat Sr. Michaela Puzicha OSB inne.
St. Peter gehört durch die Tätigkeit des P. Adalbero Raffelsberger zu den Pionieren der Liturgischen Bewegung in Österreich. Das Liturgische Institut gibt die Zeitschrift Heiliger Dienst heraus. 2014 wurde das Institut der Österreichischen Bischofskonferenz angegliedert.
Von 1911 bis 1925 war die Redaktion der Zeitschrift Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige in St. Peter beheimatet.
Ehemalige und aktuelle Wirtschaftsbetriebe
Die Entwicklung der Stadt Salzburg hing zu einem beträchtlichen Teil von kirchlichen Institutionen wie St. Peter und dem Dom ab. In den Jahren 1137 bis 1143 ließen das Salzburger Domkapitel und das Stift einen Stollen durch den Mönchsberg graben. Domkapitel und Stift – später auch der Erzbischof – trugen als drei Almherren gemeinsam die Verantwortung für den Salzburger Almkanal. Ebenso hatte das Stift einen „hervorragenden Anteil“ an der Erschließung der Salinen um Salzburg und spielte eine gewichtige Rolle als Gewerke im Erzbergbau.
Die wirtschaftliche Grundlage des Klosters verändert sich je nach Epoche; insgesamt trugen in diversen Zeitaltern die Einnahmen aus folgenden Wirtschaftszweigen zur Erhalt des Klosters und seiner zahlreichen Initiativen bei:
Salzproduzent und Montanunternehmer (12.–18. Jahrhundert)
Propstei Wieting in Kärnten: Land- und Forstwirtschaft, Eisenverarbeitung
ehemals Weingüter in Krems, Oberarnsdorf und (bis heute:) Dornbach
Aiglhof-Gärtnerei
Verlag St. Peter
Stiftsbäckerei mit Wassermühle
Vermietung von Wohnungen und Gewerbeimmobilien
Weitere Land- und Forstwirtschaft
Der benediktinischen Tradition entsprechend bleibt die Erzabtei St. Peter heute noch Trägerin von umfangreichen Wirtschaftsbetrieben.
Gastronomie
Die (verpachtete) Gaststätte innerhalb der Klostermauern nennt sich Stiftskulinarium St. Peter und nimmt für sich aufgrund der urkundlichen Erwähnung im Jahre 803 in Anspruch, älteste Gaststätte Mitteleuropas zu sein.
Stiftsbäckerei
Gasthof Daxlueg am Heuberg
(Wikipedia)
A Transylvanian Shepherdess
Noémi and her sister were open grazing with their flock guarded by several livestock guardian dogs. Before approaching shepherds I always ask them if their dogs bite. She reassured me that they wouldn't.
On Explore December 10, 2023
Vienna - Prater
Wien - Prater
The Wurstelprater (Wurstel or Wurschtel being the Viennese name for Hanswurst) is an amusement park and section of the Wiener Prater (a park) in Leopoldstadt, Vienna, Austria.
This institution dates back to the time of the Austrian Empire, when Emperor Joseph II made the Prater (which had been serving as Imperial hunting ground until then) open to the public in 1766. Soon the first snack bars, stalls and bowling alleys opened up on the grounds and the Wurstelprater was born.
The best-known attraction is the Wiener Riesenrad, a Ferris wheel. The park also features various rides, bumper cars, carousels, roller coasters, shooting galleries, ghost trains, a Madame Tussauds wax works cabinet and much more. Apart from the rides, the park features various famous traditional Viennese restaurants (such as the Schweizerhaus and the Walfisch) and souvenir shops.
The mascot for the park is Calafati, a 9 m-tall sculpture of a Chinese man, which stands near the Wiener Riesenrad.
The park is open from 10:00 am to 1:00 am daily in its season, which runs from 15 March to 31 October. Some attractions, as well as the food stands and restaurants, are open throughout the year. There is no entrance fee to get into the park; instead, each attraction charges its own fee, the attractions being individual businesses mostly owned by local families.
During the advent season, a small Christmas Market can be found on Riesenradplatz, right beside the Wiener Riesenrad Ferris Wheel at the Wurstelprater entrance. This Wintermarkt is open from mid-November till beginning of January and features traditional Christmas gifts as well as seasonal food and beverages.
The Wurstelprater is located in the Wiener Prater and can be conveniently reached by public transport (U1/U2 Praterstern) as well as by car (parking facilities available).
(Wikipedia)
Der Wurstelprater ist der überregional bekannte Vergnügungspark in Wien, amtlich schon 1825 Volksprater, oft einfach Prater genannt. Er befindet sich mit seinem Wahrzeichen, dem Wiener Riesenrad, im nordwestlichen Teil des Erholungsgebiets Prater, nahe dem Praterstern, im 2. Bezirk, Leopoldstadt.
Geschichte
Der Wurstelprater, wie der Vergnügungspark inoffiziell, aber durchgängig genannt wird, verdankt seinen Namen einer Figur des Volkstheaters, dem von Josef Anton Stranitzky kreierten „Hanswurst“. In der Zeit der Aufklärung im späten 18. Jahrhundert wurden diese volkstümlichen Bühnen von den Marktplätzen der heutigen Altstadt vertrieben und fanden im von Joseph II. 1766 für die Allgemeinheit freigegebenen Prater neue Standorte.
Der mit Vergnügungsetablissements bestückte Teil des Oberen Praters wurde schon im Biedermeier Volksprater genannt. Anlässlich der Weltausstellung 1873, derentwegen der Wurstelprater im Frühsommer 1872 demoliert worden war, wurde die Bezeichnung Volksprater von der Stadtverwaltung amtlich festgelegt. Heute wird der Begriff Volksprater zwar amtlich verwendet, z. B. auf dem elektronischen Stadtplan der Wiener Stadtverwaltung, ist ansonsten aber kaum in Gebrauch.
In einer 1825 erstellten Liste der Prateretablissements mit über 80 Positionen finden sich unter anderen:
Plastische optische Vorstellungen, unter denen das Bergwerk in Wieliczka und die Überschwemmung von Petersburg die vorzüglichsten sind.
Kaffeehaus, nebst einem großen Salon, in welchem auch im Winter an Sonn- und Feiertagen eine gut besetzte Harmoniemusik den Besuchenden erfreut.
Ausschank und Vogelschießen.
Mechanische Künste.
Ausschank neben der kais. königl. Schwimmschule. (Der Prater reichte damals bis zur Stadtgut oder Schwimmschul Allee, der heutigen Lassallestraße, die zum Fahnenstangenwasser, einem Donauarm, führte.)
In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts überschritt der Wurstelprater die Ausstellungsstraße nach Norden. Einige Vergnügungsbetriebe siedelten sich in der Venediger Au an, am prominentesten 1892 der Zirkus Busch in dem 1881 errichteten Panoramabau In den folgenden Jahrzehnten vergrößerte sich das Vergnügungsviertel Venediger Au auf eine 48.250 m² große Fläche. Neben dem Zirkus Busch gab es Reitställe, Bierdepots und diverse Schaubuden.
Im Wurstelprater bestand um 1900 der vermutlich erste Themenpark der Welt, – „Venedig in Wien“. Er wurde 1895 von Gabor Steiner errichtet und bildete die Lagunenstadt auf der Kaiserwiese des Praters (zwischen Praterstern und Riesenrad) in kleinerem Format nach. Wasserkanäle wurden geschaffen, gesäumt von Schaustellerbuden und anderen Vergnügungsmöglichkeiten. Jährlich zur Sommersaison kamen neue Attraktionen hinzu.
In den Jahren 1896/97 wurde das Riesenrad erbaut, heute eines der Wahrzeichen Wiens. In den zwanzig Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte der Wurstelprater bei Angebot und Nachfrage Spitzenwerte. 1933 wurde auf Parzelle 96 von Friedrich Holzdorfer das Geisterschloss, eine der weltweit ältesten Geisterbahnen, in Betrieb genommen.
Im Rahmen der Schlacht um Wien wurde der Wurstelprater Anfang April 1945 nahezu vollständig zerstört. Er wurde in den folgenden Jahren neu errichtet bzw. wieder aufgebaut, wobei der Teil in der Venediger Au nicht mehr einbezogen wurde.
Im Herbst 1948 wurden im Prater wesentliche Teile des bald weltbekannten Spielfilms Der dritte Mann gedreht.
1981 brannte das Lustspielkino zwischen Ausstellungsstraße und Riesenrad, das letzte bestehende Praterkino, ab und wurde nicht wieder aufgebaut. Das Kino mit rund 1.000 Sitzplätzen hatte hier als Nachfolger eines 1845 gegründeten Theaters seit 1927 bestanden.
Der Wurstelprater heute
Der Wurstelprater ist der wohl bekannteste Teil des Wiener Praters, in dem sich zahlreiche Schaustell- und Unterhaltungsbetriebe mit Geisterbahnen, Ringelspielen (Karussellen), Wellenflug, Hochschaubahnen (Achterbahnen), Spiegel- und Lachkabinetten, Autodrom, Falltürmen und viele andere familienfreundliche Etablissements befinden. Daneben findet man einige Automaten-Spielhallen und andere Glücksspieleinrichtungen.
Ein Riesenrad neueren Datums ist das 1993 eröffnete Blumenrad. Mit seinen 35 Metern Durchmesser ist es bedeutend kleiner als das Wiener Riesenrad und hat im Unterschied zu diesem drehbare offene Kabinen. Drei weitere, wenngleich kleinere Wahrzeichen des Praters sind der Calafati, der Watschenmann und der Toboggan.
Im Gegensatz zu vielen anderen Unterhaltungsparks ist der Eintritt auf das Pratergelände frei; die konsumierten Unterhaltungen sind bei den einzelnen Schaustellern zu bezahlen. Der Wurstelprater verfügt zwar über gemeinsames Marketing, die einzelnen Grundstücke sind aber von der Stadt Wien an private Unternehmer verpachtet, die jeweils auf eigenes Risiko tätig sind.
Auch gastronomisch bietet der Wurstelprater große Vielfalt, beliebt sind zum Beispiel die Lángos, die an zahlreichen Ständen erhältlich sind, und das bekannte Schweizerhaus, das im Jahr 1920 von Karl Kolarik übernommen wurde. Heutzutage ist es vor allem für sein echtes Budweiser Bier bekannt, das aufgrund des hohen und daher raschen Verbrauchs nur mit wenig CO2 versetzt werden muss und daher leichter schmeckt. Eine weitere Spezialität ist die Schweinsstelze.
Die Liliputbahn ist eine bemerkenswerte Parkeisenbahn, die auf einem Rundkurs von 3,9 Kilometer Länge das Areal des Praters weit über den Vergnügungspark hinaus befährt. Dabei überquert sie auch einige für den öffentlichen Straßenverkehr freigegebene Straßen. Sie hat eine Spurweite von 381 Millimeter und besteht seit 1928, wobei die Strecke bis 1933 zum Praterstadion verlängert wurde. Als Fahrzeuge stehen zwei Dampfloks, vier Diesellokomotiven und vier Personenzuggarnituren zur Verfügung. Die Hauptstation befindet sich nahe dem Riesenrad.
Ein weiteres ungewöhnliches Objekt, das im Prater steht, ist die „Republik Kugelmugel“, ein „Staat“ mit einem einzigen Einwohner und einem einzigen Haus, – einem Kugelhaus. Der „Präsident“ des Staates, Edwin Lipburger, erbaute das Haus Anfang der 1970er Jahre im niederösterreichischen Katzelsdorf und meinte, da sein Haus nur auf einem Punkt ruhe und ein Punkt keine räumliche Ausdehnung habe, befinde es sich in einem staatsfreien Raum und er könne seine eigene Republik ausrufen. Später wurde seine „Republik“ in den Wiener Prater verfrachtet und steht dort heute noch.
Am Rand des Praters befindet sich nahe dem Riesenrad seit 1964 das Planetarium mit dem Pratermuseum, das mit vielen Exponaten die Geschichte dieses Vergnügungsparks erzählt.
Der Wurstelprater oder Volksprater befindet sich im Grundeigentum der Wiener Stadtverwaltung; die Anbieter von Vergnügungs- und Gastronomiebetrieben sind Pächter der von ihnen benützten Flächen. Die Stadtverwaltung lässt den Wurstelprater von einer ihrer Tochterfirmen verwalten.
Eine ähnliche, aber viel kleinere Einrichtung ist der Böhmische Prater in Wien-Favoriten.
Neuer Eingangsbereich
Im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft 2008 (das Ernst-Happel-Stadion, einer der Spielorte der EM, befindet sich im Prater) erhielt der Wurstelprater neben dem Riesenrad nach einem Entwurf von Emmanuel Mongon einen als Rondeau gestalteten Entréebereich, der den Namen Riesenradplatz erhielt; um ihn wurden Gastronomiebetriebe, Infostände und Shops im Stil von „Wien um 1900“ angeordnet.
Das Projekt wurde teilweise kritisiert: Bereits im Vorfeld wurde beanstandet, dass es für den 32-Millionen-Euro-Auftrag keine öffentliche Ausschreibung gab. Weiters betraf das Projekt nur den Eingangsbereich, der Rest des Praters bleibt (auf Grund der kleinteiligen Pächterstruktur) „zersiedelt“ und zeigt ein inhomogenes Erscheinungsbild; dies ist jedoch ein typisches Merkmal des Wiener Praters. Auch die Ästhetik der Neubauten wurde in den Medien teilweise abgelehnt.
Am Rande des Riesenradplatzes wurde Ende 2008 die zu diesem Zeitpunkt größte Diskothek Österreichs, der Praterdome (Dome, englisch für Kuppel), eröffnet.
(Wikipedia)
La Palma - Volcán de San Antonio
Der San Antonio ist ein Vulkan des Typs Pyroklastischer Kegel auf der Kanarischen Insel La Palma. Er liegt 3,5 km nördlich deren Südspitze und am Rande der Ortschaft Los Canarios (bis 1678 Fuencaliente). Ursprünglich hieß er Volcán Fuencaliente. 1677/78 brach er am Tag des heiligen Antonius aus und wurde in Volcán de San Antonio umbenannt. Er ist der zweit-südlichste Vulkan der Insel. Südlicher liegt nur der Teneguía, der 1971 ausgebrochen ist. Beide gehören zur etwa 14 km langen Vulkankette auf dem Bergrücken Cumbre Vieja, die bei der Verschiebung der vulkanischen Aktivität vom Norden der Insel in den Süden entstanden ist.
Der Vulkan liegt auf einer Höhe von 632 m ü. NN. An seiner Basis besitzt er einen Außendurchmesser von ca. 1 km. Sein ziemlich runder Krater ist etwa 150 Meter tief. Datierungen von Gestein des Vulkans und von ihn umgebenen Lava-Flüssen anderer Vulkane nach der C14-Methode haben ergeben, dass der Vulkan mehr als 3000 Jahre alt ist. Der Krater ist nach dieser Datierung bei einer phreatomagmatischen Explosion vor ca. 3200 Jahren entstanden.
Der Zugang zum zur Hälfte begehbaren Vulkanrand ist vom Besucherzentrum (erreichbar direkt mit dem Auto von Los Canarios aus oder über die Wanderroute Ruta de los Volcanes) aus möglich.
Ausbrüche
Neben der vermutlich ca. 1200 v. Chr. stattgefunden großen phreatomagmatischen Explosion gibt es nur einen weiteren belegten Ausbruch des San Antonios. Dieser fand nach mündlichen Berichten zwischen dem 17. November 1677 und dem 21. Januar 1678 statt. Die strombolische Eruption dauerte 66 Tage. Bei der dabei freigesetzten Lava handelt es sich um basaltische Lava. Der eigentliche Ausbruch fand nicht im Hauptkrater, sondern an vier verschiedenen Stellen an den Flanken des Vulkans statt. Die dabei austretende Lava floss in sieben Lavaströmen bis ins Meer und bildete dort eine große neue Landfläche. Diesem Ausbruch waren einige Tage vorher einige Erdbeben vorausgegangen. Dann öffneten sich die Spalten auf dem Rand, aus denen zu Anfang nur Gase austraten, Lava erst später. Nach drei Explosionen, die sich um den 22. November an der obersten Spalte ereigneten, begann die Lavaausfluss an den unteren Spalten zu versiegen. Am nächsten Tag entstanden dort neue Spalten mit erneutem Lavaausfluss. Durch den Ausbruch wurde die heilige Quelle Fuente Santa, die auch ursprünglicher Namensgeber der Ortschaft und des Vulkans war, verschüttet. Daraufhin wurde auch der Name der Ortschaft von Fuencaliente in Los Canarios geändert. Heute sind beide Bezeichnungen gebräuchlich. Die Lava des Teneguía überdeckt heute zum Teil die Lavafelder des San Antonio.
Besucherzentrum
Das Besucherzentrum kann bequem mit dem Auto erreicht werden. Dafür folgt man ab Los Canarios / Fuencaliente der LP 209 oder zu Fuß der Wanderroute Ruta de los Volcanes. Für den Besuch des Zentrums wird ein Eintrittsgeld erhoben, das auch die Parkgebühren beinhaltet. Das Besucherzentrum beherbergt eine Ausstellung mit Exponaten und Informationen zum Ausbruch von 1677 und der Entstehung des San Antonio. Daneben wird in einem Kinosaal ein Film über La Palma abwechselnd in fünf Sprachen gezeigt. Ebenso gibt es Informationen und Filmaufnahmen zum Ausbruch des Teneguía 1971. Das im Zentrum befindliche Café bietet kleine Speisen und Getränke an. Zudem gibt es im Außenbereich Bänke und Tische zum Picknicken. Ein kleines Highlight stellt der Erdbebensimulator im Außenbereich des Zentrums dar. Es handelt sich dabei um eine kleine, mit Steinen bedeckte Plattform. Betritt man sie, wird die Platte in Schwingungen versetzt, die einem Erdbeben der Stärke 6,5 entsprechen. Der Erdbebensimulator wurde anlässlich des 42. Jahrestages des Ausbruches des Teneguía am 26. Oktober 2013 eingeweiht.
Aktuelle vulkanische und seismische Aktivitäten in der Region der Cumbre Vieja
Seit Oktober 2017 kommt es immer wieder zu kleineren Schwarmbeben unter der Cumbre Vieja, die sich im Februar 2018 wieder verstärkten. Die Beben ereigneten sich in einer Tiefe zwischen 20 und 30 km und hatten eine Stärke zwischen 1,1 und 2,7 auf der Richterskala. Die drei Erdstöße vom Juli 2018 ereigneten sich dagegen in einer Tiefe von knapp 5 km. Insgesamt ließen die Beben aber noch keinen unmittelbar bevorstehenden Ausbruch erwarten.
Ab dem 12. September 2021 kam es erneut zu Schwarmbeben unter der Cumbre Vieja. Bis zum 16. September 2021 waren mehr als 4200 solcher Beben in einer Tiefe von ca. 8 bis 10 km registriert worden. Innerhalb von drei Tagen wurde so viel Energie freigesetzt, wie über Wochen vor dem Unterwasserausbruch vor der Nachbarinsel El Hierro im Jahr 2011 freigesetzt wurde. Dabei verstärkten sich die Aktivitäten. Die zuständige Expertengruppe geht davon aus, dass sich dort Magma in 8 bis 10 km Tiefe in Bewegung befindet. Kurzfristige Aussagen über einen bevorstehenden Ausbruch könnten aber nicht getroffen werden, ein solcher sei aber in den nächsten Wochen durchaus möglich, es könnten allerdings auch noch Monate oder Jahre vergehen. José Blanco, Direktor des Nationalen Geographischen Instituts (IGN), wies daraufhin, dass es auch zu stärkeren Erdbeben kommen könne. Vorsorglich verhängten die Behörden am Dienstag, den 13. September 2021 die Warnstufe GELB für die Ortschaften Fuencaliente, El Paso, Los Llanos de Aridane und Mazo. Diese stellt die zweithöchste Warnstufe auf La Palma dar. Am Sonntag, den 19. September 2021, kam es um 15:12 Uhr Ortszeit (16:12 Uhr MESZ) zu heftigen Explosionen in einem unbewohnten Gebiet der Gemeinde El Paso. Aus mindestens vier Schloten traten Asche und Rauchwolken aus. Im Anschluss folgte der Auswurf von Gesteinsbrocken und Lava. Bereits einige Stunden zuvor war ein Erdbeben der Stärke 3,8 registriert worden. In den nächsten vier Wochen entstand ein für die dortigen Anwohner folgenreicher, d. h. zerstörender Vulkanausbruch.
Heilige Quelle Fuente Santa
Bei der Fuenta Santa handelt es sich um eine heiße Quelle, deren Wasser schon im 16. und 17. Jahrhundert zur Heilung verschiedener Krankheiten genutzt wurde. Ursprünglich hieß die Quelle Fuente Caliente, wovon sich auch der ursprüngliche Name Fuencaliente von Los Canarios ableitet. Auf Grund der Heilkraft, die dem Wasser nachgesagt wird, wurde sie in Fuenta Santa umbenannt. Beim Ausbruch des San Antonio 1677 wurde sie komplett verschüttet. Obwohl über die Jahrhunderte immer nach ihr gesucht wurde, wurde sie erst 2005 bei Grabungsarbeiten in einer Tiefe von ca. 187 Metern wiederentdeckt. 2007 war die Quelle zum ersten und einzigen Mal der Öffentlichkeit für vier Tage zugänglich. Seither laufen Bemühungen, hier ein Thermalbad zu bauen. Bis heute allerdings ist nichts weiter passiert. Anhaltende Streitigkeiten zwischen der Gemeinde und der Regierung über Finanzierung und Gewinn verhindern den Bau des Thermalbades. Die bisher aufwendig rekonstruierte Quelle mit den im Stollen liegenden Becken ist dadurch für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Einzig in ein kleines Becken außerhalb wird heißes Wasser aus der Quelle geleitet.
(Wikipedia)
South Africa - Kranshoek
Kranshoek Coastal Walk
The Kranshoek Trail is a challenging but very beautiful trail. It starts at the Kranshoek picnic site at the top of a tall waterfall, then winds it's way through the forest down into the gorge through which the waterfall's stream flows. It follows this stream towards the coast and then leads along the coast before going up the slopes to the plateau and back to the picnic site via the Kranshoek viewpoint.
On this trail you'll get to see a bit of everything our beautiful area has to offer, from indigenous forests to fynbos to breathtaking coastal views, the Kranshoek Trail has it all.
For those who find the full trail a bit strenuous there is an optional shortcut up to the Kranshoek viewpoint and back to the picnic spot (about 4km) shortly after reaching the coast.
Distance: 9km, circular.
Difficulty: Challenging.
Route markers: 'Feet' painted on rocks or trees.
Permits/Costs: Obtain a permit from the small office at the boom. If the boom is unmanned a self issue permit applies, there is a wooden box with permits at the boom. Free for Wild Card members.
Contact numbers: Harkerville Forestry Station - 044 532 7770
Directions: From Knysna, take the N2 towards Plettenberg Bay. At the Sasol petrol station, about 17km out, turn right and follow the gravel road for 1.7km and turn right, follow this road for 4.2km to the Kranshoek Picnic Site.
Coordinates: S34 04.702 E23 13.672
Other: The water in the streams are drinkable, the dark colour is due to the tannins and humic acids from the leaves on the forest floor.
(gardenrouteadventureguide.com)
Wanderwege im Garden Route Nationalpark in der Hakerville Section entlang der Küste und im einheimischen Urwald bieten atemberaubende Aussichten auf unberührte Naturlandschaften entlang der Küstenlinie des Indischen Ozean.
Rundwege mit 1km, 1.8 km, 3.4 km, 9.4 km
Kranshoek liegt im Hakerville Waldgebiet an der N2 zwischen Knysna und Plettenberg Bay ca. 25 km von Littlewood Garden. Das Gebiet gehört inzwischen zum Gardenroute Nationalpark.
Anfahrtsbeschreibung:
Von Knysna aus fahren Sie die N2 Richtung Plettenberg Bay. An der Sasol Tankstelle, ca. 17 km ausserhalb von Knysna biegen Sie rechts ab. Folgen sie der Straße ca. 1.7 km und biegen sie dann rechts ab. Folgen Sie der Straße für ca. 4.2 km zur Kranshoek Picnic Site. Hier können Sie ihr Auto auf dem Hochplateu oberhalb einer Schlucht an einer schönen Picknickstelle parken.
Permit / Kosten: Eintritt R 22,00 pro Person. Eintritt für Wild Card Inhaber frei.
Kontaktnummer: Hakerville Forestry Station Tel. 044 532 7770
GPS-Daten:
- Breitengrad: S 34 04.705
- Längengrad: E 023 13.648
- Wegezeichen für Trail 1: „aufgemalte Füße“ auf Felsen und Bäumen
Trail 1: Kranshoek Coastal Trail (Long)
- Distanz: 9.4 km Rundweg
- Zeit: ca. 4.5 - 6 Stunden
- Schwierigkeitgrad: Anstrengend
Schöner Küstenwanderweg. Man parkt auf dem Hochplateau oberhalb einer Schlucht an einer schön gelegenen Picknickstelle. Der Wanderweg führt auf der einen Seite der Schlucht durch einheimischen Urwald nach unten. Steilere Abschnitte sind mit Treppenstufen versehen. Man überquert einige Male den Kranshoek Fluss und kann an einer Stelle sogar in einem Felsenpool baden.
Auf dem Weg befinden sich Informationstafeln, die Auskunft über Geologie, Flora und Fauna geben. Unten kommt man aus dem Urwald auf eine herrliche Bucht mit großen abgerundeten Steinen und Kieseln. Hier stehen viele von Wind und Wetter zerklüftete rötliche Felsformationen, die fast wie verteinerte Märchenfiguren aussehen. Nach einer Wanderung am Strand entlang, führt der Weg auf der anderen Seite durch Fynbosvegetation mit herrlichen Ausblicken auf den Indischen Ozean wieder nach oben. Es sind ca. 180 Höhenmeter zu überwinden. Besonders die Abkürzung führt in Serpentinen oft steil nach oben und an einigen Stellen muss man über Steine und Felsen klettern.
(littlewoodgarden.com)
Speed geometrics
Europe, Germany, Rheinland-Pfalz, Speyer, Technik Museum Speyer, Front suspension (uncut)
The Technik Museum Speyer has an extensive collection of racing cars. Shown here is the front suspension of a '60s racing car. It might be a Tyrell or a March.
It’s of the double wishbone type. Citroen introduced it in the 30s of the previous century. One of the things it enabled was that the tire always stays parallel to the road surface, providing safer road holding. By the way: it actually is a triple wishbone, but the principle is the same. The tubing on the left belongs to the brake ventilation system.
In a way, you can compare the double wishbone suspension with an automatic version of a tilt/shift lens, which can change the angle between a lens and a sensor ( or film) so that they aren’t in the same plane any more - to keep the sensor in the same plane as (parallel to) the object you are photographing, thus correcting vertical converging (‘falling’) lines – appreciable in architectural photography.
This is number 22 of Speyer-Sinsheim album, 1480 of Minimalism/explicit Graphism and 10 of Car abstracts and car graphisms.
Rome - Ostia Antica
Rom - Ostia Antica
Ostia Antica is a large archeological site, close to the modern suburb of Ostia, that was the location of the harbour city of ancient Rome, which is approximately 30 kilometres (19 miles) to the northeast. "Ostia" (plur. of "ostium") is a derivation of "os", the Latin word for "mouth". At the mouth of the River Tiber, Ostia was Rome's seaport, but due to silting the site now lies 3 kilometres (2 miles) from the sea. The site is noted for the excellent preservation of its ancient buildings, magnificent frescoes and impressive mosaics.
Ostia may have been Rome's first colonia. According to the legend Ancus Marcius, the semi-legendary fourth king of Rome, first destroyed Ficana, an ancient town that was only 17 km (11 mi) from Rome and had a small harbour on the Tiber, and then proceeded with establishing the new colony 10 km (6 mi) further west and closer to the sea coast. An inscription seems to confirm the establishment of the old castrum of Ostia in the 7th century BC. The oldest archaeological remains so far discovered date back to only the 4th century BC. The most ancient buildings currently visible are from the 3rd century BC, notably the Castrum (military camp); of a slightly later date is the Capitolium (temple of Jupiter, Juno and Minerva). The opus quadratum of the walls of the original castrum at Ostia provide important evidence for the building techniques that were employed in Roman urbanization during the period of the Middle Republic.
(Wikipedia)
Ostia Antica ist das Ausgrabungsgelände der antiken Stadt Ostia, der ursprünglichen Hafenstadt des antiken Rom und möglicherweise dessen erste Kolonie.
Der Name Ostia leitet sich von lateinisch ostium „Eingang; Mündung“ ab, womit die Tibermündung gemeint ist. Der Name Ostia Antica (Altes Ostia) wird zur Unterscheidung vom in den 1920er Jahren neugegründeten Stadtteil Ostia verwendet. Der nordöstlich anschließende moderne Stadtteil wird nach den Ausgrabungen ebenfalls Ostia Antica genannt.
Ostia wurde nach der antiken Tradition, wie sie sich etwa in einer Inschrift des 2. Jahrhunderts n. Chr. zeigt, vom vierten König von Rom, Ancus Marcius, im 7. Jahrhundert v. Chr. als erste römische Kolonie gegründet. Die bisherigen archäologischen Befunde reichen allerdings nicht weiter als in das 4. Jahrhundert v. Chr. zurück; die ältesten erhaltenen Gebäude wie etwa das Castrum (Militärlager) und das Capitol datieren aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. Da die Historizität des Ancus Marcius überdies fragwürdig ist, geht man zumeist davon aus, dass Ostia im 4. Jahrhundert nach dem Sieg der Römer über ihre Nachbarstadt Veji gegründet wurde.
Ostia war daher wohl ursprünglich ein Militärlager, von dem aus sowohl Rom geschützt und verteidigt als auch der Seehandel kontrolliert werden konnte. Mit Letzterem entwickelte sich das Militärlager bald zur Hafenstadt und zu einem starken Stützpunkt der Flotte Roms. Schon im 3. Jahrhundert v. Chr. war es einer der Haupthäfen Roms und wird in dieser Funktion mehrmals in historischen Berichten erwähnt. 217 v. Chr. wurde die Versorgung der Armee gegen Hannibal in Spanien von Ostia aus verschifft und 211 v. Chr. fuhr von hier Gnaeus Cornelius Scipio Calvus nach Spanien, um die Karthager zu bekämpfen. Um nicht länger vom unmittelbaren Hinterland und kleinen Küstenschiffen abhängig zu sein, entstand die „Hafenstadt Ostia als einzige Rivalin von Bedeutung für Alexandria und Karthago, um für vier Jahrhunderte in Blüte zu stehen, bis sie schließlich in einem Malariasumpf versank.“
(Wikipedia)
About U9 and 'Das Gespenst'
Europe, Germany, Rheinland-Pfalz, Speyer, Technik Museum Speyer, U9 (cut from B&T)
The U9 is a relatively modern submarine, but walking in the narrow machine space between the two big diesel engines, it made me remember the Wolfgang Petersen film 'Das Boot - Eine Reise ans Ende des Verstandes' (The Boat - A Journey to the edge of the Mind) and one of its main characters is Obermaschinist 'das Gespenst’ (the ghost).
The submarine was built by the Howaldtswerke in Kiel and put into service on April 11, 1967. It was decommissioned in 1993 during the reduction in military potential and moved to Technik Museum Speyer,
It weighs 466 tons, is 46m long, 5m wide and has a draft of 4m. The nominal diving depth was 100m, and the armament consisted of eight bow torpedo tubes. U9 travelled 174,850 nautical miles, equivalent to circling the earth eight times.
During its tours, the ship was submerged for 16,478 hours and 11 minutes, corresponding to a year and 11 months of being underwater. The example exhibited in Speyer had the NATO registration number S-188. Thanks to its hull shape, U9 achieved a higher speed when travelling underwater than when surfaced. The 21-man crew could stay underwater for days with the modern underwater tracking device and snorkelling system. The submarine was powered by an electric traction motor (1,500 hp) fed from the traction battery. This, in turn, was charged by two generators that are permanently attached to the two MB four-stroke diesel engines (600 hp each), in the FG of this picture.
This is number 21 of Speyer-Sinsheim album and 476 of Interiors.
Aeronautical entropy
Germany, Baden-Wurttenberg, Sinsheim Technik museum Sinsheim Iljuschin 14-P, Concorde (slightly cut from B&T)
The outside space of the Sinsheim Museum is packed with planes. It is challenging but rewarding for graphically inclined photographers. In the foreground is the Iljuschin 14-P (‘the Soviet Dakota’), in the BG is the Concorde, and left is the Canadair CL-215 (used by the French Sécurité Civile). The first two are also in the Speyer-Sinsheim album.
This is number 21 of Aeronautical Graphisms and 20 of Speyer-Sinsheim album.
VW Transporter fire engine
Europe, Germany, Baden-Wurttenberg, Sinsheim, Technik Museum, VW T1 Fire engine, Metz Karlsruhe pump (cut from all sides)
This VW Transporter T1-based fire engine was built in the early ‘60s. It's equipped with a Metz pump system. It niftily slides out of the back of the Transporter.
The Volkswagen T1 and T2 buses were manufactured between 1950 and 1979 and were based on a design that the Dutch VW importer Ben Pon had drawn in a notepad during a visit to the VW factory in Wolfsburg.
The bus was equipped with a 4-cylinder air-cooled boxer engine (25 hp) placed under the floor in the back.
This is number 42 of Red Cartel and 19 of Speyer-Sinsheim album.
Turbofan @ Technik Museum Speyer
Europe, Germany, Rheinland-Pfalz, Speyer, Technik Museum Speyer, Turbofan, Turbine blades (slightly cut from B)
The Technik Museum Speyer Technik Museum Speyer is the place to make unadulterated graphisms.
The front part of a turbofan, the modern iteration of the turbojet. Four of these power the B747 of the previous post. It might be a GE (General Electric), RR (Rolls Royce), PW (Pratt & Whitney) or if I’m mistaken about the plane it belongs to, it might even be a French SNECMA (now Safran).
This is number 19 of Aeronautical Graphisms and 18 of Speyer-Sinsheim album.
Denmark - Blåvand
Dänemark - Blåvand
Icecold beach walk
Eiskalter Strandspaziergang
Blåvand [ˈblɔvanʔ] ist ein dänisches Nordseebad in der Kommune Varde. Der Ort zählt weniger als 200 Einwohner, aber mehr als 2.000 Ferienhäuser.
Die Landspitze Blåvands Huk bildet den westlichsten Punkt Jütlands. Hier steht der Leuchtturm Blåvandshuk Fyr. Er erhebt sich 39 m über die umliegenden Dünen und ist ein vielbesuchter Aussichtspunkt. Die Fernsicht reicht bis Vejers Strand im Norden und Esbjerg im Süden. Er wurde 1900 errichtet und in den letzten Jahren restauriert.
Das Feriengebiet um Blåvand bietet Sandstrände von 40 km Länge. Geschützt durch die großen Sandbänke des Horns Rev, das bis zu 20 km in die Nordsee reicht, eignet sich der Hvidbjerg Strand gut zum Baden und Windsurfen. Hier wurde 2015 der erste Badesteg an der dänischen Westküste errichtet.
Nördlich schließt sich das Militär- und Naturschutzgebiet Kallesmærsk Hede an, das von vielen Zugvögeln zur Rast aufgesucht wird.
(Wikipedia)
Inside ‘Schleswig Holstein' (Schaufensterpuppen 20)
Europe, Germany, Rheinland-Pfalz, Speyer, Technik Museum Speyer, Boeing 747-200, Cabin, Crew
Let’s show some more of the old B747-2OO, Lufthansa’s ‘Schleswig Holstein’. It was decommissioned in 2002. The mind-boggling numbers: Years in service: 24, Hours airborne: 100.000, Number of flights: 16.000, Passengers carried: 5.000.000, Distance flown: 80.000.000 km, Fuel used: 1.340.000.000 litre kerosene.
More photos of its interior are: here and here.
The museum created a unique scenario without passengers. And the pilots helping out 😉
This is number 20 of Schaufensterpuppen and 17 of the Speyer-Sinsheim album.
A 747 wingwalk
Europe, Germany, Rheinland-Pfalz, Speyer, Technik Museum Speyer, Boeing 747-200, Wing (uncut)
I just read that the Boeing 747 will be taken in production again. The return of the Queen of the skies.
A fitting occasion to show y'all the wing of a more or less famous 747, the Lufthansa 747-200 ‘Schleswig Holstein’, decommissioned in 2002. The mind-boggling numbers: Years in service: 24, Hours airborne: 100.000, Number of flights: 16.000, Passengers carried: 5.000.000, Distance flown: 80.000.000 km, Fuel used: 1.340.000.000 litre kerosene.
Photos of its interior are: here and here.
This is number 19 of Aeronautical Graphisms and 16 of Speyer-Sinsheim album.
Utah - Arches National Park
Devils Garden Trail
Arches National Park is a US National Park in eastern Utah. The park is adjacent to the Colorado River, 4 miles (6 km) north of Moab, Utah. It is home to over 2,000 natural sandstone arches, including the world-famous Delicate Arch, in addition to a variety of unique geological resources and formations. It contains the highest density of natural arches in the world.
The park consists of 76,679 acres (119.811 sq mi; 31,031 ha; 310.31 km2) of high desert located in the Colorado Plateau. Its highest elevation is 5,653 feet (1,723 m) at Elephant Butte, and its lowest elevation is 4,085 feet (1,245 m) at the visitor center. Forty-three arches are known to have collapsed since 1977. The park receives on average 10 inches (250 mm) of rain a year.
Administered by the National Park Service, the area was originally named a National Monument on April 12, 1929. It was redesignated as a National Park on November 12, 1971.
(Wikipedia)
Devils Garden is an area of Arches National Park, located near Moab, Utah, United States, that features a series of rock fins and arches formed by erosion. The Devils Garden Trail, including more primitive sections and spurs, meanders through the area for 7.2 mi (11.6 km). The trailhead leads directly to Landscape Arch after a 0.8 mi (1.3 km) outbound hike, while Tunnel Arch and Pine Tree Arch can be seen on spur trails on the way to Landscape Arch. Several other arches, including Partition, Navajo, Double O, and Private Arch, as well as the Dark Angel monolith and Fin Canyon, are accessed via the primitive loop trail and its spurs.
Wall Arch, before its collapse in 2008, was also located in Devils Garden just north of Landscape Arch. Black Arch is visible as a dark outline from the primitive trail and can be approached via an unmarked sidetrack.
The trailhead for Devils Garden is located at the end of the main park road. A campground and amphitheater are also available at the site.
The Devils Garden Trail meanders between sheer walls of sandstone fins. The fins were created when vertical cracks in a thick layer of sandstone were eroded and widened by water—either scoured by runoff from rainfall and snow melt, or pried and exfoliated by ice expansion. These stone formations may only last a few thousand years—a short time on the geologic time scale. The events that led to the arches, fins, and other rock shapes began about 300 million years ago, when seas periodically covered the area. The seas became trapped in low-lying areas and then evaporated, leaving salt beds up to 5,000 ft (1,524 m) thick in some places. Sand, silt and clay subsequently accumulated on top of the salt deposits over millions of years. The uneven weight and pressure of these overlying sediments squeezed the salt into an anticline (a domed ridge). Overlying horizontal rock layers bulged upward and cracked vertically allowing rainwater to trickle down and dissolve the salt away.
As the salt receded, the overlying rock burden sank with it. Salt Valley, located to the immediate southwest, is an example of the resulting landform. At the edges of the valley, where Devils Garden is located, the cracked rock was slightly pulled apart. Rain and snow soaked into the vertical cracks, which dissolved the cementing minerals and loosened grains of sand to be carried away by running water. As the cracks widened, tall fins were left standing. Weak zones in fins were either dissolved by naturally occurring acids in rainwater or wedged apart by freezing and thawing water, and openings developed into the various arches seen presently.
Landscape Arch, one of the world’s longest natural arches, spans about 290 ft (88.4 m) according to laser rangefinder measurements made in 2004, yet is only about 6 ft (1.8 m) thick near its center. The arch was almost 11 ft (3.4 m) thick until September 1991 when a few small pieces began to fall. Within seconds, a 60 ft (18.3 m) long by about 5 ft (1.5 m) thick slab of rock dropped from the underside of the thinnest section. Some of the large boulders on the slope beneath the arch are remnants of this event.
(Wikipedia)
Der Arches-Nationalpark ist ein Nationalpark der Vereinigten Staaten im Norden des Colorado-Plateaus am Colorado River nördlich der Stadt Moab im US-Bundesstaat Utah. Er bewahrt die weltweit größte Konzentration an natürlichen Steinbögen (engl.: arches), die durch Erosion und Verwitterung ständig neu entstehen und wieder vergehen. Im Parkgebiet sind über 2000 Arches mit einer Öffnung von mindestens 90 cm (3 Fuß) nachgewiesen. Die Ökosysteme des über 300 km² großen Parks reichen vom Flussufer des Colorado Rivers bis zum nackten Fels und sind durch die durchschnittliche Höhe von rund 1500 m über dem Meer bei Wüstenklima geprägt.
Das Gebiet wurde 1929 als National Monument unter Schutz gestellt und 1971 zum Nationalpark aufgewertet. Es wird vom National Park Service betreut.
(Wikipedia)
Eyes 2023
Photographed in October 2006, reproduced image in November 2023.
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San Francisco - Maritime National Historical Park and Telegraph Hill
seen from Aquatic Park
gesehen vom Aquatic Park
The San Francisco Maritime National Historical Park is located in San Francisco, California, United States. The park includes a fleet of historic vessels, a visitor center, a maritime museum, and a library/research facility. Formerly referred to as the San Francisco Maritime Museum, the collections were acquired by the National Park Service in 1978. The San Francisco Maritime National Historical Park was authorized in 1988; the maritime museum is among the park's many cultural resources. The park also incorporates the Aquatic Park Historic District, bounded by Van Ness Avenue, Polk Street, and Hyde Street.
History
Alma de Bretteville Spreckels' last major project was the construction of the San Francisco Maritime Museum. When it opened in 1951, her collection of model ships that had been on display at the 1939–40 Golden Gate International Exposition was the main exhibit. She had had a feud with museum founding director, Karl Kortum, and as a result, did not receive much recognition for her role in the museum's establishment.
Historic vessel fleet
The historic fleet of the San Francisco Maritime National Historical Park is moored at the park's Hyde Street Pier. The fleet consists of the following major vessels:
Balclutha, an 1886 built square rigged sailing ship.
C.A. Thayer, an 1895 built schooner.
Eureka, an 1890 built steam ferryboat.
Alma, an 1891 built scow schooner.
Hercules, a 1907 built steam tug.
Eppleton Hall, a 1914 built paddlewheel tug.
Visitor center
The visitor center is housed in the park's 1909 waterfront warehouse, located at the corner of Hyde and Jefferson streets. The City of San Francisco declared the four-story brick structure a historic landmark in 1974, and the building was listed on the National Register of Historic Places in 1975. Inside, exhibits (including a first order Fresnel lighthouse lens and a shipwrecked boat) tell the story of San Francisco's colorful and diverse maritime heritage. The visitor center also contains a theater and an information desk.
Maritime Museum
The maritime museum used to be housed in a Streamline Moderne (late Art Deco) building that is the centerpiece of the Aquatic Park Historic District, a National Historic Landmark at the foot of Polk Street and a minute's walk from the visitor center and Hyde Street Pier. The building was originally built (starting in 1936) by the WPA as a public bathhouse, and its interior is decorated with fantastic and colorful murals, created primarily by artist and color theoretician Hilaire Hiler. The architects were William Mooser Jr. and William Mooser III.
Maritime Research Center
The Maritime Research Center is the premier resource for San Francisco and Pacific Coast maritime history. Originating in 1939, the collections have become the largest maritime collection on the west coast and the largest museum and research collection in the National Park Service.
The collections include more than:
35,000 published titles comprising over 74,000 items
500,000 photographs
7,000 archival and manuscript collections
150,000 naval architecture and marine engineering drawings
3,000 maps and charts
150,000 feet of motion picture film and video
6,000 historical archaeology artifacts
2,500 pieces of folk and fine art
40,000 history objects
100 small craft
50,000 pieces of ephemera
600 oral histories and audio recordings
Supporting associations
The park is supported by several cooperating associations. One of these is the San Francisco Maritime National Park Association.
Location and access
The visitor center, Hyde Street Pier, and Maritime Museum are all situated adjacent to the foot of Hyde Street and at the western end of the Fisherman's Wharf district. The park headquarters and Maritime Research Center are located in Fort Mason, some 10 minutes walk to the west of the other sites. The Beach and Hyde Street terminal of the San Francisco cable car system adjoins the main site, while the Jones Street terminal of the F Market historic streetcar line is some 5 minutes walk to the east.
Open-water swimming
Aquatic Park is a popular place for open water swimming, both for recreation and training. The South End Rowing Club and Dolphin Club are located in Aquatic Park. There have been several incidents of swimmers being bitten by sea lions.
(Wikipedia)
Telegraph Hill (elev. 285 ft (87 m)) is a hill and surrounding neighborhood in San Francisco, California. It is one of San Francisco's 44 hills, and one of its original "Seven Hills".
Location
The San Francisco Chronicle defines the Chinatown, North Beach, and Telegraph Hill areas as bounded by Sacramento Street, Taylor Street, Bay Street, and the water.
The neighborhood is bounded by Vallejo Street to the south, Sansome Street to the east, Francisco Street to the north and Powell Street and Columbus Avenue to the west, where the northwestern corner of Telegraph Hill overlaps with the North Beach neighborhood.
History
Originally named Loma Alta ("High Hill") by the Spaniards, the hill was then familiarly known as Goat Hill by the early San Franciscans and became the neighborhood of choice for many Irish immigrants. From 1825 through 1847, the area between Sansome and Battery, Broadway and Vallejo streets was used as a burial ground for foreign non-Catholic seamen.
The hill owes its name to a semaphore, a windmill-like structure erected in September 1849, for the purpose of signaling to the rest of the city the nature of the ships entering the Golden Gate. Atop the newly built house, the marine telegraph consisted of a pole with two raisable arms that could form various configurations, each corresponding to a specific meaning: steamer, sailing boat, etc. The information was used by observers operating for financiers, merchants, wholesalers and speculators. Knowing the nature of the cargo carried by the ship they could predict the upcoming (generally lower) local prices for those goods and commodities carried. Those who did not have advance information on the cargo might pay a too-high price from a merchant unloading his stock of a commodity—a price that was about to drop. On October 18, 1850, the ship Oregon signaled to the hill as it was entering the Golden Gate the news of California's recently acquired statehood.
The pole-and-arm signals on the Telegraph Hill semaphore became so well known to townspeople of San Francisco that, according to one story, during a play in a San Francisco theater, an actor held his arms aloft and cried, "Oh God, what does this mean?", prompting a rogue in the gallery to shout, "Sidewheel steamer!", which brought down the house.
Sailing ships brought cargo to San Francisco but needed ballast when leaving. Rocks for ballast were quarried from the bay side of Telegraph Hill. Exposed rock from this quarrying is still visible from the Filbert Steps and from Broadway, where there was a large landslide on February 27, 2007, that damaged property and forced the evacuation of many residents.
In September 1853, the first telegraph in California, which extended eight miles to Point Lobos, San Francisco, was set up on the hill and replaced the semaphore, therefore giving the hill the name of "Telegraph Hill." This telegraph was known as the Marine Telegraph Station, and was destroyed by a storm in 1870.
In 1876, the hilltop land of the original Marine Telegraph Station was purchased by George Hearst, who donated it to the city under the stipulation that the land be dubbed as the Pioneer Park. In 1932–1933, Coit Tower was built where the semaphore and telegraph once stood. Telegraph Hill retained its name and is now registered as California Historical Landmark #91, with a bronze plaque in the lobby of Coit Tower marking the location of the original signal station.
In the 1920s, Telegraph Hill became, along with adjacent North Beach, a destination for poets and bohemian intellectuals, dreaming of turning it into a West Coast West Village.
Attractions and characteristics
Telegraph Hill is primarily a residential area, much quieter than adjoining North Beach with its bustling cafés and nightlife. Aside from Coit Tower, it is well known for its gardens flowing down the nearly 400 wooden steps of Filbert Street steps down to Levi's Plaza.
Filbert steps
The Filbert Street Steps, consisting of about 400 wooden steps that descend the east slope of Telegraph Hill connect two segments of Filbert Street. The steps pass the gardens of houses on the hill, and run through the Grace Marchant Garden, which resident Grace Marchant started in 1949 and is now tended to and paid for by the residents of the "street."[12][13] From there, the steps run down to an eastern stub of Filbert Street and the walkway through the plaza to The Embarcadero. Many houses in this residential neighborhood are accessible only from the steps. As on paved streets, several fire hydrants and a solitary parking meter are located along the steps.
Parrots
Today Telegraph Hill is known for supporting a flock of feral parrots, primarily red-masked parakeets (Aratinga erythrogenys), descended from escaped or released pets. The flock was popularized by a book and subsequent documentary (2003), both titled The Wild Parrots of Telegraph Hill.
The birds, known in the bird trade as cherry-headed conures, are native to Peru and Ecuador. They have established a breeding colony with the support of some residents, as reported in the film The Wild Parrots of Telegraph Hill, and through the help of volunteers with Mickaboo Companion Bird Rescue. They range widely, including along The Embarcadero and in the Presidio.
A controversial San Francisco city ordinance that prohibits the feeding of parrots in public spaces passed on June 5, 2007. The feeding ban was championed by Mark Bittner, the birds' most outspoken supporter who fed them for years and wrote the book The Wild Parrots of Telegraph Hill. Other local conservationists also supported the ban, though some residents continue to object.
(Wikipedia)
Der San Francisco Maritime National Historical Park (offizieller Name im National Register of Historic Places ist San Francisco Maritime National Historic Site) ist ein Museum und eine Gedenkstätte vom Typ eines National Historical Park in San Francisco in Kalifornien. Zum Park gehören eine historische Schiffsflotte, ein Touristinformationszentrum, ein Schifffahrtsmuseum und eine wissenschaftliche Bibliothek. Der Park wird manchmal noch als San Francisco Maritime Museum bezeichnet – unter diesem Namen wurde die Einrichtung 1951 gegründet und bis 1978 benannt, als die Sammlungen vom National Park Service erworben wurden. Der Park wurde am 27. Juni 1988 als National Historic Site in das National Register of Historic Places aufgenommen; das Schifffahrtsmuseum ist nur eines der zahlreichen kulturellen Einrichtungen des Parks. Außerdem umfasst er den Aquatic Park Historic District, der durch Van Ness Avenue, Polk Street und Hyde Street begrenzt wird, und am 28. Mai 1987 als Historic District den Status einer National Historic Landmark erhielt.
Historische Schiffe
Die historische Schiffssammlung des San Francisco Maritime National Historical Park liegt überwiegend am Hyde Street Pier. Sie besteht aus den folgenden großen Schiffen:
Balclutha, ein 1886 gebautes Vollschiff.
Eureka, ein 1890 gebautes Fährschiff mit seitlichem Schaufelrad.
Alma, ein 1891 gebauter Leichter.
C.A. Thayer, ein 1895 gebauter Gaffelschoner.
Hercules, ein 1907 gebauter Schlepper.
Eppleton Hall, ein 1914 gebauter Raddampfer.
Darüber hinaus gehören über hundert kleinere Schiffe zu der Flotte.
Besucherzentrum
Das Besucherzentrum ist in einem 1909 errichteten Lagerhaus untergebracht, das sich an der Ecke von Hyde Street und Jefferson Street befindet. San Francisco erklärte das viergeschossige Ziegelgebäude 1974 zu einem historischen Wahrzeichen der Stadt, und das Gebäude wurde 1975 in das National Register of Historic Places aufgenommen. Im Inneren bewahren Ausstellungsstücke, darunter eine der ersten Fresnel-Leutturmlinsen und ein schiffbrüchiges Boot, das bunte und reichhaltige Erbe von San Franciscos Seefahrern. Im Informationszentrum befindet sich außerdem ein Raum für Filmvorführungen, das Sailor's Den (ein Teil der maritimen Bibliothek des Parks) sowie ein von Rangern geleiteter Informationsstand.
Schifffahrtsmuseum
Das Schifffahrtsmuseum befindet sich in einem Gebäude aus der Zeit der Streamline-Moderne inmitten des Aquatic Park Historic District am Anfang der Polk Street, wenige Meter entfernt vom Besucherzentrum und dem Hyde Street Pier. Das Gebäude, mit dessen Bau 1936 von der Works Progress Administration begonnen wurde, war ursprünglich ein öffentliches Badehaus. Die Wände der Lobby sind fantasievoll mit farbenfrohen Gemälden geziert.
Der Steamship Room veranschaulicht die technologische Entwicklung der Schifffahrt von wind- zu dampfgetriebenen Schiffen. Zu der Ausstellung im zweiten Stock zählen drei Bildwände des frühen Hafengebiets San Franciscos, Druckgrafiken mit maritimen Motiven, Schnitzereien und Walfangharpunen. Die Galerie im dritten Stock wird für Wanderausstellungen verwendet.
Wissenschaftliche Bibliothek
Der Fokus der Bibliothek liegt auf Segelschiffen und Dampfern der Westküste der Vereinigten Staaten und dem Pazifischen Ozean von 1520 bis in die Gegenwart. Die Bibliothek beinhaltet darüber hinaus Akten vieler Schiffbauer und Schiffseigner. Aneinander gereiht würden die Dokumente eine Länge von 500 Metern ergeben; sie beinhalten 120.000 architektonische Zeichnungen von Schiffen und Werften sowie rund 5000 Tabellen und Karten.
Anfahrt und Besichtigung
Das Besucherzentrum, die Liegeplätze der Schiffe und das Schifffahrtsmuseum liegen an der Hyde Street am Westende des Stadtteils Fisherman’s Wharf. Die Verwaltung und der Großteil der Bibliothek befinden sich im westlich angrenzenden Fort Mason.
(Wikipedia)
Der Telegraph Hill ist ein Hügel und Stadtteil in San Francisco. Er stellt eine von über 40 Erhebungen im Stadtgebiet dar und erreicht eine maximale Höhe von 83 m. Neben Russian Hill und Nob Hill prägt er am deutlichsten das Stadtbild von Downtown San Francisco.
Geschichte
Der Telegraph Hill verdankt seinen Namen einer hier vor Einführung der elektrischen Telegrafie seit September 1849 stehenden mechanischen Signalisierungseinrichtung (Semaphor), einem Mast mit zwei beweglichen Armen, deren Stellung den Anwohnern den Typ der einlaufenden Schiffe anzeigte.
Auf Telegraph Hill befinden sich einige der ältesten Häuser viktorianischer Architektur, wie sie für San Francisco üblich sind. Das große Feuer von 1906 erstreckte sich nicht auf den östlichen Teil des Hügels, so dass sich hier einige der ältesten Gebäude der Stadt San Francisco erhalten haben. So befinden sich beispielsweise in der Union Street einige viktorianische Häuser von vor 1860, die dem Carpenter-Gothic-Stil zuzurechnen sind. Am Alta Place befindet sich gar das mutmaßlich älteste erhaltene Gebäude San Franciscos von 1852.
Im Jahr 1934 wurde der Coit Tower auf dem Telegraph Hill gebaut. Der 64 m hohe Turm wurde von Arthur Brown Jr. und Henry Howard errichtet. In Auftrag gegeben wurde der Bau von der wohlhabenden Lillie Hitchcock Coit, die eine große Verehrerin der Feuerwehrleute von San Francisco war und den Turm zu Ehren der Feuerwehr bauen ließ. Des Weiteren sollte er das Stadtbild bereichern und als Aussichtsturm dienen. Innen zeigt er Wandgemälde. Von der Aussichtsplattform hat man bis heute eine Rundumsicht auf die Stadt und die Bucht von San Francisco sowie das Golden Gate.
(Wikipedia)
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The River in South Hadley. Made from one raw exposure in Photomatix.
Norway - Briksdalsbreen
Norwegen - Briksdalsbreen
Briksdalsbreen (English: the Briksdal glacier) is one of the most accessible and best known arms of the Jostedalsbreen glacier. Briksdalsbreen is located in the municipality of Stryn in Vestland county, Norway. The glacier lies on the north side of the Jostedalsbreen, in Briksdalen (the Briks valley) which is located at the end of the Oldedalen valley, about 25 kilometres (16 mi) south of the village of Olden. It is located inside Jostedalsbreen National Park. Briksdalsbreen terminates in a small glacial lake, Briksdalsbrevatnet, which lies 346 metres (1,135 ft) above sea level.
The size of Briksdalsbreen depends not only on temperature, but is also strongly affected by precipitation. Measurements since 1900 show small changes in the first decades, with advances in the glacier front in 1910 and 1929. In the period from 1934 to 1951 the glacier receded by 800 metres (2,600 ft), exposing the glacial lake. In the period from 1967 until 1997 the glacier expanded by 465 metres (1,526 ft) and covered the whole lake, with the glacier front ending at the lake outlet. The glacier attracted international attention in the 1990s, as it was growing at a time when other European glaciers were in decline.
After the year 2000, the glacier once again receded. In 2004 it had receded to 230 metres (750 ft) behind the lake outlet and in 2007 the glacier front was on dry land behind the lake. In this regard, its position approximated the situation in the 1960s. However, glaciologists speculate that the size of the glacier was at its smallest since the 13th century.
In 2008, the glacier front had only receded by 12 metres (39 ft) since the 2007 measurement. The slower melting is explained by the glacier being completely on dry land. The winter of 2007–2008 saw an increase in glacier mass, which was expected to move the glacier front forward around 2010. This was confirmed in the fall of 2010, when measurements showed that the glacier had advanced 8 metres (26 ft) over the last year This was however in comparison with the 2009 measurements, which saw the glacier being the most receded since measurements started in 1900.
As the winter of 2009–2010 saw little snow and the summer temperature in 2010 was 2.5 to 3 °C (4.5 to 5.4 °F) above average, Professor Atle Nesje predicts that further strong receding will be seen in 2013.[6] As Briksdalsbreen is now very narrow at some stretches, it is possible that it will temporarily disconnect from the larger Jostedalsbreen.
(Wikipedia)
Der Briksdalsbre (norwegisch Briksdalsbreen, -en = männlicher bestimmter Artikel) in Norwegen ist ein westlicher Nebenarm des größten Festlandsgletschers in Europa, des Jostedalsbreen.
Er liegt im Gebiet der Gemeinde Stryn im Norden der Provinz Vestland nördlich des Sognefjords im Jostedalsbreen-Nationalpark.
Der höchste Punkt des Briksdalsbre liegt etwa 1900 m über dem Meer. Der Gletscher endete bis 2008 in 346 m Höhe in einem kleinen Schmelzwassersee, Briksdalsvatn (norwegisch: Briksdalsvatnet). Seitdem hat er sich noch weiter zurückgezogen.
Seit 1900 wird jährlich ausgemessen, wo sich die Vorderkante des Gletschers befindet. Der Gletscher hatte um die Jahre 1910 und 1930 Vorstöße, schmolz aber zwischen den Jahren 1932 und 1951 um etwa 800 m zurück. In dieser Zeit entstand das Briksdalsvatn. Die Vorderkante hat seitdem mehrere Vorstöße und Perioden mit Rückgängen vollführt. Während eines Vorstoßes zwischen den Jahren 1987 und 1997 wurde der See vom Gletscher völlig zugedeckt. Nach 1999 schmolz der Gletscher rasch ab, so dass 2008 der See wieder vollkommen frei lag. Die Messungen werden vom norwegischen Wasserlauf- und Energieamt (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE) durchgeführt.
Der Gletscher ist seit dem 19. Jahrhundert ein bekanntes Tourismusziel und zieht jährlich 300.000 Besucher an.
Drei Kilometer unterhalb des Gletschers gibt es seit 1891 den Berggasthof Briksdal fjellstove mit Restauration und Übernachtungsmöglichkeiten.
(Wikipedia)
NYC 027
Steel Cube Idolatry. I never did figure out what was this huge windowless behemoth behind the Carlton Arms Hotel. It makes for pretty serious Moire patterns at any resolution other than the original.
Update, some 16 1/2 years later: This is the back of a Baruch College building, specifically the Newman Vertical Campus.
New Hampshire - Kancamagus Highway
Swift River
South Africa - Table Mountain Aerial Cableway
The Table Mountain Aerial Cableway is a cable car transportation system offering visitors a five-minute ride to the top of Table Mountain in Cape Town, South Africa. It is one of Cape Town's most popular tourist attractions with approximately one million people a year using the Cableway. In January 2019, the Cableway welcomed its 28 millionth visitor.
The upper cable station is on the westernmost end of the Table Mountain plateau, at an elevation of 1,067 metres (3,501 ft). The upper cable station offers views over Cape Town, Table Bay and Robben Island to the north, and the Atlantic seaboard to the west and south. Amenities at the upper station include free guided walking tours, an audio tour, meal options at a café and a wi-fi lounge.
History
By the 1870s, Capetonians had proposed a railway to the top of Table Mountain, but plans were halted by the Anglo-Boer War. The City Council began investigating the options again in 1912, but this was in turn halted by the First World War. Despite initial cost estimates of £100,000 (equivalent to £38,800,000 in 2011 pounds) to build the cableway the city's population was supportive of the project and in a referendum overwhelmingly voted in support of the project.
A Norwegian engineer, Trygve Stromsoe, presented plans for a cableway in 1926, and construction began soon after with the formation of the Table Mountain Aerial Cableway Company (TMACC). Former world leading wire ropeway company Adolf Bleichert & Co. from Leipzig (Germany) was awarded the contract for the construction. It was completed in 1929 at a cost of £60,000 (equivalent to £11,400,000 in 2011 pounds) and the cableway was opened on 4 October 1929, by the Mayor of Cape Town AJS Lewis. The cableway has been upgraded three times since then. Sir David Graaff, a leading industrialist, former mayor of Cape Town and government minister, also invested heavily in the project.
In 1993, the son of one of the founders sold the TMACC and the new owners took charge of upgrading the cableway. In 1997, the cableway was reopened after extensive renovations, and new cars were introduced.
Specifications
The "Rotair" cableway was installed by Garaventa (Doppelmayr Garaventa Group) from Switzerland in 1997, the design being based on the Titlis Rotair cableway in Engelberg, Switzerland. Each car carries 65 passengers (compared to 25 for the old cars), and runs on a double cable making them more stable in high winds, giving a faster journey of 4–5 minutes to the summit. The floors of the cars rotate through 360 degrees during the ascent or descent, giving passengers a panoramic view.
(Wikipedia)
Der Tafelberg (englisch Table Mountain, afrikaans Tafelberg, khoi: Hoerikwaggo für „aus dem Meer ragend“) liegt in Südafrika, im nördlichen Teil einer Bergkette auf der circa 52 km langen und bis zu 16 km breiten Kap-Halbinsel, an deren Südende sich das Kap der Guten Hoffnung befindet. Er prägt die Silhouette Kapstadts, auf dessen Territorium er sich erstreckt. Der höchste Punkt des Tafelberges ist Maclear’s Beacon (Maclears Signalfeuer) am nordöstlichen Ende des Felsplateaus mit 1087 m. Der Tafelberg umfasst eine Gesamtfläche von rund 6500 Hektar.
Geologie
Der Tafelberg besteht überwiegend aus weißem, quarzitischem Tafelbergsandstein, der im Liegenden auf Grauwacken und Schiefern lagert, dem so genannten Malmesbury Bed (Malmesbury Group). Vor etwa 630 Millionen Jahren intrudierten Magmen in die bestehenden Gesteinslagen, wodurch sich nach dem Erkalten der Peninsula-Granit bildete. Später lagerten sich darüber Sande aus fluviatilen und marinen Vorgängen ab, die sich zu Sandsteinen verfestigten (Table Mountain Group: hier Graafwater- und Peninsula-Formation). Die ältesten Bereiche des Tafelbergs sind rund 450 Millionen Jahre alt. Zusammen mit jüngeren Ablagerungen bildet der Sandsteinkomplex überwiegend die Peninsula-Formation. Entlang des Chapman’s Peak Drive kann ein Schichtenwechsel beobachtet werden, er bildet die Diskordanz zwischen Granit-Basement und den hier überlagernden Sedimentschichten. Das heutige Aussehen des Tafelbergs ist das Ergebnis von Wind- und Wassererosion. Seine großen Flächen verdanken ihre Formen der Einwirkung äußerer natürlicher Einflüsse. Durch Spalten und Risse im Sandstein konnte Wasser eindringen und den Gesteinskomplex nachträglich durch Erosionsvorgänge erheblich verändern. Dadurch entstanden auch große Sandsteinhöhlen.
Geographie
Der Tafelberg liegt im Westen Kapstadts nahe dem Atlantischen Ozean. Zum Massiv des Tafelberges gehören der Devil’s Peak mit 1002 m Höhe, der Lion’s Head mit 668 m Höhe, der Signal Hill mit 350 m Höhe sowie die Berge der Zwölf Apostel mit Höhen zwischen 780 und 800 m. Bei gutem Wetter ist er auch im über 70 Kilometer entfernten West Coast National Park sichtbar.
Natur
Auf dem Tafelberg herrscht eine große Pflanzenvielfalt. Etwa 1400 Pflanzenarten sind identifiziert; das sind mehr, als in ganz Großbritannien anzutreffen sind. Viele von ihnen sind endemisch, d. h. nirgendwo sonst auf der Welt zu finden. „Fynbos“ wird die artenreiche, mediterrane Kap-Macchie genannt. Allein die Zahl der Erika-Gewächse und der Proteen – zu der auch Südafrikas Nationalblume, die Königs-Protea, zählt – geht in die Hunderte.
Zur Fauna des Tafelberges gehören Klippschliefer sowie Krähen, die in den Sandsteinklüften leben und sich bei der Nahrungssuche in der Saison im Wesentlichen auf die Touristen verlassen, denen sie aus der Hand fressen.
Klima
Feuchte Luftmassen, die vom offenen Meer her den Tafelberg als erstes Hindernis überströmen, bilden sehr häufig das so genannte Tablecloth (deutsch: „Tischtuch“): In den zum Aufstieg (und damit zur Abkühlung) gezwungenen Luftmassen bilden sich Wolken, während sich an den Nord- und Westhängen des Berges ein trockenwarmer Fallwind, Kapdoktor genannt, bemerkbar macht. Überwiegend tritt dieses Phänomen im südafrikanischen Sommer auf.
Table Mountain Aerial Cableway
Der Tafelberg gehört zu den meistbesuchten Touristenattraktionen in Südafrika. Neben einer großen Zahl von Wanderwegen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden führt bereits seit 1929 auch eine Seilbahn auf den Tafelberg – diese ursprünglich von der Leipziger Firma Adolf Bleichert & Co. erbaute und unter anderem 1958 und 1974 erneuerte Table Mountain Aerial Cableway überwindet einen Höhenunterschied von 700 Metern. Die 1997 von der Schweizer Garaventa AG erneuerte Pendelbahn ist mit zwei ROTAIR-Kabinen der CWA für 65 Personen und den Kabinenbegleiter ausgestattet, bei denen sich die Standfläche der Passagiere während der Fahrt um 360° dreht. Die Kabinen fahren auf zwei Tragseilen und werden von einem Zugseil bewegt. Auf der 1200 Meter langen Strecke gibt es keine Stützen. Die Seilbahn kann über 800 Personen pro Stunde befördern.
Der Tafelberg ist Teil des im Mai 1998 gegründeten Table-Mountain-Nationalparks.
Brandkatastrophe 2021
Am 18. April 2021 begann sich am Tafelbergmassiv, konkret an den Flanken des Devil’s Peak ein Waldbrand auszubreiten. Es richtete erheblichen Schaden in Teilen der Universität Kapstadt sowie bei weiteren Gebäuden und der denkmalgeschützten Windmühle Mostert’s Mill an. Vier Einsatzkräfte der Brandbekämpfung mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingewiesen werden, tausende Studenten und Anwohner wurden vorübergehend evakuiert. Es wurde Brandstiftung vermutet.
(Wikipedia)
Arizona - Petrified Forest National Park
Petrified Forest National Park is a United States national park in Navajo and Apache counties in northeastern Arizona. Named for its large deposits of petrified wood, the fee area of the park covers about 230 square miles (600 square kilometers), encompassing semi-desert shrub steppe as well as highly eroded and colorful badlands. The park's headquarters is about 26 miles (42 km) east of Holbrook along Interstate 40 (I-40), which parallels the BNSF Railway's Southern Transcon, the Puerco River, and historic U.S. Route 66, all crossing the park roughly east–west. The site, the northern part of which extends into the Painted Desert, was declared a national monument in 1906 and a national park in 1962. About 800,000 people visit the park each year and take part in activities including sightseeing, photography, hiking, and backpacking.
Averaging about 5,400 feet (1,600 m) in elevation, the park has a dry windy climate with temperatures that vary from summer highs of about 100 °F (38 °C) to winter lows well below freezing. More than 400 species of plants, dominated by grasses such as bunchgrass, blue grama, and sacaton, are found in the park. Fauna include larger animals such as pronghorns, coyotes, and bobcats, many smaller animals, such as deer mice, snakes, lizards, seven kinds of amphibians, and more than 200 species of birds, some of which are permanent residents and many of which are migratory. About half of the park is designated wilderness.
The Petrified Forest is known for its fossils, especially fallen trees that lived in the Late Triassic Period, about 225 million years ago. The sediments containing the fossil logs are part of the widespread and colorful Chinle Formation, from which the Painted Desert gets its name. Beginning about 60 million years ago, the Colorado Plateau, of which the park is part, was pushed upward by tectonic forces and exposed to increased erosion. All of the park's rock layers above the Chinle, except geologically recent ones found in parts of the park, have been removed by wind and water. In addition to petrified logs, fossils found in the park have included Late Triassic ferns, cycads, ginkgoes, and many other plants as well as fauna including giant reptiles called phytosaurs, large amphibians, and early dinosaurs. Paleontologists have been unearthing and studying the park's fossils since the early 20th century.
The park's earliest human inhabitants arrived at least 8,000 years ago. By about 2,000 years ago, they were growing corn in the area and shortly thereafter building pit houses in what would become the park. Later inhabitants built above-ground dwellings called pueblos. Although a changing climate caused the last of the park's pueblos to be abandoned by about 1400 CE, more than 600 archeological sites, including petroglyphs, have been discovered in the park. In the 16th century, Spanish explorers visited the area, and by the mid-19th century a U.S. team had surveyed an east–west route through the area where the park is now located and noted the petrified wood. Later, roads and a railway followed similar routes and gave rise to tourism and, before the park was protected, to large-scale removal of fossils. Theft of petrified wood remains a problem in the 21st century.
(Wikipedia)
Der Petrified-Forest-Nationalpark ist ein Nationalpark der Vereinigten Staaten im Nordosten Arizonas. Der Park gehört zum südlichen Colorado-Plateau und der Painted Desert, einer Wüste auf rund 1800 m über dem Meer. Er bewahrt geologisch bemerkenswertes Sedimentgestein der Obertrias mit einer Vielzahl an Fossilien. Im Gebiet liegen ausgedehnte Fundstätten von verkieseltem Holz, daher der Name „Versteinerter Wald“.
Am 8. Dezember 1906 wurde ein Teil der Fundstätten als National Monument unter Schutz gestellt, 1932 kam ein Teil der Painted Desert dazu, das Schutzgebiet umfasste seitdem eine Fläche rund 378 km². Der Kongress der Vereinigten Staaten stufte das Gebiet 1962 zum Nationalpark auf. 1970 wurden etwas mehr als die Hälfte der damaligen Fläche unter den erweiterten Schutz eines Wilderness Areas gestellt. Seit 2004 läuft ein Programm zur Erweiterung des Parkgebietes auf 885 km². Benachbarte Flächen anderer Bundesbehörden sollen dem Nationalpark übertragen werden, private Grundstücke werden angekauft, wenn Mittel verfügbar sind. Im September 2011 wurden rund 105 km² einer angekauften Ranch dem Park hinzugefügt.
Im nördlichen Teil des Parks, der oberhalb der Interstate 40 zwischen Holbrook und Navajo liegt, befindet sich die „Painted Desert“. Diese ist ein trockenes Brachland, wo Erosion eine farbenfrohe Landschaft gestaltet hat.
Das meiste versteinerte Holz kann im Südteil des Nationalparks betrachtet werden, hier finden sich auch alte Felsritzzeichnungen, sogenannte Petroglyphen. Die bekanntesten sind am „Newspaper Rock“ angebracht. In dessen Nähe liegen auch die Ruinen eines Pueblos aus dem 11. Jahrhundert, des Puerco Pueblo.
Das trockene Wüstengebiet am Rand des Colorado-Plateaus beeindruckt besonders durch die vielen Farben, die diese Landschaft zeigt. Besonders auffallend zeigen sich diese in der «bemalten Wüste» und an den «Tepees». Wie mit dem Lineal gezogen erscheinen die übereinander liegenden Gesteinsschichten:
ihre Basis besteht aus zum Teil von Eisenoxid rötlich gefärbtem Gestein,
die weiße Schicht darüber besteht aus Sandstein,
es folgt eine kräftig rot gefärbte Schicht von mit Eisen durchsetztem Sedimentgestein (Schluff),
die Kuppe schließlich besteht aus dunklem Ton, der seine Farbe durch Beimengung von organischem Kohlenstoff erhielt.
Innerhalb des Parks lässt sich das Fortschreiten der Erosion gut beobachten. Während an den „Tepees“ die oberste Tonschicht schon fast abgetragen ist, so ist im höher liegenden Gebiet der „Blue Mesa“ bislang nur diese sichtbar.
Vor etwa 215 Millionen Jahren, in der Zeitperiode der späten Trias, befand sich hier ein von vielen Flüssen durchzogenes Schwemmland. Araukarien, Baumfarne und Nadelhölzer bildeten die Vegetation. Krokodilartige Reptilien, Riesen-Amphibien, auch kleinere Dinosaurier lebten in diesem Land. Zeugnis davon geben viele Funde von Fossilien in der Chinle-Formation.
Umgestürzte Bäume wurden von Fluten unter Schlamm und Schlick begraben. Vergraben von weiteren Ablagerungen verlangsamte sich der natürliche Zerfall des Holzes aufgrund fehlenden Sauerstoffs. Unter der dicker werdenden Sedimentabdeckung sickerte kieselsäurehaltiges Grundwasser in die Baumstämme ein. Quarz und Chalcedon lagerten sich in den Hohlräumen der Stämme ein, ersetzten nach und nach das Zellgewebe und erhielten so die Holzstrukturen der Stämme in Stein.
Die Schichten sanken weiter ab und wurden erneut überschwemmt. Immer mehr Schichten von durch Wasser herangetragenem Material lagerten sich darüber ab. Sehr viel später einsetzende tektonische Bewegungen in der Erdkruste (siehe Laramische Gebirgsbildung) hoben die Landoberfläche heraus, die dabei auftretenden Spannungen innerhalb der Gesteinsschichten ließen die Stämme zerbrechen. Die nun verstärkt einsetzende Erosion durch Wind und Wasser trug nach und nach die weicheren Schichten der Sedimente ab und legte so die versteinerten Baumstämme, die aus harter Quarzsubstanz bestehen, frei.
Crystal Forest – hier gibt es einen kleinen Rundweg, etwa einen halben Kilometer lang. Entlang des Rundwegs liegen Stämme mit einer Dicke von zum Teil fast einem Meter. Das Besondere an den Stämmen sind klare Quarz- und Amethyst-Kristalle, die sich in Hohlräumen ausgebildet haben.
(Wikipedia)
Vienna - Belvedere
Wien - Schloss Belvedere
The Belvedere is a historic building complex in Vienna, Austria, consisting of two Baroque palaces (the Upper and Lower Belvedere), the Orangery, and the Palace Stables. The buildings are set in a Baroque park landscape in the third district of the city, on the south-eastern edge of its centre. It houses the Belvedere museum. The grounds are set on a gentle gradient and include decorative tiered fountains and cascades, Baroque sculptures, and majestic wrought iron gates. The Baroque palace complex was built as a summer residence for Prince Eugene of Savoy.
The Belvedere was built during a period of extensive construction in Vienna, which at the time was both the imperial capital and home to the ruling Habsburg dynasty. This period of prosperity followed on from the commander-in-chief Prince Eugene of Savoy's successful conclusion of a series of wars against the Ottoman Empire.
Gardens
The Belvedere Gardens were designed in the formal French manner with clipped hedges, gravelled walks and jeux d'eau by Dominique Girard, who had trained in the gardens of Versailles as a pupil of André Le Nôtre. Extensive mythological references throughout the gardens allude to the rise of Prince Eugene with a sculptural program linking him to the god Apollo. A great water basin in the upper parterre and the stairs and cascades peopled by nymphs and goddesses that links upper and lower parterres survive, but the patterned bedding has long been grassed over; it is currently being restored.
(Wikipedia)
Das Schloss Belvedere ([bɛlveˈdeːɐ̯] von italienisch „schöne Aussicht“) in Wien ist eine von Johann Lucas von Hildebrandt (1668–1745) zwischen 1714 und 1723 für Prinz Eugen von Savoyen (1663–1736) erbaute Schlossanlage (seit 1850 im Bezirk Landstraße). Das Obere Belvedere und das Untere Belvedere (benannt aufgrund der Lage auf einem südlich der damaligen Stadt ansteigenden Hang) bilden mit der verbindenden Gartenanlage ein barockes Ensemble. Die beiden Schlossbauten beherbergen heute die Sammlungen des Belvederes (Österreichische Galerie Belvedere) und Räumlichkeiten für Wechselausstellungen. Am 15. Mai 1955 wurde im Oberen Belvedere der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet.
Garten
Der Garten ist der älteste Teil der Anlage. Er wurde schon knapp nach dem Grundstückskauf um 1700 vom Le-Nôtre-Schüler Dominique Girard angelegt und war 1725 vollendet. Zum Gartenbau gehörte auch die wassertechnische Infrastruktur; Prinz Eugen hatte die Genehmigung erhalten, die kaiserliche Hofwasserleitung mitzubenützen und ließ zahlreiche Brunnen installieren. Die zwölf Brunnen wurden von 2005 bis 2010 restauriert, nachdem die Anlagen zwischen dem Oberen und Unteren Belvedere seit 1994 wegen hoher Wasserverluste nicht mehr betrieben werden konnten.
Da das Obere Belvedere um etwa 23 Meter höher liegt als das Untere, ist das Thema der Skulpturen sinnigerweise der Aufstieg aus der Unterwelt in den Olymp. Zwischen den beiden Bereichen wurde eine Freitreppe gebaut. Der Garten ist in ein oberes, mittleres und unteres Parterre gegliedert. Seitlich des Unteren Belvederes liegt im Bereich der Orangerie der Kammergarten, der vom Rest des Gartens abgetrennt ist. In diesem Bereich wurde auf Anregung von Friedrich Carl Emil von der Lühe eine Abteilung ausschließlich für die Pflanzen der österreichischen Monarchie angelegt, die unter der Leitung von Nicolaus Thomas Host (1761–1834) stand, aber schon 1827 als etwas in Unordnung geraten beschrieben wurde.
Die Niveauunterschiede werden von zwei skulptural reich ausgestatteten Kaskadenbrunnen markiert. Der obere der beiden (Brunnen 4) wird als „Großer Kaskadenbrunnen“ oder auch nur als „Kaskadenbrunnen“ bezeichnet und besteht aus zwei Becken, die durch eine fünfstufige Kaskade verbunden sind. Der untere wird „Muschelbrunnen“ (Brunnen 7) genannt, da in seiner Mitte Tritonen ein muschelbesetztes Becken halten. In allen drei Parterren sowie im Kammergarten befinden sich jeweils zwei kleinere Brunnen mit Putti und Najaden, wobei die im oberen Parterre und im Kammergarten rund, die vier anderen regelmäßig gegliedert sind. Zu den zwölf Brunnenanlagen werden zudem noch der Wandbrunnen an der Orangerie (Brunnen 12) und das „Große Bassin“ (Brunnen 1, auch „Großer Teich“) südlich des Oberen Belvederes gezählt.
Während das obere Parterre in seiner skulpturalen Ausstattung von Sphingen bestimmt ist, gibt es im unteren Parterre ein kompliziertes Programm. An den seitlichen Alleen befinden sich Statuen von acht Musen, während die neunte, Kalliope, gemeinsam mit Herkules dargestellt ist. Dazu kommen noch Allegorien des Feuers, des Wassers und eine Darstellung von Apoll und Daphne. Geschaffen wurden diese Statuen von Giovanni Stanetti.
Am Rand des mittleren Parterres befindet sich jeweils eine Rampe mit einer Balustrade, die von allegorischen Monatsdarstellungen in Form von Putti gesäumt wird. Sie wurden 1852 anstelle älterer Figuren geschaffen.
Östlich des Oberen Belvederes befinden sich die Reste der halbkreisförmigen Menagerie. In der halbrunden Mauer befinden sich sieben Götterstatuen in Nischen.
Seit 1780 ist die Anlage der Öffentlichkeit zugänglich. (In diesem Jahr übernahm Joseph II. nach dem Tod Maria Theresias die Alleinregentschaft in Österreich.) Nach den UNESCO-Weltkulturerbeauflagen wird die Gartenanlage unter beträchtlichem Mitteleinsatz sukzessive restauriert, ebenso die große Fontäne.
(Wikipedia)
Denmark - Hvide Sande
Dänemark - Hvide Sande
Kayak at Pulau Ubin, Singapore
A colorful kayak and house on the ocean at Pulau Ubin in Singapore. This island is sparsely populated and is said to be haunted.
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Parksville Community Park: Horsehead Driftwood - 1 (of 13) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
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Norway - Jotunheimen National Park
Norwegen - Jotunheimen Nationalpark
Bessvatnet
Hike from Memurubu to Gjendesheim over the Besseggen ridge.
Wanderung von Memurubu nach Gjendesheim über den Besseggengrat.
Besseggen, or Besseggi, is a mountain ridge in Vågå kommune in Oppland county, Norway. Besseggen lies east in Jotunheimen, between the lakes Gjende and Bessvatnet.
The walk over Besseggen is one of the most popular mountain hikes in Norway. About 30,000 people walk this trip each year. The route over Besseggen starts at Gjendesheim, up to the trails highest point, Veslfjellet (1,743 m), down Besseggen, further over the relatively flat area Bandet (at the foot of Besshø), and ends at Memurubu, where one may take the regularly scheduled ferry route back to Gjendesheim. Many choose to do the hike in the other direction by starting at Memurubu after first taking the ferry there from Gjendesheim. The trip is estimated to take about 5–7 hours to walk without rest stops.
From Besseggen there is a great view over Gjende and Bessvatnet. One of the unique aspects of the view is that Gjende lies almost 400 m lower than Bessvatnet, and while Bessvatnet has a blue color typical of other lakes, Gjende has a distinct green color. The green color is the result from glacier runoff containing clay (rock flour). Looking down towards Memurubu one can see the nearby river Muru coloring the water with a light colored runoff.
(Wikipedia)
Besseggen (oder Besseggi) ist ein Gebirgsrücken in der norwegischen Kommune Vågå in der Provinz Oppland. Besseggen liegt im Osten von Jotunheimen, zwischen den Seen Gjende und Bessvatnet. Der Name „Besseggen“ bedeutet in etwa „Sensengrat“. Der höchste Punkt trägt den Namen Veslfjellet und erreicht eine Höhe von 1743 moh.
Im Tal befindet sich der zirka 18 Kilometer lange grüne See Gjende (984 moh.). 400 Meter über ihm liegt der fast schwarze See Bessvatnet (1373 moh.). Beide sind nur durch eine 50 m breite Landformation getrennt, die „Bandet“ heißt. Ausgangspunkt der meisten touristischen Touren ist das Örtchen Gjendesheim. Von dort kann man im Sommer mit einem Boot zur Hütte Memurubu fahren, von der aus man einen einfachen Aufstieg hat. Im Winter ist der Weg schwer und nur für ausreichend ausgerüstete Wanderer zu empfehlen. Etwa 30.000 Menschen wandern im Jahr über den Besseggengrat. Der Blick hinunter auf die beiden Seen ist eins der bekanntesten Fotomotive Norwegens.
Der Besseggengrat ist möglicherweise der schmale Grat in Henrik Ibsens Schauspiel Peer Gynt, über den der Titelheld auf einem „Bock“ geritten sein will.
(Wikipedia)
Oregon - Cannon Beach
The Needles
Cannon Beach is a city in Clatsop County, Oregon, United States. Its population was 1,690 at the 2010 census. It is a popular coastal Oregon tourist destination, famous for Haystack Rock, a 235 ft (72 m) sea stack that juts out along the coast. In 2013, National Geographic listed it as "one of the world’s 100 most beautiful places."
History
Cannon Beach and its surrounding coast was previously settled by the Tillamook people.
William Clark, one of the leaders of the Lewis and Clark Expedition, journeyed to Cannon Beach in early 1805. The expedition was wintering at Fort Clatsop, roughly 20 miles (32 km) to the north near the mouth of the Columbia River. In December 1805, two members of the expedition returned to camp with blubber from a whale that had beached several miles south, near the mouth of Ecola Creek. Clark later explored the region himself. From a spot near the western cliffs of the headland he saw "...the grandest and most pleasing prospects which my eyes ever surveyed, in front of a boundless Ocean..." That viewpoint, later dubbed "Clark's Point of View," can be accessed by a hiking trail from Indian Beach in Ecola State Park.
Clark and several of his companions, including Sacagawea, completed a three-day journey on January 10, 1806, to the site of the beached whale. They encountered a group of Tillamook who were boiling blubber for storage. Clark and his party met with them and successfully bartered for 300 pounds (136 kg) of blubber and some whale oil before returning to Fort Clatsop. There is a whale sculpture commemorating the encounter between Clark's group and the Tillamooks in a small park at the northern end of Hemlock Street.
Clark applied the name Ekoli to what is now Ecola Creek. Ehkoli is a Chinook word for "whale". Early settlers later renamed the creek "Elk Creek", and a community with the same name formed nearby.
In 1846, a carronade, a short naval cannon, from the US Navy schooner Shark, which had sunk earlier that year, washed ashore just north of Arch Cape, a few miles south of the community. The schooner hit land while attempting to cross the Columbia Bar, also known as the "Graveyard of the Pacific." The cannon, rediscovered in 1898, eventually inspired a name change for the growing community. In 1922, Elk Creek was renamed Cannon Beach (reflecting the 8-mile (13 km) beach that extends south of Ecola Creek to Arch Cape) at the insistence of the Post Office Department because the name was frequently confused with Eola. Elk Creek itself was renamed Ecola Creek to honor William Clark's original name.
The cannon is now housed in the city's museum and a replica of it can be seen alongside U.S. Route 101. Two more cannons, also believed to have been from the Shark, were discovered on Arch Cape over the weekend of February 16, 2008.
U.S. Highway 101 formerly ran through Cannon Beach. In 1964, a tsunami generated by the Good Friday earthquake came ashore along the coast of the Pacific Northwest. The subsequent flooding inundated parts of Cannon Beach and washed away the highway bridge located on the north side of city. The city, now isolated from the highway, decided to attract visitors by holding a sand castle contest, an event that still continues annually every June.
History
Cow elk grazing at Ecola State Park near Cannon Beach
Cannon Beach and its surrounding coast was previously settled by the Tillamook people.
William Clark, one of the leaders of the Lewis and Clark Expedition, journeyed to Cannon Beach in early 1805. The expedition was wintering at Fort Clatsop, roughly 20 miles (32 km) to the north near the mouth of the Columbia River. In December 1805, two members of the expedition returned to camp with blubber from a whale that had beached several miles south, near the mouth of Ecola Creek. Clark later explored the region himself.[6] From a spot near the western cliffs of the headland he saw "...the grandest and most pleasing prospects which my eyes ever surveyed, in front of a boundless Ocean..." That viewpoint, later dubbed "Clark's Point of View," can be accessed by a hiking trail from Indian Beach in Ecola State Park.
Clark and several of his companions, including Sacagawea, completed a three-day journey on January 10, 1806, to the site of the beached whale. They encountered a group of Tillamook who were boiling blubber for storage. Clark and his party met with them and successfully bartered for 300 pounds (136 kg) of blubber and some whale oil before returning to Fort Clatsop. There is a whale sculpture commemorating the encounter between Clark's group and the Tillamooks in a small park at the northern end of Hemlock Street.
Clark applied the name Ekoli to what is now Ecola Creek. Ehkoli is a Chinook word for "whale". Early settlers later renamed the creek "Elk Creek", and a community with the same name formed nearby.
In 1846, a carronade, a short naval cannon, from the US Navy schooner Shark, which had sunk earlier that year, washed ashore just north of Arch Cape, a few miles south of the community. The schooner hit land while attempting to cross the Columbia Bar, also known as the "Graveyard of the Pacific." The cannon, rediscovered in 1898, eventually inspired a name change for the growing community. In 1922, Elk Creek was renamed Cannon Beach (reflecting the 8-mile (13 km) beach that extends south of Ecola Creek to Arch Cape) at the insistence of the Post Office Department because the name was frequently confused with Eola. Elk Creek itself was renamed Ecola Creek to honor William Clark's original name.
The cannon is now housed in the city's museum and a replica of it can be seen alongside U.S. Route 101. Two more cannons, also believed to have been from the Shark, were discovered on Arch Cape over the weekend of February 16, 2008.
U.S. Highway 101 formerly ran through Cannon Beach. In 1964, a tsunami generated by the Good Friday earthquake came ashore along the coast of the Pacific Northwest. The subsequent flooding inundated parts of Cannon Beach and washed away the highway bridge located on the north side of city. The city, now isolated from the highway, decided to attract visitors by holding a sand castle contest, an event that still continues annually every June.
Geography
According to the United States Census Bureau, the city has a total area of 1.54 square miles (3.99 km2), all land. The Tolovana Park neighborhood is south of the downtown core, adjacent to Tolovana Beach State Recreation Site.
Climate
This region experiences mild, dry summers, with no average monthly temperatures above 71.6 °F (22.0 °C). According to the Köppen Climate Classification system, Cannon Beach has a warm-summer Mediterranean climate, abbreviated "Csb" on climate maps.
Economy
Cannon Beach is a tourist resort destination, particularly popular as a weekend getaway with residents from Portland, Oregon.
Chain stores such as Safeway and McDonald's have been discouraged from building in Cannon Beach in order to preserve the local economy and small-town feel.
Artisan shops and local restaurants line the streets of the town.
Arts and culture
Annual cultural events
In June, the city hosts an annual sand castle-building contest.
The city also hosts an annual Fourth of July parade. Parades in recent years have featured a military flyover and a "Lawn Chair Brigade".
"Spring Unveiling" is an annual arts festival, held on the first Sunday in May, hosted by the city's galleries.
There is an annual late-fall festival called the Stormy Weather Arts Festival, held in November, where artists from across the Pacific Northwest showcase their artwork in the local galleries. Artwork is available for purchase in an auction held at the end of the event.
Several galleries in town feature the works of local and Northwest artists.
Parks and recreation
Cannon Beach is recognized by the well-known landmark Haystack Rock, located southwest of downtown Cannon Beach. This sea stack has an elevation of 235 feet (72 m) and is often accessible at low tide, especially in the summertime. There is a small cave system that penetrates its igneous rock that can be seen from the coastline. The rock is also protected as part of Oregon Islands National Wildlife Refuge and events are not allowed within 100 feet (30 m) of either side of the rock. Near Haystack Rock are the Needles, two tall rocks rising straight out of the water.
Four parks can be found within city limits: Haystack Hill State Park, Les Shirley Park, John Yeon State Natural Site (closed to visitors), and Tolovana Beach State Recreation Site.
Media and film
The Cannon Beach Gazette, a local newspaper that covers area politics, news, sports and community events, is published bi-weekly on every other Thursday of the month. The paper is owned and operated by Country Media Inc.
Cannon Beach and Ecola State Park have appeared in several films, including The Goonies (1985), Free Willy (1993), Twilight (2008), Hysterical (1983), and Point Break (1991).
Transportation
The main road through Cannon Beach is Hemlock Street, which runs from the north end of the city to the south, through Tolovana Park. Both ends of the street connect to U.S. Highway 101.
A shuttle runs from the north of Cannon Beach to the south. This shuttle runs a loop that connects Cannon Beach and Seaside every hour and costs $1 (as of February 2013).
The NorthWest POINT runs between Cannon Beach and Union Station in Portland; tickets can be booked through Amtrak.
(Wikipedia)
Cannon Beach ist eine Kleinstadt in Clatsop County im US-Bundesstaat Oregon. Die Stadt ist ein geschäftiger Fremdenverkehrsort im Pazifischen Nordwesten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 1.489 ermittelt.
Tourismus
Durch seine Nähe zu Portland ist Cannon Beach ein beliebter Ausflugsort für die Einwohner der größten Stadt des Bundesstaates.
Der State Park Arcadia Beach State Recreation Site liegt dort.
Geschichte
Am 6. Januar 1806 machte sich Captain William Clark mit zwölf Männern der Lewis-und-Clark-Expedition von ihrem Winterquartier Fort Clatsop auf den Weg, um einen gestrandeten Wal zu suchen. Sie erreichten den Walkadaver unweit von Tillamook Head. Clark benannte einen Bach Ecola Creek nach „Ekoli“, dem Chinook-Wort für Wal. Am 10. September 1846 sank der US-Schoner USS Shark beim Versuch, die Barre des Columbia River zu überqueren. Ein Teil des Wracks wurde südlich von Tillamore Head an Land gespült. Nach einem Wintersturm wurde 1894 eine der Kanonen des Schoners am Strand entdeckt. Die Kanone geriet in Privatbesitz, der Fundort wurde Cannon Beach genannt. Eine Nachbildung der Kanone ist heute am Highway 101 ausgestellt, das Original befindet sich im Cannon Beach History Center and Museum. Die von amerikanischen Siedlern gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegründete Siedlung wurde zuerst nach dem bei Arch Cape in den Pazifik mündenden Bach Ecola genannt. Da Ecola häufig mit dem Ort Eola in Oregon verwechselt wurde, wurde der Ort 1922 in Cannon Beach umbenannt.
Cannon Beach ist berühmt für seine Landmarke Haystack Rock nahe Tolovana Park im Südwesten des Ortes sowie für seine Künstlerkolonie. Viele Touristen kommen auch zur Walbeobachtung hierher. Nördlich des Orts liegt der Ecola State Park, etwa 14 km südlich der Oswald West State Park.
Der durch das Karfreitagsbeben am 27. März 1964 ausgelöste Tsunami zerstörte eine Brücke des Highway 101 bei Cannon Beach. Um den Tourismus in der Stadt wieder zu beleben, wurde im August 1965 am Strand der erste Sandburgen-Wettbewerb der kontinentalen USA veranstaltet. Seitdem wird der Sandskulpturenwettbewerb, der Sandcastle Day, jährlich im Sommer ausgetragen. Veranstalter ist die örtliche Industrie- und Handelskammer (Cannon Beach Chamber of Commerce).
Der National Park Service führt für Cannon Beach vier Bauwerke und Stätten im National Register of Historic Places (NRHP) an (Stand 4. Januar 2019).
(Wikipedia)
Saturday Nanaimo Circuit - 1 (of 34) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
Saturday Nanaimo Circuit - 1 (of 34) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Saturday Nanaimo Circuit - 7 (of 34) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
Saturday Nanaimo Circuit - 7 (of 34) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer - Photographer uRussell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Saturday Nanaimo Circuit - 15 (of 34) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
Saturday Nanaimo Circuit - 15 (of 34) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
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My infrared modified Canon PowerShot G2, with a .45x wide angle adapter.
La Palma - La Cumbrecita
View into the Caldera de Taburiente
Caldera de Taburiente National Park (Spanish: Parque Nacional de la Caldera de Taburiente) is a national park on the island of La Palma, Canary Islands, Spain. It contains the enormous expanse of the Caldera de Taburiente, once believed to be a huge crater, but nowadays known to be a mountain arch with a curious crater shape, which dominates the northern part of the island. It was designated as a national park in 1954.
The caldera is about 10 km across, and in places the walls tower 2000 m over the caldera floor. The highest point is the Roque de los Muchachos on the northern wall, at 2426 m altitude, which can be reached by road. The telescopes of the Roque de los Muchachos Observatory are situated very close to the summit.
During the Spanish conquest of the Canary Islands in the 15th century, the caldera was the site of the last stand of the indigenous people of the archipelago, the Guanches. It proved impregnable to the invading Spaniards, and they only defeated the Guanches by luring their leader out on the pretext of holding talks.
The Cumbrecita is at a lower point in the south-eastern part of the caldera's rim, giving a good view into the Caldera. In the south-west the caldera opens to the sea, through a riverbed known as Barranco de las Augustias. The Cumbre Nueva is a ridge that starts at the caldera and continues to the south.
The main flora of the national park comprises a large forest of Canary Island Pine, with important population of the endangered Canary Islands Juniper also present.
(Wikipedia)
Der Nationalpark Caldera de Taburiente, (spanisch: Parque Nacional de La Caldera de Taburiente), liegt auf der Kanarischen Insel La Palma. Er bildet eine nach Westen offene krater- oder calderaähnliche Vertiefung im Zentrum der Insel.
Die Caldera de Taburiente misst etwa neun Kilometer im Durchmesser und hat einen Umfang von etwa 28 Kilometern. Ihre tiefste Stelle liegt bei etwa 430 Metern ü. Meeresspiegel. Den höchsten Punkt von 2.426 Metern ü. Meeresspiegel erreicht der Kraterrand im Norden mit dem gleichzeitig höchsten Punkt La Palmas, dem Roque de los Muchachos. Das in der Caldera anfallende Wasser fließt über die Schlucht Barranco de Las Angustias (spanisch: Schlucht der Ängste, Beklemmungen) dem Meer zu.
1954 wurde das Gebiet zum Nationalpark erklärt, dem Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Der Nationalpark ist über den Roque de Los Muchachos (über die Zufahrtsstraße zum Observatorium), durch den Barranco de Las Angustias (über die Zufahrtsstraße von Los Llanos aus) und von El Paso über den Aussichtspunkt La Cumbrecita zugänglich, in dessen Nähe die Parkverwaltung ICONA (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Nationales Institut für Naturschutz) ein Besucherzentrum unterhält. Hier werden unter anderem geführte Wanderungen angeboten.
(Wikipedia)
Zorro's eyes match the autumn colours
On Explore October 26, 2023.
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South Africa - Addo Elephant National Park
Burchell's Zebra
Steppenzebra
Addo Elephant National Park is a diverse wildlife conservation park situated close to Gqeberha in South Africa and is one of the country's 20 national parks. It currently ranks third in size after Kruger National Park and the Kgalagadi Transfrontier Park.
History
The original section of the park was founded in 1931, in part due to the efforts of Sydney Skaife, in order to provide a sanctuary for the eleven remaining elephants in the area. The park has proved to be very successful and currently houses more than 600 elephants and a large number of other mammals.
Expansion
The original park has subsequently been expanded to include the Woody Cape Nature Reserve that extends from the Sundays River mouth towards Alexandria and a marine reserve, which includes St. Croix Island and Bird Island, both breeding habitat for gannets and penguins, not to mention a large variety of other marine life. Bird Island is home to the world's largest breeding colony of gannets - about 120,000 birds - and also hosts the second largest breeding colony of African penguins, the largest breeding colony being St. Croix island. These marine assets form part of the plan to expand the 1,640 km² Addo National Elephant Park into the 3,600 km² Greater Addo Elephant National Park.
The expansion will mean not only that the park contains five of South Africa's seven major vegetation zones (biomes), but also that it will be the only park in the world to house Africa's "Big 7“ (elephant, rhinoceros, lion, buffalo, leopard, whale and great white shark) in their natural habitat.
Flora and fauna
The flora within the AENP is quite varied, and like all plant life, is a central factor to the ecological system in place. Several species of rare and endemic plants, particularly succulent shrubs and geophytes are native to the South African region within the AENP. Many species are under environmental pressure, however, and are facing possible extinction.
The park is home to more than 600 elephants, 400 Cape buffaloes, over 48 endangered black rhinos (Diceros bicornis michaeli) as well as a variety of antelope species. Lion and spotted hyena have also recently been re-introduced to the area. The largest remaining population of the flightless dung beetle (Circellium bacchus) is located within the park.
Extinction and overpopulation
Two major environmental issues facing the AENP: extinction and overpopulation, which are interrelated. Since the AENP's original mission was to reintroduce certain mega-herbivores, like the African elephant and black rhinoceros, primary ecological efforts were made to preserve mammalian species. However, by overlooking the other contributors to this environmental chain, certain plant species have been subjected to overgrazing and trampling, mostly by the elephants of the park. This overgrazing and trampling not only destroys much of the plant life, but also forces it to adapt its physiology to stimuli that are not inherent to its evolutionary progress. Some biologists argue that it is not herbivorization alone that is threatening the flora, but a number of other ecological factors including zoochory and nutrient cycling. Up to 77 species of South African endemic plant species have been listed as "vulnerable to elephant browsing."
Marine protected areas
The Addo Elephant National Park Marine Protected Area[8][9] and Bird Island Marine Protected Area are associated with the park.
Tourism
In 2018 the highest visitor count in the park's 87-year history was recorded. The park received 305,510 visitors between 1 April 2017 and 31 March 2018 (up from 265,585 in the previous year). International visitors make up 55% of this number, with German, Dutch and British nationals in the majority.
There is a main camp, featuring a swimming pool, restaurant, flood lit water hole and various accommodation, four other rest camps and four camps run by concessionaires. The main entrance as well as two looped tourist roads in the park are tarred while the others are graveled. There is also an additional access road through the southern block of the park feeding off the N2 highway near Colchester; it joins up with the existing tourist roads in the park.
(Wikipedia)
Burchell's zebra (Equus quagga burchellii) is a southern subspecies of the plains zebra. It is named after the British explorer and naturalist William John Burchell. Common names include the bontequagga, Damaraland zebra, and Zululand zebra (Gray, 1824). Burchell's zebra is the only subspecies of zebra which may be legally farmed for human consumption.
Like most plains zebras, females and males are relatively the same size, standing 1.1 to 1.4 meters (3.75 to 4.6 feet) at the shoulder. They weigh between 485 to 550 pounds. Year-round reproduction observed in this subspecies in Etosha National Park, Namibia, concludes synchronization of a time budget between males and females, possibly explaining the lack of sexual dimorphism.
Damara zebras are described as being striped on the head, the neck, and the flanks, and sparsely down the upper segments of the limbs then fading to white. One or two shadow stripes rest between the bold, broad stripes on the haunch. This main, distinguishing characteristic sets the Zuzuland Zebra apart from the other subspecies. Gray (1824), observed a distinct dorsal line, the tail only bristly at the end, and the body distinctly white. The dorsal line is narrow and becomes gradually broader in the hinder part, distinctly margined with white on each side.
Like most plains zebras, Burchells live in small family groups. These can be either harem or bachelor groups, with harem groups consisting of one stallion and one to six mares and their most recent foals, and bachelor groups containing two to eight unattached stallions. The males in bachelor herds are often the younger or older stallions of the population, as they are most likely not experienced enough or strong enough to defend breeding rights to a group of females from challengers. These small groups often congregate together in larger herds around water and food sources, but still maintain their identity as family units while in the population gatherings.
Formerly, the Burchell's zebra range was centered north of the Vaal/Orange river system, extending northwest via southern Botswana to Etosha and the Kaokoveld, and southeast to Swaziland and KwaZulu-Natal. Now extinct in the middle portion, it survives at the northwestern and southeastern ends of the distribution.
Burchell's zebra migrates the longest distance of any terrestrial animal in Africa, traveling 160 miles one way. They migrate from the Chobe River in Namibia to Nxai Pan National Park in Botswana. Their migration follows a straight north–south route almost entirely within the Kavango–Zambezi Transfrontier Conservation Area (KAZA).
Like other plains zebras, Burchell's zebras must have populated the African plains in impressive numbers. Associations of thousands have been reported. The wild herds were thought to have disappeared by 1910, and the last known captive individual died in the Berlin Zoo in 1918. As European settlement spread northward from the Cape to colonial southern Rhodesia, this subspecies was thought to have been hunted to extinction.
However, Groves and Bell concluded in their 2004 publication that "the extinct true Burchell's zebra" is a phantom. Careful study of the original zebra populations in Zululand and Swaziland, and of skins harvested on game farms in Zululand and Natal, has revealed that a certain small proportion shows similarity to what now is regarded as typical burchellii. The type localities of the two subspecies Equus quagga burchellii (Burchell's zebra) and Equus quagga antiquorum (Damaraland zebra) are so close to each other that they suggest that the two are in fact one, and therefore the older of the two names should take precedence over the younger. They therefore say that the correct name for the southernmost subspecies must be burchellii, not antiquorum.[9] The subspecies Equus quagga burchellii still exists in KwaZulu-Natal and in Etosha. Equus quagga burchellii can be found in a number of zoos in the United States including the following: the Cincinnati Zoo, Columbus Zoo, Naples Zoo, Nashville Zoo, Woodland Park Zoo, etc.
(Wikipedia)
Der Addo-Elefanten-Nationalpark (afrikaans: Addo Olifant Nasionale Park, englisch: Addo Elephant National Park) liegt im Distrikt Sarah Baartman, im westlichen Teil der Provinz Ostkap in Südafrika, 70 Kilometer nordöstlich von Port Elizabeth im Sundays River Valley. Der Elefanten-Nationalpark ist mit 1640 km² der größte Nationalpark im Ostkap.
Geschichte
Der Nationalpark wurde 1931 zum Schutz der elf letzten überlebenden Elefanten der Region eingerichtet, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum Opfer von Elfenbeinjägern oder Farmern geworden waren. Der Gründung vorausgegangen war eine von Seiten der Regierung initiierte Jagd auf die hier heimischen Kap-Elefanten, die auf der Suche nach Nahrung immer wieder die Felder und Gärten der hier ansässigen Farmer verwüsteten. Nachdem es zu öffentlichen Protesten gekommen war, als der „letzte große weiße Jäger“ Major P. J. Pretorius in einem Jahr 130 Elefanten erlegte, wurde im Addo-Busch das seitdem mehrfach erweiterte Wildreservat eingerichtet. Im Jahr 1954, als es 22 Elefanten gab, ließ der damalige Parkmanager Graham Armstrong eine Fläche von 2270 Hektar mit Elefantenzäunen umgeben. Dieser Zaun wird noch heute vom Park genutzt und ist als „Armstrong-Zaun“ nach seinem Erfinder benannt.
Im Jahr 2004 lebten im Park etwa 350 Elefanten; 2006 wurden bereits knapp über 400 Elefanten gezählt. Damit erreichte der Nationalpark das ökologisch vertretbare Maximum an Elefanten.
Langfristig soll der Addo Elephant Park der drittgrößte Park Südafrikas werden. Der Park soll auf eine Größe von 3600 km² anwachsen.
Flora und Fauna
Neben Elefanten leben im Addo-Elefanten-Nationalpark Kudus, Afrikanischer Büffel, Elenantilopen, Südafrikanische Kuhantilopen, Buschböcke, Warzenschweine, Steppenzebras, Spitzmaulnashörner, Hyänen und Leoparden. In einigen Randgebieten, etwa im Bereich des Darlington-Dammes beziehungsweise in der Nähe der Zuurberg Mountains, leben auch einige für das Kapgebiet typische Huftierarten, wie Bergzebras, Weißschwanzgnus, Oryxantilopen und Springböcke. Am Sundays River leben Flusspferde. 2003 wurden Löwen im Park angesiedelt, so dass man seither die sogenannten Big Five im Park antreffen kann. Fleckenhyänen wurden ebenfalls angesiedelt, und auch die Wiederansiedlung von Wildhunden und Geparden ist geplant.
Der Nationalpark beherbergt mehr als 500 verschiedene Pflanzenarten aus rund 70 Familien. Man findet hier vorrangig kleine Pflanzenarten sowie verschiedene Buscharten wie Schotia afra und Portulacaria afra.
Tourismus
Der Nationalpark hat jährlich etwa 120.000 Besucher. Von den etwa 50 Prozent ausländischen Besuchern kommt ein Großteil der Parkbesucher aus Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich.
Für die Besucher des Parks wurde ein Lager eingerichtet. Hier befinden sich ein Schwimmbad, ein Restaurant, ein beleuchtetes Wasserloch sowie verschiedene Unterkünfte. Der Haupteingang sowie zwei Besucherstraßen im Park sind asphaltiert, während die anderen mit Kies bestreut sind. Durch eine zusätzliche Zufahrt von der Autobahn N2 entlang der Garden Route gelangt man auf die Straßen für Besucher.
(Wikipedia)
Das Steppenzebra (Equus quagga) oder Pferdezebra ist ein Zebra aus der Familie der Pferde (Equidae) und gehört zur Ordnung der Unpaarhufer (Perissodactyla). Es stellt heute die häufigste Zebra-Art in Afrika dar und ist vom Nordosten bis in den Süden des Kontinents verbreitet. Es lebt gesellig in kleinen Herdenverbänden und ernährt sich hauptsächlich von Gräsern. Im Gegensatz zu den anderen heutigen Pferdearten kommt es auch in teilweise geschlossenen Landschaften vor. Der Bestand, dessen größte Population heute in der Serengeti lebt, gilt als nicht gefährdet. Es werden sechs rezente Unterarten unterschieden, die sich meistens deutlich in der Streifenzeichnung voneinander abheben.
(Wikipedia)
IMG_9022
I dug out and fired up my 30D for the first time in 6? 7? 8? years today. There were a number of false starts. I had to set the time (it had only lost half an hour, which is amazing) and it didn't like the first three CF cards I fed it. Finally, it stopped complaining and I tried some shots with 50/1.4. Confirming things worked, I immediately reached for my ancient Meyer-Optik Orestor 135mm F/2.8 "bokeh monster." My purpose was to photograph to old old widgets that belonged to my grandfather. I had the benighted notion to post the images to reddit's /r/whatisthisthing, but that subreddit has a slew of poorly defined rules and an aggressive AutoMod bot so they can individually and collectively go F themselves.
With that said, I took a whole bunch of artistically questionable shots of two 19th century objects while making egregious and unnecessary use of a shallow depth of field.
Annular Solar Eclipse
The partial annual solar eclipse as seen from the central coast of California.
While not the full eclipse I was just happy that the Marine layer wasn't present.
Annular Solar Eclipse
The partial annual solar eclipse as seen from the central coast of California.
While not the full eclipse I was just happy that the Marine layer wasn't present.
Annular Solar Eclipse
The partial annual solar eclipse as seen from the central coast of California.
While not the full eclipse I was just happy that the Marine layer wasn't present.
Rally del Corallo 2009
Brazzoli Enrico - Canova Angelo-Carlo
Porsche 911 SC - 7
DP 395 JW
P63 Rd, Livani Municipality, Latvia, 2015
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car and dog wash new westminster
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Morning Tulips
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Chives - Peterborough, Ontario.
I was trying for the soft look with this image. GB
Art in the Alley - Ottawa, Ontario.
I was attracted to several paintings covering a cement wall in an alley way between two buildings. GB
'51 Mercury - Bridgenorth, Ontario.
This shot was taken at a weekly summer car show.
Down by the River - Warsaw, Ontario.
I really enjoyed trying infra red photography in 2021 -22. GB
Temple in Kamakura, Japan
Beautiful Buddhist Temple in Kamakura, Japan.
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Train station at Cumberland, Maryland
A historic train at the station at Cumberland, Maryland.
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Panorama of Daugavpils, Laucesa Parish, Latvia, 2015
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Foggy morning, Livani Municipality, Latvia, 2015
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Colorado - Durango
The City of Durango is the Home Rule Municipality that is the county seat and the most populous municipality of La Plata County, Colorado, United States. The United States Census Bureau reported a population of 16,887 in the 2010 census.
The town was organized in September 1881 by the Denver and Rio Grande Railroad (D&RG) to serve the San Juan mining district. The D&RG chose a site south of Animas City for its depot after Animas City refused to pay a dowry to the D&RG. The city is named after Durango, Mexico, which was named after Durango, Spain. The word Durango originates from the Basque word "urango" meaning "water town".
Durango is most known for the Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad, a heritage railway, which travels from Durango to the historic mining town of Silverton, Colorado on steam-powered trains with rolling stock dating back to the 1920s and before.
Main Avenue cuts through Downtown Durango, home to clothing boutiques, restaurants, newsstands, tourist and gift shops, a mall, bars, lounges and other businesses. Many buildings downtown are several stories high and include apartments in the upper levels. Durango's two oldest hotels, The General Palmer and The Strater Hotel, are both at the South end of Main Avenue, one and two blocks away from the train station, respectively. It is also home to many restaurants. Durango has more restaurants per capita than Denver. Many serve specialty foods including Mexican, Italian, French, Thai and Japanese and others serve American favorites. Main Avenue is walked by thousands of tourists each week, making it the most popular shopping and relaxing tourist destination in Durango.
(Wikipedia)
Durango (Navajo Kinłání) ist eine Stadt im US-Bundesstaat Colorado, USA. Mit 16.887 Einwohnern (Stand 2010) ist die Home Rule Municipality Durango im La Plata County die einwohnerreichste Siedlung und auch dessen County Seat. Touristische Anziehungspunkte sind die nahegelegenden Skigebiete, eine historische Eisenbahn, die zwischen Silverton und Durango pendelt, sowie der 36 Meilen (knapp 60 km) entfernt liegende Mesa-Verde-Nationalpark. Durango ist außerdem beliebter Ausgangspunkt für die Jagd im Umland sowie bekannt für exzellentes Fliegenfischen im Animas River und San Juan River. Diese Flüsse sind auch bei Kajak- und Kanufahrern beliebt.
Die Stadt wurde im September 1880 durch die Eisenbahngesellschaft Denver and Rio Grande Western Railroad errichtet, um den San-Juan-Bergbaudistrikt zu versorgen. Sie wurde nach der spanischen Stadt Durango benannt. Das Wort Durango leitet sich vom baskischen Wort „Urango“ ab und bedeutet so viel wie „Wasserstadt“.
Die offizielle Stadtgründung erfolgte am 27. April 1881.
Die Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad ist eine Museumseisenbahn, die Durango mit der historischen Bergbaustadt Silverton verbindet. Auf der Strecke verkehren Dampflokomotiven und das rollende Material stammt aus den 1920er Jahren und ist teilweise noch älter. Sie ist seit 1961 eine National Historic Landmark und in das National Register of Historic Places eingetragen.
(Wikipedia)
Germany / Bavaria - Obersee
Deutschland / Bayern - Obersee
Early morning. In the background you can see the Watzmann East Face.
Früher Morgen. Im Hintergrund sieht man die Watzmann Ostwand.
The Obersee is a natural lake in the extreme southeast Berchtesgadener Land district of the German state of Bavaria, near the Austrian border. All of the lake is within the Berchtesgaden National Park. It is located southeast of the much larger Königssee.
The two lakes are separated through a moraine. A massive rockfall in 1172 is sometimes referred to as the cause of the separation of the two lakes but Obersee was most likely never part of the larger Königssee and always separated. There are no villages near the lake, the only dwelling being the small Fischunkelalm which is only occupied during the summer month.
(Wikipedia)
Der Obersee ist ein natürlicher Bergsee in den Berchtesgadener Alpen in Oberbayern.
Das Einzugsgebiet des Sees erstreckt sich über 38 km², mit einer mittleren Tiefe von 29,60 m und einer maximalen von 51 m hat er ein Wasservolumen von 16.855.000 m³. Mit einer Länge von 1,32 km, einer Breite von 0,42 km und einem Umfang von 3,5 km umfasst er eine Wasserfläche von 57 Hektar. Sein Wasserspiegel liegt bei 613,1 m ü. NN.
Vom wenig nördlich gelegenen Königssee ist er durch einen Moränenwall, dessen Ausdehnung auf 700 m Länge, 800 m Breite und 320 m Höhe geschätzt wird, getrennt. Der Schutt eines im Jahr 1172 niedergegangenen Bergsturzes liegt in Form mächtiger Blöcke noch heute sichtbar im Auwald des Talgrunds und den Aualmen der Saletalm.
Am Südufer liegt auf einer Höhe von 620 m ü. NN die 500 Jahre alte Fischunkelalm, die von Mitte Mai bis Mitte Oktober von zwei Sennerinnen bewirtschaftet wird.
An den Längsseiten des insellosen Sees ragen 1000 m hohe Felswände auf, während am südlichen Ufer das Gelände sanft ansteigt. Von der dahinter aufsteigenden 470 m hohen Röthwand stürzt der Röthbachfall auf den Almboden herab, und von der nördlich sich anschließenden Brustwand der Landtalgraben. Die Bäche vereinigen sich und versickern in der Fischunkel, dem hintersten Teil des Tals, und fließen dem Obersee unterirdisch zu.
Der Obersee speist über einen rund 600 m langen Wildbach den Königssee, der Saletbach genannt wird. Auf halbem Wege zum Königssee weitet sich der Bach nach Süden zum kleinen Mittersee. Dieser ist rund 110 m lang und 60 m breit, bei einer Größe von nur 0,44 ha. Der Wasserspiegel liegt auf einer Höhe von 608 m ü. NN.
Der Obersee wird seit der Schaffung des Nationalparks Berchtesgaden am 1. August 1978 nicht mehr befischt. Heute finden sich im Obersee zahlreiche Fischarten, darunter vor allem der Seesaibling und die Seeforelle.
(Wikipedia)
Rural Transylvania
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Deep in thought
Transhumant shepherd in Transylvania
Universe 740
One of the few shots I took of her that I really like. It's tough shooting such a close subject with a prime lens. I think I pulled back the output power of my Speedlite a couple thirds of a stop on this one in an effort avoid washing out her body paint.
Zorro the Sarplaninac in the Carpathian Mountains
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Maine - Songo River Queen II
Long Lake
Long Lake is an eleven-mile (18 km) lake between the towns of Naples, Maine, Bridgton, Maine and Harrison, Maine. It is connected to Brandy Pond through the Chute River. Long Lake was created by receding glaciers, and has many coves and rocks.
Canal boats from Portland harbor reached Long Lake through the Cumberland and Oxford Canal, completed in 1832. The canal's Songo Lock facilities still control Long Lake water level. Each November, Long Lake is drained by about three feet (0.91 m) so that melting snow does not cause a flood in the spring. The lake is the site of many summer camps, including Camp Newfound, Camp Owatonna, Camp Takajo, and Camp Wildwood (actually located on nearby Wood's Pond).
The famous author, E.B. White, owned a vacation house on Long Lake in the North Bridgton section. Long Lake is the home of fictional character David Drayton in Stephen King's 1980 novella, The Mist, which was made into a 2007 movie, The Mist. Long Lake is the story's opening setting, as well as origin of the mysterious mist.
While the official max depth is listed as 59 ft (18 m), there is a spring near Half Loon Bay, a small bay near Bridgton Academy, that registers as being 216 ft (66 m) deep, according to depth finders on multiple boats.
(Wikipedia)
The Songo River Queen II is a diesel-powered stern paddle-wheeler, built as a replica of the steam-powered vessels that traveled the Mississippi River and can hold up to 300 people. The paddlewheeler is known for becoming landlocked in Long Lake in September 2011, after a 20-year career on the Songo River, due to the construction of a fixed bridge on Naples Causeway.
History
The Songo River Queen II, which was christened on Memorial Day weekend of 1982, is the successor to the Songo River Queen, which burned in a midnight fire on Columbus Day weekend in 1981. The current vessel is located at the Route 302 Causeway in Naples, Maine.
Both the original Songo River Queen and the Songo River Queen II were built by Frank C. Gerrish Jr. The Queen has been an annual summer attraction on the Naples Causeway since 1970, making daily excursions on Long Lake as well as through the swing bridge onto Brandy Pond and through the twists and turns of the Songo River into the hand-operated Songo Locks.
(Wikipedia)
Long Lake ist ein etwa 23 Kilometer langer See im Cumberland County in Maine, USA. Seine Ufer sind durch die Nähe mehrerer Kleinstädte, besonders der Sommerfrische Naples an seiner Südspitze, und dem Ort Harrison an seiner Nordspitze, vollständig besiedelt. Jedes Jahr im Herbst wird der See um einen Meter abgelassen, um Überschwemmungen bei der Schneeschmelze des nächsten Frühlings zu verhindern.
Der Long Lake ist Teil einer miteinander verbundenen Seenkette; sein Abfluss erfolgt durch sehr kurzen Chute River in den Brandy Pond, einem kleineren See und von dort in den Sebago Lake und über den Presumpscot River in den Atlantik bei Portland. Am Einfluss in den Sebago Lake bildet der Abfluss, ein künstlicher Durchstich namens Songo Lock, der 1830 vorgenommen wurde, zusammen mit einem natürlichen Flüsschen ein weitläufiges Sumpfgebiet, das als Sebago Lake State Park geschützt ist. Durch diesen Durchstich ist der Long Lake für Schiffe erreichbar.
(Wikipedia)
Transhumant shepherd groups are now returning to the lower valleys
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California - Mount Shasta
seen from Brokeoff Mountain in Lassen Volcanic National Park
gesehen vom Brokeoff Mountain im Lassen Volcanic Nationalpark
Mount Shasta (Karuk: Úytaahkoo or "White Mountain") is a potentially active volcano at the southern end of the Cascade Range in Siskiyou County, California. At an elevation of 14,179 feet (4321.8 m), it is the second-highest peak in the Cascades and the fifth-highest in the state. Mount Shasta has an estimated volume of 85 cubic miles (350 km3), which makes it the most voluminous stratovolcano in the Cascade Volcanic Arc. The mountain and surrounding area are part of the Shasta–Trinity National Forest.
Mount Shasta is connected to its satellite cone of Shastina, and together they dominate the landscape. Shasta rises abruptly to tower nearly 10,000 feet (3,000 m) above its surroundings. On a clear winter day, the mountain can be seen from the floor of the Central Valley 140 miles (230 km) to the south. The mountain has attracted the attention of poets, authors, and presidents.
The mountain consists of four overlapping dormant volcanic cones that have built a complex shape, including the main summit and the prominent satellite cone of 12,330 ft (3,760 m) Shastina, which has a visibly conical form. If Shastina were a separate mountain, it would rank as the fourth-highest peak of the Cascade Range (after Mount Rainier, Rainier's Liberty Cap, and Mount Shasta itself).
Mount Shasta's surface is relatively free of deep glacial erosion except, paradoxically, for its south side where Sargents Ridge runs parallel to the U-shaped Avalanche Gulch. This is the largest glacial valley on the volcano, although it does not now have a glacier in it. There are seven named glaciers on Mount Shasta, with the four largest (Whitney, Bolam, Hotlum, and Wintun) radiating down from high on the main summit cone to below 10,000 ft (3,000 m) primarily on the north and east sides. The Whitney Glacier is the longest, and the Hotlum is the most voluminous glacier in the state of California. Three of the smaller named glaciers occupy cirques near and above 11,000 ft (3,400 m) on the south and southeast sides, including the Watkins, Konwakiton, and Mud Creek glaciers.
The oldest-known human settlement in the area dates to about 7,000 years ago.
At the time of Euro-American contact in the 1820s, the Native American tribes who lived within view of Mount Shasta included the Shasta, Okwanuchu, Modoc, Achomawi, Atsugewi, Karuk, Klamath, Wintu, and Yana tribes.
The historic eruption of Mount Shasta in 1786 may have been observed by Lapérouse, but this is disputed. Although perhaps first seen by Spanish explorers, the first reliably reported land sighting of Mount Shasta by a European or American was by Peter Skene Ogden (a leader of a Hudson's Bay Company trapping brigade) in 1826. In 1827, the name "Sasty" or "Sastise" was given to nearby Mount McLoughlin by Ogden. An 1839 map by David Burr lists the mountain as Rogers Peak. This name was apparently dropped, and the name Shasta was transferred to present-day Mount Shasta in 1841, partly as a result of work by the United States Exploring Expedition.
Beginning in the 1820s, Mount Shasta was a prominent landmark along what became known as the Siskiyou Trail, which runs at Mount Shasta's base. The Siskiyou Trail was on the track of an ancient trade and travel route of Native American footpaths between California's Central Valley and the Pacific Northwest.
The California Gold Rush brought the first Euro-American settlements into the area in the early 1850s, including at Yreka, California and Upper Soda Springs. The first recorded ascent of Mount Shasta occurred in 1854 (by Elias Pearce), after several earlier failed attempts. In 1856, the first women (Harriette Eddy, Mary Campbell McCloud, and their party) reached the summit.
By the 1860s and 1870s, Mount Shasta was the subject of scientific and literary interest. In 1854 John Rollin Ridge titled a poem "Mount Shasta." A book by California pioneer and entrepreneur James Hutchings, titled Scenes of Wonder and Curiosity in California, contained an account of an early summit trip in 1855. The summit was achieved (or nearly so) by John Muir, Josiah Whitney, Clarence King, and John Wesley Powell. In 1877, Muir wrote a dramatic popular article about his surviving an overnight blizzard on Mount Shasta by lying in the hot sulfur springs near the summit. This experience was inspiration to Kim Stanley Robinson's short story "Muir on Shasta".
The 1887 completion of the Central Pacific Railroad, built along the line of the Siskiyou Trail between California and Oregon, brought a substantial increase in tourism, lumbering, and population into the area around Mount Shasta. Early resorts and hotels, such as Shasta Springs and Upper Soda Springs, grew up along the Siskiyou Trail around Mount Shasta, catering to these early adventuresome tourists and mountaineers.
In the early 20th century, the Pacific Highway followed the track of the Siskiyou Trail to the base of Mount Shasta, leading to still more access to the mountain. Today's version of the Siskiyou Trail, Interstate 5, brings thousands of people each year to Mount Shasta.
From February 13–19, 1959, the Mount Shasta Ski Bowl obtained the record for the most snowfall during one storm in the U.S., with a total of 15.75 feet (480 cm).
Mount Shasta was declared a National Natural Landmark in December 1976.
About 593,000 years ago, andesitic lavas erupted in what is now Mount Shasta's western flank near McBride Spring. Over time, an ancestral Mount Shasta stratovolcano was built to a large but unknown height; sometime between 300,000 and 360,000 years ago the entire north side of the volcano collapsed, creating an enormous landslide or debris avalanche, 6.5 cu mi (27 km3) in volume. The slide flowed northwestward into Shasta Valley, where the Shasta River now cuts through the 28-mile-long (45 km) flow.
What remains of the oldest of Mount Shasta's four cones is exposed at Sargents Ridge on the south side of the mountain. Lavas from the Sargents Ridge vent cover the Everitt Hill shield at Mount Shasta's southern foot. The last lavas to erupt from the vent were hornblende-pyroxene andesites with a hornblende dacite dome at its summit. Glacial erosion has since modified its shape.
The next cone to form is exposed south of Mount Shasta's current summit and is called Misery Hill. It was formed 15,000 to 20,000 years ago from pyroxene andesite flows and has since been intruded by a hornblende dacite dome.
There are many buried glacial scars on the mountain which were created in recent glacial periods ("ice ages") of the present Wisconsinian glaciation. Most have since been filled in with andesite lava, pyroclastic flows, and talus from lava domes. Shastina, by comparison, has a fully intact summit crater indicating Shastina developed after the last ice age. Shastina has been built by mostly pyroxene andesite lava flows. Some 9,500 years ago, these flows reached about 6.8 mi (10.9 km) south and 3 mi (4.8 km) north of the area now occupied by nearby Black Butte. The last eruptions formed Shastina's present summit about a hundred years later. But before that, Shastina, along with the then forming Black Butte dacite plug dome complex to the west, created numerous pyroclastic flows that covered 43 sq mi (110 km2), including large parts of what is now Mount Shasta, California and Weed, California. Diller Canyon (400 ft (120 m) deep and 0.25 mi (400 m) wide) is an avalanche chute that was probably carved into Shastina's western face by these flows.
The last to form, and the highest cone, the Hotlum Cone, formed about 8,000 years ago. It is named after the Hotlum glacier on its northern face; its longest lava flow, the 500-foot-thick (150-metre) Military Pass flow, extends 5.5 mi (8.9 km) down its northeast face. Since the creation of the Hotlum Cone, a dacite dome intruded the cone and now forms the summit. The rock at the 600-foot-wide (180-metre) summit crater has been extensively hydrothermally altered by sulfurous hot springs and fumaroles there (only a few examples still remain).
In the last 8,000 years, the Hotlum Cone has erupted at least eight or nine times. About 200 years ago the last significant Mount Shasta eruption came from this cone and created a pyroclastic flow, a hot lahar (mudflow), and three cold lahars, which streamed 7.5 mi (12.1 km) down Mount Shasta's east flank via Ash Creek. A separate hot lahar went 12 mi (19 km) down Mud Creek. This eruption was thought to have been observed by the explorer La Pérouse, from his ship off the California coast, in 1786, but this has been disputed.
During the last 10,000 years, Mount Shasta has erupted an average of every 800 years, but in the past 4,500 years the volcano has erupted an average of every 600 years. The last significant eruption on Mount Shasta may have occurred about two centuries ago.
USGS seismometers and GPS receivers operated by UNAVCO form the monitoring network for Mount Shasta. The volcano has been relatively quiet for at least the past 15 years, with only a handful of small magnitude earthquakes and no demonstrable ground deformation. Although geophysically quiet, periodic geochemical surveys indicate that volcanic gas emanates from a fumarole at the summit of Mount Shasta from a deep-seated reservoir of partly molten rock.
Mount Shasta can release volcanic ash, pyroclastic flows or dacite and andesite lava. Its deposits can be detected under nearby small towns. Mount Shasta has an explosive, eruptive history. There are fumaroles on the mountain, which show Mount Shasta is still alive.
The worst-case scenario for an eruption is a large pyroclastic flow, similar to that which occurred in the 1980 eruption of Mount St. Helens. Since there is ice, such as Whitney Glacier and Mud Creek Glacier, lahars would also result. Ash would probably blow inland, perhaps as far as eastern Nevada. There is a small chance an eruption could result in a collapse of the mountain, as happened when Mount Mazama in Oregon collapsed to form what is now called Crater Lake, but this is of much lower probability.
The United States Geological Survey monitors Mount Shasta and rates it as a very high-threat volcano.
The summer climbing season runs from late April until October, although many attempts are made in the winter. In winter, Sargents Ridge and Casaval Ridge, to the east and west of Avalanche Gulch, respectively, become the most traveled routes, to avoid avalanche danger. Mount Shasta is also a popular destination for backcountry skiing. Many of the climbing routes can be descended by experienced skiers, and there are numerous lower-angled areas around the base of the mountain.
The most popular route on Mount Shasta is Avalanche Gulch route, which begins at the Bunny Flat Trailhead and gains about 7,300 feet (2,200 m) of elevation in approximately 11.5 miles (18.5 km) round trip. The crux of this route is considered to be to climb from Lake Helen, at approximately 10,443 feet (3,183 m), to the top of Red Banks. The Red Banks are the most technical portion of the climb, as they are usually full of snow/ice, are very steep, and top out at around 13,000 feet (4,000 m) before the route heads to Misery Hill. The Casaval Ridge route is a steeper, more technical route on the mountain's southwest ridge best climbed when there's a lot of snow pack. This route tops out to the left (north) of the Red Banks, directly west of Misery Hill. So the final sections involve a trudge up Misery Hill to the summit plateau, similar to the Avalanche Gulch route.
No quota system currently exists for climbing Mount Shasta, and reservations are not required. However, climbers must obtain a summit pass and a wilderness permit to climb the mountain. Permits and passes are available at the ranger station in Mount Shasta and the ranger station in McCloud, or climbers can obtain self-issue permits and passes at any of the trailheads 24 hours a day.
(Wikipedia)
Der Mount Shasta ist ein zu der Kaskadenkette gehörender Vulkan im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien.
Er ist mit einer Höhe von 4322 m nach dem Mount Rainier der zweithöchste Berg dieser Gebirgskette und einer der höchsten Berge Kaliforniens. Daneben ist er der zweithöchste Vulkan der USA.
Der Mount Shasta ist vulkanisch aktiv; der letzte Ausbruch fand im Jahre 1786 statt. Die Gipfelregion ist von fünf Gletschern bedeckt, darunter auch der größte Kaliforniens, der Whitney Glacier.
Die Erstbesteigung fand 1854 statt. Im Jahr 1998 gelang es Robert Webb, den Gipfel innerhalb von 24 Stunden sechsmal zu erklimmen. Er stieg insgesamt 11.500 Meter hoch, was einen Weltrekord darstellte.
Der gleichnamige Ort Mount Shasta mit etwa 3000 Einwohnern liegt am Fuß des Berges auf 1100 Metern Seehöhe. Er ist Ausgangspunkt für Wassersport-Trips zum vier Kilometer entfernten Siskiyou-See.
(Wikipedia)
South Africa - Camdeboo National Park
Valley of Desolation - After a thunderstorm
Tal der Trostlosigkeit - Nach einem Gewitter
The Camdeboo National Park is located in the Karoo and almost completely surrounds the Eastern Cape town of Graaff-Reinet.
Camdeboo National Park was proclaimed as South Africa's 22nd National Park under the management of South African National Parks on Sunday 30 October 2005. It covers an area of 194 square kilometers.
Following an extensive process of negotiation and discussion between government, conservation groups, and concerned stakeholders, Marthinus van Schalkwyk, Minister of Environmental Affairs and Tourism, announced the intention to proclaim South Africa's 22nd National Park in the area surrounding Graaff-Reinet. This was made possible by the World Wide Fund for Nature in South Africa (WWF-SA), which donated the 14500 hectare Karoo Nature Reserve to be the centrepiece of the project.
A public consultation process was followed to decide on the new name for the park, culminating in the choice of Camdeboo National Park.
The Karoo Nature reserve was established in 1979 when the International Union for the Conservation of Nature and the World Wildlife Fund recognised the urgency for conservation measures in the Karoo biome and listed this action as a world conservation priority.
(Wikipedia)
Der Camdeboo-Nationalpark (englisch Camdeboo National Park) ist ein Nationalpark im Umfeld der südafrikanischen Stadt Graaff-Reinet, in der Provinz Eastern Cape. Er besteht aus einem westlichen und östlichen Teil. Um den historischen Kern der Stadt Graaff-Reinet greifen die zwei Bereiche des Camdeboo-Nationalparks herum. Der an das Stadtgebiet angrenzende Nqweba-Staudamm ist ein weiterer Bestandteil seines Gebietes.
Die beiden Teile des Nationalparks besitzen zusammen eine Gesamtfläche von 14.500 Hektar. In Betrachtung seiner Beziehungen zum Umfeld befindet sich der Nationalpark in einer für Südafrika ungewöhnlichen Lage. Er umfasst nahezu die komplette Umgebung einer mittleren Stadt mit 44.317 Einwohnern (2001). Daraus ergeben sich wechselseitige sozio-ökonomische Beziehungen. Die üblichen industriell-gewerblichen Stadtrandgebiete sind in Graaf-Reinet in der üblichen Form nicht möglich.
Die wichtigsten Areale des Nationalparks liegen auf einer Meereshöhe zwischen 740 und 1.480 Metern am Fuße der Sneeuberg-Abhänge. Damit befindet er sich unmittelbar an der Großen Randstufe (Great Escarpment). Das Nationalparkgelände geht nördlich und westlich von den Ausläufern der angrenzenden Erhebungen in deren vorgelagerte Ebenen über. Es existieren für die Besucher mehrere Eingangspunkte. Der touristisch bevorzugte Bereich befindet sich westlich der Stadt. Der östliche Teil ist für die touristische Nutzung weniger intensiv erschlossen. Es gibt im Nationalparkgelände Fahrstraßen für die Leih- und Rangerfahrzeuge sowie Wanderwege zu den attraktiven Punkten.
Das Valley of Desolation ist ein bizarres Felsental, das durch seine säulenförmigen Absonderungen von Karoo-Doleriten als Naturdenkmal eine besondere Sehenswürdigkeit bildet.
Das Valley of Desolation erhielt im Jahr 1935 den Status eines Nationalen Monuments. Im September 1974 schlug Anton Rupert von der Südafrikanischen Natur-Stiftung (South African Nature Foundation) vor, ein Karoo-Naturschutzgebiet (Karoo Nature Reserve) mit dem Felsen-Tal als Kerngebiet einzurichten. Er startete diese Idee mit einer Kampagne unter Schülern, die mit dem Kauf von symbolischen Anteilscheinen das Projekt ideell vorantrieben. Daraufhin wurde am 24. August 1976 das 2.698 Hektar große Naturschutzgebiet Karoo Nature Reserve mittels eines offiziellen Aktes eröffnet. Durch weitere Grundstücksankäufe eines ehemaligen Golfplatzes erweiterte man 1993 das zur Entwicklung vorgesehene Gebiet. Am 29. Oktober 2005 erhielt das Gelände den Status Nationalpark verliehen. Mit einer schrittweisen Erweiterung ist eine Zusammenführung mit dem Mountain-Zebra-Nationalpark geplant.
(Wikipedia)
Rome - St. Peter's Basilica
Rom - Petersdom
Maderno's facade
Hauptfassade
The Papal Basilica of St. Peter in the Vatican (Italian: Basilica Papale di San Pietro in Vaticano), or simply St. Peter's Basilica (Latin: Basilica Sancti Petri), is an Italian Renaissance church in Vatican City, the papal enclave within the city of Rome.
Designed principally by Donato Bramante, Michelangelo, Carlo Maderno and Gian Lorenzo Bernini, St. Peter's is the most renowned work of Renaissance architecture and the largest church in the world. While it is neither the mother church of the Catholic Church nor the cathedral of the Diocese of Rome, St. Peter's is regarded as one of the holiest Catholic shrines. It has been described as "holding a unique position in the Christian world" and as "the greatest of all churches of Christendom".
Catholic tradition holds that the Basilica is the burial site of Saint Peter, chief among Jesus's Apostles and also the first Bishop of Rome. Saint Peter's tomb is supposedly directly below the high altar of the Basilica. For this reason, many Popes have been interred at St. Peter's since the Early Christian period, and there has been a church on this site since the time of the Roman emperor Constantine the Great. Construction of the present basilica, which would replace Old St. Peter's Basilica from the 4th century AD, began on 18 April 1506 and was completed on 18 November 1626.
St. Peter's is famous as a place of pilgrimage and for its liturgical functions. The Pope presides at a number of liturgies throughout the year, drawing audiences of 15,000 to over 80,000 people, either within the Basilica or the adjoining St. Peter's Square. St. Peter's has many historical associations, with the Early Christian Church, the Papacy, the Protestant Reformation and Catholic Counter-reformation and numerous artists, especially Michelangelo. As a work of architecture, it is regarded as the greatest building of its age. St. Peter's is one of the four churches in the world that hold the rank of Major Basilica, all four of which are in Rome. Contrary to popular misconception, it is not a cathedral because it is not the seat of a bishop; the Cathedra of the Pope as Bishop of Rome is in the Archbasilica of St. John Lateran.
The facade designed by Maderno, is 114.69 metres (376.3 ft) wide and 45.55 metres (149.4 ft) high and is built of travertine stone, with a giant order of Corinthian columns and a central pediment rising in front of a tall attic surmounted by thirteen statues: Christ flanked by eleven of the Apostles (except Saint Peter, whose statue is left of the stairs) and John the Baptist. The inscription below the cornice on the 1 metre (3.3 ft) tall frieze reads:
IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX AN MDCXII PONT VII
(In honour of the Prince of Apostles, Paul V Borghese, a Roman, Supreme Pontiff, in the year 1612, the seventh of his pontificate)
(Paul V (Camillo Borghese), born in Rome but of a Sienese family, liked to emphasize his "Romanness.")
The facade is often cited as the least satisfactory part of the design of St. Peter's. The reasons for this, according to James Lees-Milne, are that it was not given enough consideration by the Pope and committee because of the desire to get the building completed quickly, coupled with the fact that Maderno was hesitant to deviate from the pattern set by Michelangelo at the other end of the building. Lees-Milne describes the problems of the façade as being too broad for its height, too cramped in its details and too heavy in the attic story. The breadth is caused by modifying the plan to have towers on either side. These towers were never executed above the line of the facade because it was discovered that the ground was not sufficiently stable to bear the weight. One effect of the facade and lengthened nave is to screen the view of the dome, so that the building, from the front, has no vertical feature, except from a distance.
(Wikipedia)
Die Basilika Sankt Peter im Vatikan in Rom, im deutschsprachigen Raum meist Petersdom genannt (auch Basilica Sancti Petri in Vaticano, Petersbasilika, vatikanische Basilika oder Templum Vaticanum), ist die Memorialkirche des Apostels Simon Petrus. Sie ist der religiöse Mittelpunkt des unabhängigen Staates der Vatikanstadt und eine der sieben Pilgerkirchen von Rom. Mit einer überbauten Fläche von 20.139 m² und einem Fassungsvermögen von 20.000 Menschen ist der Petersdom die größte der päpstlichen Basiliken und eine der größten und bedeutendsten Kirchen der Welt.
Der Vorgängerbau des heutigen Petersdomes, Alt-St. Peter, wurde um das Jahr 324 von Konstantin dem Großen über dem vermuteten Grab des hl. Petrus errichtet. Mit dem heutigen Bau wurde im Jahr 1506 begonnen, 1626 war er weitestgehend vollendet.
Seit Mitte des 5. Jahrhunderts war die Peterskirche auch die Patriarchalbasilika des Patriarchen von Konstantinopel. Nach der Auflösung des Patriarchats im Jahr 1964 wurde dieser Titel weitergeführt; 2006, als Papst Benedikt XVI. den Titel des Patriarchen des Abendlandes (oder des Westens) niederlegte, wurde er durch den einer Papstbasilika ersetzt.
Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts residieren die Päpste in direkter Nähe zum Petersdom. Er ist jedoch weder die Kathedrale des Bistums Rom noch die offiziell ranghöchste römisch-katholische Kirche. Beides ist seit alters her die Lateranbasilika.
Hauptfassade
Die Ostfassade des Petersdomes bildet mit ihren 115 Metern Breite und fast 46 Metern Höhe den westlichen Abschluss des Petersplatzes. Geplant wurde sie von Carlo Maderno, der für beinahe den gesamten Ostteil der Architektur verantwortlich zeichnete. Seit einer Sanierung im Vorfeld des Heiligen Jahres 2000 erscheint die Fassade wieder in ihrem ursprünglichen Aussehen. Entstanden ist die Fassade unter Papst Paul V., der aus der Familie Borghese stammte und dessen Wappen im Tympanon des Dreiecksgiebels angebracht ist. Er wird auch von der lateinischen Inschrift auf dem Fries als Bauherr der Fassade genannt:
IN HONOREM PRINCIPIS APOST[OLORUM] PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT[IFEX] MAX[IMUS] AN[NO] MDCXII PONT[IFICATUS] VII
(Zur Ehre des Ersten der Apostel, [stiftete diesen Bau] Paul V. Borghese, aus Rom, Pontifex Maximus, im Jahre 1612, dem siebten Jahr seines Pontifikats.)
Laut Inschrift war die Fassade Anfang des Jahres 1612 vollendet. Allerdings beauftragte der Papst Carlo Maderno noch im selben Jahr, seitlich der Fassade zwei Glockentürme zu errichten. Deren Bau wurde jedoch auf der Höhe der restlichen Fassade eingestellt, sodass sie mit ihr optisch zu verschmelzen scheinen. Heute werden die Glockentürme von Uhren bekrönt, die gegen 1790 von Giuseppe Valadier entworfen wurden. Die beiden mit Mosaiken verzierten Ziffernblätter haben jeweils einen Durchmesser von über acht Metern.[46] Im linken Turm befindet sich der Glockenstuhl.
Abgesehen von den Glockentürmen ist die dreigeschossige Fassade vertikal in sieben Achsen gegliedert. Den beiden unteren Geschossen sind in Kolossalordnung korinthische Pilaster und Säulen vorgeblendet; die vier mittleren Säulen tragen den tempelartigen Dreiecksgiebel. Zur Mitte hin wird die gesamte Fassade zunehmend raumgreifender und gewinnt an Plastizität, sodass von einer Staffelfassade gesprochen werden kann.
Das unterste Geschoss öffnet sich mit fünf Eingängen zum Petersplatz hin, welche in den dahinterliegenden Portikus führen und mit bronzenen Gittertüren versehen sind. Gerahmt werden der mittlere und die beiden äußeren Eingänge von antiken, aus Alt-St. Peter stammenden Säulen mit ionischen Kapitellen.
Am mittleren Geschoss sind fünf Balkone angebracht, von denen jener in der Mittelachse als Benediktionsloggia genutzt wird. Auf dieser zeigt sich ein neu gewählter Papst erstmals der Öffentlichkeit und spricht, wie auch zu den Hochfesten Weihnachten und Ostern, den Segen Urbi et orbi. Direkt unterhalb jenes Balkones ist ein Relief angebracht, das 1614 von Ambrogio Buonvicino geschaffen wurde und die Schlüsselübergabe von Jesus an Petrus zeigt.
Den oberen Abschluss der Fassade bildet ein Attika-Geschoss, das durch Lisenen untergliedert und mittig teilweise durch den Dreiecksgiebel verdeckt ist. Bekrönt wird die Attika von einer Balustrade und 13 Statuen, die eine Höhe von ungefähr 6 Metern besitzen. Die mittlere Figur zeigt den segnenden Christus mit Kreuz, links von ihm ist Johannes der Täufer zu sehen. Die restlichen Skulpturen stellen elf Apostel dar, wobei Petrus fehlt. Dafür befindet sich seit 1847 eine von Giuseppe de Fabris geschaffene Petrus-Statue gemeinsam mit einer Skulptur des Paulus von Adamo Tadolini am sogenannten Sagrato, dem treppenartigen Vorplatz des Petersdomes.
(Wikipedia)
Bringing in the hay
On Explore September 10, 2023
Arizona - Grand Canyon National Park
Desert View Drive - Duck-on-a-Rock Overlook
Grand Canyon National Park is the United States' 15th oldest national park. Named a UNESCO World Heritage Site in 1979, the park is located in northwestern Arizona. The park's central feature is the Grand Canyon, a gorge of the Colorado River, which is often considered one of the Seven Natural Wonders of the World. The park covers 1,217,262 acres (1,901.972 sq mi; 492,608 ha; 4,926.08 km2) of unincorporated area in Coconino and Mohave counties. As of 2015, the park received more than five and a half million recreational visitors, which is the second highest count of all U.S. national parks after Great Smoky Mountains National Park.
(Wikipedia)
Im Grand-Canyon-Nationalpark liegt der größte Teil des Grand Canyon [grænd ˈkænjən], einer steilen, etwa 450 Kilometer langen Schlucht im Norden des US-Bundesstaats Arizona, die während Jahrmillionen vom Colorado River ins Gestein des Colorado-Plateaus gegraben wurde.
Der Canyon zählt zu den großen Naturwundern auf der Erde und wird jedes Jahr von rund fünf Millionen Menschen besucht.
(Wikipedia)
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Gorilla Look
The Gorilla look at the National Zoo in Washington, DC.
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Livestock guardian dog blending in
Walking with Shepherds 1/ Some livestock guardian dogs blend in perfectly with the sheep. A surprise in waiting for any predator thinking of entering the flock!
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It appears as if Sibie's clientele has gone upscale recently.
La Palma - Santa Cruz de La Palma
Santa Cruz de la Palma (Spanish for Holy Cross of La Palma) is a city and a municipality on the east coast of the island of La Palma in the province of Santa Cruz de Tenerife of the Canary Islands. Santa Cruz de la Palma is the second-largest city (after Los Llanos de Aridane) and is the capital of the island. It is along an old lava flow coming from the Caldereta (small caldera), a volcano just south of the city.
The population of the municipality is 16,330 (2013), its area is 43.38 km2. Around 13,000 people live within the city limits, with the remaining population residing in other settlements.
The city was founded by Alonso Fernández de Lugo on May 3, 1493. It was located between a river which is situated by a cave named Tedote (now Cueva de Carías, located north of the city). The city, originally called Villa del Apurón, served as a port that connected routes to the Americas, exporting goods from the island such as sugarcane. The city was sacked by pirates and was later reconstructed and fortified against future pirate attacks. Famous fortifications include the Castillo de Santa Catalina and Castillo de la Virgen. The economic crisis that affected the agriculture sector brought the greatest loss of population in the city's history, which limited its expansion and caused the population to stabilize and drop to 11,000. The population did not approach its original 18,000 again for the next hundred years.
Santa Cruz de la Palma has the only major port in the island, serving ferry routes to Cádiz in Spain, as well as to Tenerife, Gran Canaria and Lanzarote. The main ferry operators in the port are Naviera Armas, Fred. Olsen Express, and Trasmediterránea. Many cruise line firms visit the port.
In Las Nieves is the Real Santuario Insular de las Virgen de las Nieves, the patron saint of the island of La Palma.
(Wikipedia)
Santa Cruz de La Palma ist die Hauptstadt der Kanarischen Insel La Palma und eine Gemeinde. In der Hauptstadt selbst leben 15.711 Einwohner (Stand: 1. Januar 2016).
Die Gemeinde liegt unterhalb der bewaldeten Berghänge der Cumbres (Cumbre Nueva und Cumbre Vieja) auf der östlichen Seite der Insel. Zwischen Küste und Cumbres erstreckt sich ein schmaler Uferstreifen, so erstrecken sich die weißen Häuser an den Berghängen. Alle Verwaltungseinrichtungen von La Palma sind in Santa Cruz de La Palma konzentriert.
Der Altstadtkern von Santa Cruz wurde zum kunsthistorischen Baudenkmal erklärt. Die Hauptdurchgangsstraße ist die Avenida Maritima, die nur auf der Landseite bebaute Uferstraße. Hier befinden sich neben neuen Gebäuden einige alte Häuser im kanarischen und kolonialen Stil mit kunstvoll verzierten Holzbalkonen. Auf der parallel verlaufenden Calle O’Daly, auch als Calle Real bezeichnet, befinden sich das Rathaus (im 16. Jahrhundert unter der Herrschaft von Philipp II. errichtet), die Plaza de España mit der Hauptkirche El Salvador, kleine Geschäfte, Cafeterias und Restaurants.
Auf der Seeseite der Avenida Maritima erstreckt sich der seit 2017 angelegte Stadtstrand.
In der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus, als die ersten Siedlergruppen aus Nordafrika kamen, begann die erste Ansiedlung von Menschen im ehemaligen Bezirk Tedote. An einigen als Wahrzeichen dienenden Orten wie den Höhlen des Berges Morro de Las Nieves ist ihre Gegenwart durch Höhlenbilder, Kanäle, Tiegel und den in etwa 2000 Meter Höhe über der Gemeinde liegenden ehemaligen Versammlungsplatz La Erita mit über 300 Petroglyphen belegt.
Santa Cruz de La Palma wurde am 3. Mai 1493, dem Tag der Erhebung des Heiligen Kreuzes, von Alonso Fernández de Lugo an dem Ort gegründet, wo sich die altkanarische Siedlung Apunyon (auch Apurón) befand. Santa Cruz stand nach dieser Eroberung unter der Krone Kastiliens. Seitdem kam der Stadt nach und nach immer mehr wirtschaftliche Bedeutung zu. Vor allem die Handelswege nach Europa und Amerika waren so bedeutend, dass 1558 am Hafen von Santa Cruz das erste Überseegericht eingerichtet wurde.
Der Wohlstand von Santa Cruz de La Palma, wo in den Handelshäusern reichlich Zucker und später Wein lagerten und im Hafen mit amerikanischem Gold und Silber beladene Schiffe ankerten, erweckte natürlich auch bei Piraten und den mit königlichen Kaperbriefen ausgestatteten Freibeutern anderer Seefahrernationen großes Interesse. 1537 wurde die Hafenstadt zum ersten Mal attackiert. Doch man war vorbereitet und konnte die französischen Korsaren in die Flucht schlagen. 1553 fiel François Le Clerc, genannt Holzbein, mit einer Flotte von acht Schiffen über Santa Cruz her. Diesmal hatten die Angreifer leichtes Spiel, sie plünderten die Stadt und steckten alles, was sie nicht mitnehmen konnten und die Stadt selbst in Brand. Nach dieser Katastrophe wurden weitere Verteidigungsanlagen gebaut, rund um die Insel entstanden Batterien und Geschützstellungen. Angesichts dieses Artillerieschildes scheiterten alle weiteren Piraten- und Korsarenangriffe. 1585 wurde der mit etwa 30 Schiffen heranrückende Engländer Francis Drake noch auf See durch Geschützfeuer zur Umkehr gezwungen; nicht anders erging es später einem Landsmann von ihm sowie Freibeutern aus Algerien und den Niederlanden.
La Palma kam nicht nur durch Zucker und Wein zu Wohlstand. Dank seiner geographischen Lage konnte die Insel auch vom Amerikahandel profitieren. 1508 hatten die Kanarischen Inseln das Privileg des praktisch freien Warenverkehrs erhalten. Nahezu jedes Schiff, das zwischen dem spanischen Mutterland und den amerikanischen Kolonien verkehrte, legte auf den Kanaren einen Zwischenstopp ein, vor allem auf La Palma, der nordwestlichsten Insel. 1556 verlieh der spanische König Philipp II. der palmerischen Hauptstadt Santa Cruz nicht nur den Beinamen Hochedle und treue Villa de la Cruz, sondern auch das Privileg, mit neuen Besitztümern in Übersee Seehandel auf eigene Rechnung zu betreiben. Auch im Schiffbau nahm die Hafenstadt bald eine führende Position ein. Auf der durch den Holzreichtum der Wälder begünstigten Insel hatten sich gleich nach der Eroberung die ersten Schiffbauer niedergelassen. Mehr als 120 Fregatten und Karavellen liefen im 16. Jahrhundert vom Stapel. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war Santa Cruz de La Palma nach Sevilla und Antwerpen der drittgrößte Hafen des spanischen Weltreiches. Der wirtschaftliche Niedergang setzte 1657 ein. Nach einem Erlass mussten nun alle Schiffe auf dem Weg nach Amerika auf Teneriffa registriert werden und dort ihre Abgaben entrichten. Der Handelsverkehr im Hafen von Santa Cruz de La Palma kam damit nahezu zum Erliegen. Zwar gab König Carlos III. 1778 den Amerikahandel für alle spanischen Häfen frei, doch konnte sich Santa Cruz de La Palma nie völlig von der Wirtschaftskrise erholen. Die Handelsmetropole der Kosmopoliten wurde zur beschaulichen Kolonialstadt von heute.
Einige Kilometer südlich der Hauptstadt befindet sich der 1970 eröffnete und derzeit erweiterte Flughafen Santa Cruz de La Palma. Hier werden überregionale Charterflüge und regionale Linienflüge zu den anderen Inseln des Archipels abgefertigt.
Täglich bedient eine Schnellfähre der Schifffahrtslinie Fred. Olsen Express die Strecke Santa Cruz de La Palma – Los Cristianos (Süd-Teneriffa) mit Zwischenhalt in La Gomera in etwa drei Stunden. Die staatliche spanische Schifffahrtsgesellschaft Compañía Trasmediterránea verkehrt zwischen Cádiz (Festland-Spanien) und Santa Cruz de La Palma, mit Zwischenstopp auf Lanzarote, Gran Canaria und Teneriffa, einmal pro Woche. Eine weitere Fähre wird von der Gesellschaft Naviera Armas betrieben.
Der Handelshafen ist für La Palma wirtschaftlich sehr wichtig. Hier steht auch ein Schwerölkraftwerk, das Brennstoff mittels Tankschiffen erhält.
(Wikpedia)
Vienna - St. Stephen's Cathedral
Wien - Stephansdom
Capistran Chancel
Capistrankanzel
St. Stephen's Cathedral (German: Stephansdom; [ˈʃ͡tɛfansˌdoːm]) is the mother church of the Roman Catholic Archdiocese of Vienna and the seat of the Archbishop of Vienna, Christoph Cardinal Schönborn, OP. The current Romanesque and Gothic form of the cathedral, seen today in the Stephansplatz, was largely initiated by Duke Rudolf IV (1339–1365) and stands on the ruins of two earlier churches, the first a parish church consecrated in 1147. The most important religious building in Vienna, St. Stephen's Cathedral has borne witness to many important events in Habsburg and Austrian history and has, with its multi-coloured tile roof, become one of the city's most recognizable symbols.
History
By the middle of the 12th century, Vienna had become an important centre of German civilization, and the four existing churches, including only one parish church, no longer met the town's religious needs. In 1137, Bishop of Passau Reginmar and Margrave Leopold IV signed the Treaty of Mautern, which referred to Vienna as a civitas for the first time and transferred St. Peter's Church to the Diocese of Passau. Under the treaty, Margrave Leopold IV also received from the bishop extended stretches of land beyond the city walls, with the notable exception of the territory allocated for the new parish church, which would eventually become St. Stephen's Cathedral. Although previously believed built in an open field outside the city walls, the new parish church was in actuality likely built on an ancient cemetery dating to Ancient Roman times; excavations for a heating system in 2000 revealed graves 2.5 metres (8.2 ft) below the surface, which were carbon-dated to the 4th century. This discovery suggests that an even older religious building on this site predated the St. Rupert's Church, which is considered the oldest church in Vienna.
Founded in 1137 following the Treaty of Mautern, the partially constructed Romanesque church was solemnly dedicated in 1147 to Saint Stephen in the presence of Conrad III of Germany, Bishop Otto of Freising, and other German nobles who were about to embark on the Second Crusade. Although the first structure was completed in 1160,[3] major reconstruction and expansion lasted until 1511, and repair and restoration projects continue to the present day. From 1230 to 1245, the initial Romanesque structure was extended westward; the present-day west wall and Romanesque towers date from this period. In 1258, however, a great fire destroyed much of the original building, and a larger replacement structure, also Romanesque in style and reusing the two towers, was constructed over the ruins of the old church and consecrated 23 April 1263. The anniversary of this second consecration is commemorated each year by a rare ringing of the Pummerin bell for three minutes in the evening.
In 1304, King Albert I ordered a Gothic three-nave choir to be constructed east of the church, wide enough to meet the tips of the old transepts. Under his son Duke Albert II, work continued on the Albertine choir, which was consecrated in 1340 on the 77th anniversary of the previous consecration. The middle nave is largely dedicated to St. Stephen and All Saints, while the north and south nave, are dedicated to St. Mary and the Apostles respectively. Duke Rudolf IV, the Founder, Albert II's son, expanded the choir again to increase the religious clout of Vienna. On 7 April 1359, Rudolf IV laid the cornerstone for a westward Gothic extension of the Albertine choir in the vicinity of the present south tower. This expansion would eventually encapsulate the entirety of the old church, and in 1430, the edifice of the old church was removed from within as work progressed on the new cathedral. The south tower was completed in 1433, and vaulting of the nave took place from 1446 to 1474. The foundation for a north tower was laid in 1450, and construction began under master Lorenz Spenning, but its construction was abandoned when major work on the cathedral ceased in 1511.
In 1365, just six years after beginning the Gothic extension of the Albertine choir, Rudolf IV disregarded St. Stephen's status as a mere parish church and presumptuously established a chapter of canons befitting a large cathedral. This move was only the first step in fulfilling Vienna's long-held desire to obtain its own diocese; in 1469, Emperor Frederick III prevailed upon Pope Paul II to grant Vienna its own bishop, to be appointed by the emperor. Despite long-standing resistance by the Bishops of Passau, who did not wish to lose control of the area, the Diocese of Vienna was canonically established on 18 January 1469, with St. Stephen's Cathedral as its mother church. In 1722 during the reign of Karl VI, Pope Innocent XIII elevated the see to an archbishopric.
During World War II, the cathedral was saved from intentional destruction at the hands of retreating German forces when Wehrmacht Captain Gerhard Klinkicht disregarded orders from the city commandant, "Sepp" Dietrich, to "fire a hundred shells and reduce it to rubble". On 12 April 1945, civilian looters lit fires in nearby shops as Soviet Army troops entered the city. The winds carried the fire to the cathedral, where it severely damaged the roof, causing it to collapse. Fortunately, protective brick shells built around the pulpit, Frederick III's tomb, and other treasures, minimized damage to the most valuable artworks. However, the Rollinger choir stalls, carved in 1487, could not be saved. Reconstruction began immediately after the war, with a limited reopening 12 December 1948 and a full reopening 23 April 1952.
Fixtures on the outside walls
During the Middle Ages, major cities had their own set of measures and the public availability of these standards allowed visiting merchants to comply with local regulations. The official Viennese ell length standards for verifying the measure of different types of cloth sold are embedded in the cathedral wall, to the left of the main entrance. The linen ell, also called Viennese yard, (89.6 centimetres (35.3 in)) and the drapery ell (77.6 centimetres (30.6 in)) length standards consist of two iron bars. According to Franz Twaroch, the ratio between the linen ell and the drapery ell is exactly square of 3/2. The Viennese ells are mentioned for the first time in 1685 by the Canon Testarello della Massa in his book Beschreibung der ansehnlichen und berühmten St. Stephans-Domkirchen.
A memorial tablet (near location SJC on the Plan below) gives a detailed account of Wolfgang Amadeus Mozart's relationship with the cathedral, including the fact that he had been appointed an adjunct music director here shortly before his death. This was his parish church when he lived at the "Figaro House" and he was married here, two of his children were baptised here, and his funeral was held in the Chapel of the Cross (at location PES) inside.
Adjacent to the catacomb entrance is the Capistran Chancel, the pulpit (now outdoors at location SJC) from which St. John Capistrano and Hungarian general John Hunyadi preached a crusade in 1456 to repel Muslim invasions of Christian Europe. (See: Siege of Belgrade).[12] The 18th century Baroque statue shows the Franciscan friar under an extravagant sunburst, trampling on a beaten Turk. This was the original cathedral's main pulpit inside until it was replaced by Niclaes Gerhaert van Leyden's pulpit in 1515.
A figure of Christ (at location CT) is known affectionately to the Viennese as "Christ with a toothache" (de:Zahnwehherrgott). At the southwest corner (location S) are various memorials from when the area outside the cathedral was a cemetery, as well as a recently restored 15th-century sundial on a flying buttress.
Stephansdom in popular culture
As Vienna's landmark, the St. Stephen's Cathedral is featured in media including films, video games, and television shows. These include The Third Man and Burnout 3. The cathedral is also depicted on the Austrian 10 cent euro coins and on the packaging of the Manner-Schnitten wafer treat. The Archdiocese of Vienna allowed the Manner company to use the cathedral as its logo in return for funding the wages of one stonemason doing repair work on the cathedral. In 2008, Sarah Brightman performed a concert promoting her latest album, Symphony, which was recorded for a TV broadcast and a further DVD release in late September.
(Wikpedia)
Der Stephansdom (eigentlich Dom- und Metropolitankirche zu St. Stephan und allen Heiligen) am Wiener Stephansplatz (Bezirk Innere Stadt) ist seit 1365 Domkirche (Sitz eines Domkapitels), seit 1469/1479 Kathedrale (Bischofssitz) und seit 1723 Metropolitankirche des Erzbischofs von Wien. Der von den Wienern kurz Steffl genannte römisch-katholische Dom gilt als Wahrzeichen Wiens und wird mitunter auch als österreichisches Nationalheiligtum bezeichnet. Namensgeber ist der heilige Stephanus, der als erster christlicher Märtyrer gilt. Das zweite Patrozinium ist Allerheiligen.
Das Bauwerk ist 109 Meter lang und 72 Meter breit. Der Dom ist eines der wichtigsten gotischen Bauwerke in Österreich. Teile des spätromanischen Vorgängerbaues von 1230/40 bis 1263 sind noch erhalten und bilden die Westfassade, flankiert von den beiden Heidentürmen, die etwa 65 Meter hoch sind. Insgesamt besitzt der Stephansdom vier Türme: Mit 136,4 Metern ist der Südturm der höchste, der Nordturm wurde nicht fertiggestellt und ist nur 68 Meter hoch. Im ehemaligen Österreich-Ungarn durfte keine Kirche höher als der Südturm des Stephansdoms erbaut werden. So wurde beispielsweise der Mariä-Empfängnis-Dom in Linz um zwei Meter niedriger gebaut.
Der Südturm ist ein architektonisches Meisterwerk der damaligen Zeit; trotz seiner bemerkenswerten Höhe ist das Fundament weniger als vier Meter tief. Bei seiner Fertigstellung war der Turm für über 50 Jahre das höchste freistehende Bauwerk Europas. Im Südturm befinden sich insgesamt 13 Glocken, wovon elf das Hauptgeläut des Stephansdoms bilden. Die Pummerin, die drittgrößte freischwingend geläutete Kirchenglocke Europas, befindet sich seit 1957 im Nordturm unter einer Turmhaube aus der Renaissance.
Geschichte
Das Areal, welches später vom Stephansdom eingenommen wurde, lag östlich des römischen Legionslagers Vindobona im Bereich der canabae legiones, der Lagervorstadt. Das Lager war vom ersten bis zum dritten Jahrhundert von Gebäuden und Straßen umschlossen, die jedoch im dritten und vierten Jahrhundert von Gräbern und Grabbauten abgelöst wurden. Im Bereich des Stock-im-Eisen-Platzes wurden seit 1690 immer wieder Grabfunde gemacht.
Die Anfänge des Doms gehen auf das Jahr 1137 zurück, aus dem der Tauschvertrag von Mautern zwischen Markgraf Leopold IV. von Österreich und dem Bischof Reginmar von Passau überliefert ist. Dabei wurden Güter, aber auch Pfarrrechte ausgetauscht, um es dem Bischof zu ermöglichen, außerhalb der damaligen Stadt eine Kirche zu bauen, die dem Patrozinium des heiligen Stephanus unterstellt werden sollte, dem Patron der Bischofskirche von Passau. Die Pfarrrechte der bereits bestehenden Kirche St. Peter sollten in die Zuständigkeit des neuen Wiener Pfarrers fallen. Die anderen Kirchen im damaligen Wien (neben der Kirche Maria am Gestade), die Ruprechtskirche und die Peterskirche, waren nach Salzburger Heiligen benannt; das Patrozinium der Kirche war also ein politisches Signal. Die erste Kirche wurde 1147 fertiggestellt und im selben Jahr um oder knapp vor Pfingsten (8. Juni 1147) vom Passauer Bischof Reginbert von Hagenau geweiht (Patronat nach der Mutterkirche Passau), als erster Pfarrer ist der Passauer Kleriker Eberger aus dem Gefolge des Bischofs genannt. Die Kirche war für die damalige Stadt völlig überdimensioniert – es könnte also damals schon Bestrebungen gegeben haben, sie in eine Bischofskirche zu verwandeln. Geostet ist die Kirche auf den Sonnenaufgang des 26. Dezember 1137.
Ein Blitz traf bereits 1149 den Südturm und ließ ihn ausbrennen.
Von 1230 bis 1245 entstand unter Herzog Friedrich II. dem Streitbaren von Österreich ein weiterer spätromanischer Bau, dessen Westfassade noch erhalten ist. Sie besteht aus den beiden Heidentürmen und dem Riesentor. Der Ursprung beider Namen ist nicht völlig geklärt. Heidentürme kommt vielleicht von den Steinen, die von altrömischen Ruinen stammten, möglicherweise auch von den beiden Darstellungen der nichtchristlichen Fruchtbarkeitssymbole Phallus und Vulva, welche die beiden Blendsäulen in der Westwand unterhalb der Türme krönen. Der Name Riesentor geht der Legende nach auf einen riesigen, über dem Tor aufgehängten Mammutknochen oder einen beim Bau helfenden Riesen zurück; tatsächlich dürfte die Bezeichnung aber auf das mittelhochdeutsche Wort risen (sinken, fallen) zurückgehen und sich auf die Trichterform des Portals beziehen. Oberhalb des Tores befand sich eine Herzogsempore, ähnlich dem Kaiserstuhl Karls des Großen in Aachen und den Westemporen der Kaiserdome.
Nach einem Brand im Jahr 1258 wurde der Bau unter dem neuen Landesherrn Ottokar II. Přemysl abgeschlossen und 1263 unter dem Pfarrer Gerhard neu geweiht. Die Obergeschoße der Heidentürme wurden erst danach gebaut. Die beiden Türme sind durch einen spätgotischen Schwibbogen verbunden, der die Aufgabe hat, die beiden Türme gegeneinander abzustützen. Setzungen und Verschiebungen im Bereich des Westwerkes werden durch diese mittelalterliche Sanierungsmaßnahme verhindert. Der Schwibbogen wird in der Regel durch die Orgel verdeckt, war aber 2018 im Rahmen der Orgelrenovierung sichtbar. 1276 brach erneut ein Brand aus, der zwar den Chor beschädigte, jedoch die westliche Fassade und die Westempore wie die anschließenden Räume in den Heidentürmen nicht betraf.
Unter den Habsburgern, seit 1282 Herzöge von Österreich, begann die gotische Bauperiode. Dabei wurden unter den Herzögen Albrecht I. und Albrecht II. von Österreich nicht nur die Brandschäden beseitigt, sondern es wurde zwischen 1304 und 1340 ein vergrößerter Chor im gotischen Stil gebaut, der nach ihnen als Albertinischer Chor bezeichnet wird. Am 23. April 1340 fand die Chorweihe statt, und der Hallenchor war weitgehend vollendet. Nach 1340 war der Chor, wie die Urkunden zur Liturgie, zum Lettner und zu den Altären zeigen, schon für liturgische Handlungen nutzbar.
Die Regierungszeit von Herzog Rudolf IV., genannt „der Stifter“, war bedeutsam für die Kirche: Am 7. April 1359 legte er den Grundstein für den Südturm und den gotischen Erweiterungsbau der Kirche, – eine Quelle spricht konkret vom Chor, für den entsprechend im Jahr 1365 eine Neuweihe belegt ist. In der Absicht, die Hauptkirche seiner Residenzstadt aufzuwerten, verlegte Rudolf – der seit 1358/59 den Titel „Pfalzerzherzog“ beanspruchte – im Jahre 1365 das von ihm 1358 in der Allerheiligenkapelle in der Hofburg errichtete Kollegiatstift als „Domkapitel“ in die Stephanskirche, verlieh dessen Propst den Titel „Erzkanzler von Österreich“ und ernannte ihn zum Kanzler (Rektor) der neuen Universität in Wien. Seitdem ist das für den Chor geltende Allerheiligenpatrozinium das zweite Patrozinium des Doms. Auch die bedeutende Sammlung von Reliquien und die Gründung der Herzogsgruft gehen auf Rudolf IV. zurück. Als Rudolf 1365 unerwartet verstarb, wurde er entsprechend im Chor bestattet. Auf Rudolf geht auch der Bau der beiden westlichen Langhauskapellen wie auch der beiden offensichtlich mit ihnen in Verbindung stehenden Fürstenportale zurück.
Die wichtigste Baumaßnahme Rudolfs am Stephansdom stellt der Baubeginn des südlichen Hochturms dar, auch wenn in den sieben Jahren seiner Herrschaft wenig mehr als Teile der erst 1391 geweihten Katharinenkapelle zur Ausführung kam. Die Frage, auf wen die Konzeption und Planung des gotischen Baus zurückgeht, ist offen. Erst 1368 wird erstmals ein Magister operum ad St. Stephanum (Baumeister zu St. Stephan) namens Seyfried genannt. Ein wesentlicher Einfluss auf die Planung wurde in der älteren Forschung der Herzogen Baumeister Michael Knab zugeschrieben, doch lässt sich seine Tätigkeit als Wiener Dombaumeister konkret ausschließen.
Bis 1407 war der Turmunterbau bis zur Höhe des Kirchendachs fortgeschritten, als entscheidende Korrekturen vorgenommen wurden, da, wie Thomas Ebendorfer überliefert, „in der Kunst erfahrene und in unseren Tagen berühmte Baumeister im Aufbau des genannten Turms derart vom Originalplan abgewichen waren, dass alles, was in mehreren Jahren kostspielig an ihm gebaut worden war, umgekehrt wieder bis dahin, wo der erste Baumeister ihn hinterlassen habe, abgetragen worden ist“. Damit ist offensichtlich der frühere Prager Dombaumeister Wenzel Parler gemeint, der von 1403 bis 1404 Dombaumeister in Wien war. Vollendet wurde der Turm anschließend mit Abänderungen 1433 von Peter und Hans von Prachatitz, wobei dieser Turm mit 136 Metern bis zur Vollendung des Straßburger Münsterturms im Jahre 1439 der höchste Turm Europas war.
Im unmittelbaren Anschluss an den Turmunterbau wurde der mit reichen Maßwerkformen dekorierte Bau des gotischen Langhauses auf seiner Südseite begonnen und bis 1430 so weit vorangetrieben, dass die dem Ausbau im Weg stehenden letzten Reste des frühgotischen Langhauses abgebrochen werden konnten. Unter Dombaumeister Mathes Helbling wurde dann bis 1440 (Inschrift am Kranzgesims) der westliche Teil der Nordmauer vollendet, anschließend wurde mit der Errichtung der Freipfeiler der Hallenkirche begonnen. Unter Hans Puchsbaum wurde das Domlanghaus zur Staffelhalle ausgebaut und auch die Einwölbung vorbereitet, die in ihrer reichen Ausformung mit Bogenrippen aber erst unter seinem Nachfolger Laurenz Spenning vollendet wurde. Als einziger der Maßwerkgiebel des Außenbaus wurde im Mittelalter der auf Kaiser Friedrich III. verweisende Friedrichsgiebel über dem Südwestjoch errichtet. Eine (heute verlorene) Inschrifttafel von 1474 bezeichnete das Vollendungsdatum des Kirchenbaus, wenngleich noch ohne den gerade erst begonnenen Nordturm. Kurz zuvor, im Jahre 1469, war Wien zudem zum Bistum und damit der Stephansdom zur Kathedrale erhoben worden, so dass auch das von Rudolf IV. begründete Kollegiatstift zum Domkapitel wurde. Der Stephansdom wurde in dieser Zeit auch für öffentliche Reden vor der Wiener Gemeinde genutzt wie das Beispiel Erzherzog Albrechts VI. zeigt.
1450 legte Friedrich III. den Grundstein für den Nordturm (früher fälschlicherweise auch Albertinischer Turm genannt) und wurde unter dem Dombaumeister Hans Puchsbaum das Fundament des Nordturms ausgemauert, wobei auf kaiserliche Anordnung hin der als ungenießbar eingestufte Wein dieses Jahrgangs als Bindemittel verwendet wurde. Nach langer, durch die politischen Spannungen zwischen Stadt und Kaiser bedingter Unterbrechung erfolgte jedoch erst 1467 unter Dombaumeister Laurenz Spenning der eigentliche Baubeginn des Nordturms nach neuen Plänen. Von den beiden von ihm vorgelegten alternativen Turmplanungen stellte die erste eine Überarbeitung des bestehenden Hochturms dar, die zweite eine um etwa 20 Meter höhere Neuplanung, die zugleich die Turmbauprojekte des Straßburger und Ulmer Münsters übertreffen sollte. Unter ihm wurde bis 1477 das Portalgeschoß vollendet, unter seinem Nachfolger Simon Achleitner das Doppelfenstergeschoß, unter Jörg Kling und Jörg Öchsl das nachfolgende Freigeschoß, bis 1513 nach knapp einem halben Jahrhundert Bautätigkeit der Weiterbau eingestellt wurde. Noch 1523 wurde der Entschluss zur Turmvollendung gefasst, aber nicht mehr umgesetzt. In derselben Geschwindigkeit weitergebaut, hätte der Nordturm um 1560 vollendet sein können, doch verhinderten die kriegerischen Umstände der Zeit, welche die Erneuerung der Festungswerke notwendig machten, den Weiterbau. 1578 wurde auf den Turmstumpf ein einfaches Glockengeschoß mit einer Renaissance-Haube gesetzt, die nach dem Baumeister Hans Saphoy Saphoy’sche Haube heißt.
Von 1511 bis 1515 übernahm der Bildhauer und Baumeister Anton Pilgram die Leitung der Bauhütte, er vollendete den Orgelfuß und war unter anderem an der Ausführung der Domkanzel beteiligt, der dortige Fenstergucker wurde traditionell für sein Selbstbildnis gehalten. Unter Hans Herstorffer, der von 1637 bis 1650 als Dombaumeister wirkte, wurde 1647 die Innenausstattung barockisiert, vor allem der Hochaltar des Bildhauers Johann Jacob Pock und seines Bruders, des Malers Tobias Pock, stammt aus dieser Zeit. Während der Türkenbelagerung 1683 wurde der Dom durch türkische Kanonenkugeln beschädigt. Aus den Kanonen der Belagerer wurde danach die große Glocke (die Pummerin) gegossen. 1713, gleich zu Beginn der Amtszeit von Dombaumeister Johann Carl Trumler, leistete Kaiser Karl VI. im Dom das Gelöbnis, eine Kirche zu stiften, wenn die Pest ausklinge. Rund drei Jahre später wurde mit dem Bau der Karlskirche begonnen.
Seit den Renovierungen im 19. Jahrhundert wird auf dem südlichen Dach des Stephansdoms der Reichsadler des Kaisertums Österreich in bunten Ziegeln ausgelegt. Im Brustschild dieses Adlers steht das Monogramm Kaiser Franz’ I. Mit dem Wiederaufbau des Dachstuhls nach dem Brand am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden auf der Nordseite des Daches in gleicher Weise der österreichische Bundesadler, der allerdings heraldisch in die falsche Richtung blickt, und das Wiener Wappen angebracht.
Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und Wiederaufbau
Die Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs sowie die Kämpfe im Stadtgebiet überstand der Stephansdom ohne größere Schäden. Am 6. April durchschlug jedoch eine Bombe das Gewölbe des südlichen Seitenschiffes. Als am 10. April 1945 vom Turm eine weiße Fahne gehisst wurde, verweigerte der Wehrmachtshauptmann Gerhard Klinkicht (1915–2000) den Befehl des Stadtkommandanten Sepp Dietrich, den „… Dom zunächst mit 100 Granaten in Schutt und Asche zu legen.“ Eine Gedenktafel am Dom erinnert an Klinkichts Befehlsverweigerung.
In der Nacht zum 12. April 1945 brannten der Lärchenholz-Dachstuhl und der Glockenturm des Stephansdomes vollständig ab bzw. aus. Während danach über Jahrzehnte die Erzählung verbreitet war, „die Russen“ hätten den Dom in Brand geschossen, daneben auch, es wäre deutscher Beschuss gewesen, ist aus Augenzeugenberichten bekannt, dass das Feuer von umliegenden Gebäuden, in denen Plünderer Feuer gelegt hatten, auf den Dom übergriff. Durch die vorangegangenen Gefechte waren Löcher im Domdach entstanden; der Funkenflug konnte durch diese in den Dachstuhl gelangen und ihn entzünden. Die Kampfhandlungen während der Schlacht um Wien verhinderten effektive Löscharbeiten. Zudem waren die beiden großen Wasserleitungen des Doms bei einem amerikanischen Bombenangriff am 12. März 1945 zerstört worden. In der Nacht auf den 12. April 1945 stürzte die im Nordturm hängende Halbpummerin ins Querhaus. Das dort befindliche Wimpassinger Kreuz verbrannte. Der brennende Glockenstuhl mit der Pummerin brach am 12. April nachmittags zusammen. Die Glocke zerschellte auf der Gewölbeöffnung im Boden der Glockenstube, der Großteil ihrer Bruchstücke fiel durch die Öffnung in die Turmhalle und zerschlug dort das Türkenbefreiungsdenkmal. Auch die Zwölferin oder Fürstenglocke und die Viertelpummerin, die beiden Glocken im südlichen Heidenturm, stürzten ab. Die wertvolle Walcker-Orgel von 1886 verbrannte, nachdem Glut aus dem Dachstuhl durch eine Öffnung im Gewölbe in sie hineinfiel. In den Morgenstunden des 13. April stürzte eine 16 m hohe Stützwand im Dachstuhl ein und zerschlug dabei mehrere Gewölbe des Mittel- und Südchores. Die Empore mit der Chororgel, die Kaiserloge und das wertvolle gotische Chorgestühl wurden dabei von den Schuttmassen zertrümmert und von den brennenden Dachbalken entzündet. Das Grabmal Friedrichs III. blieb dank einer Einmauerung fast unbeschädigt. Im November 1947 stürzten die bis dahin erhalten gebliebenen Gewölbe des südlichen Chorraums ein.
Der Wiederaufbau des Stephansdoms, der unter anderem durch zahlreiche Spenden aus der Bevölkerung finanziert wurde (siehe Stephansgroschen), begann sofort nach dem Kriegsende. Der Stahl-Dachstuhl wurde 1950 fertiggestellt. Die feierliche Wiedereröffnung erfolgte 1952 mit dem Einzug der neu gegossenen Pummerin. Eine Gedenktafel erinnert an das Spendenaufkommen aller österreichischen Bundesländer:
„Die dich in dieses Gotteshaus ruft, DIE GLOCKE, spendete das Land Oberösterreich, Das dir den Dom erschließt, DAS TOR, das Land Steiermark, Der deinen Schritt trägt, DEN STEINBODEN, das Land Niederösterreich, In der du betend kniest, DIE BANK, das Land Vorarlberg, Durch die das Himmelslicht quillt, DIE FENSTER, das Land Tirol, Die in friedlicher Helle erstrahlen, DIE KRONLEUCHTER, das Land Kärnten, An der du den Leib des Herrn empfängst, DIE KOMMUNIONBANK, das Burgenland, Vor dem die Seele sich in Andacht neigt, DAS TABERNAKEL, das Land Salzburg, Das die heiligste Stätte des Landes behüte, DAS DACH, spendete im Verein mit vielen hilfreichen Händen die Stadt Wien.“
21. Jahrhundert
Unter Dompfarrer Anton Faber wurde der Stephansdom wiederholt mit künstlerischen Installationen in Szene gesetzt. 2020 erregten ein überdimensionaler violetter Pullover, das Fastentuch von Erwin Wurm, sowie die beleuchtete Himmelsleiter von Billi Thanner mediale Aufmerksamkeit. Im August 2021, während der COVID-19-Pandemie in Österreich, weihten Kardinal Schönborn und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig in der Barbara-Kapelle des Doms eine Impfstraße ein, die innerkirchlich umstritten als Verletzung der Sakralität des Gotteshauses empfunden wurde.
Am 16. März 2022, 02.11 Uhr startete laut Dompfarrer Toni Faber ein Hackerangriff das computergesteuerte Festgeläut. Nach etwa 20 Minuten nächtlichen Läutens stoppte er die Glocken.
Äußeres
Die Capistrankanzel ist eine kleine gotische Kanzel aus Sandstein, die sich außen an der Ecke des Nordchors des Stephansdoms befindet. Sie wurde zwischen 1430 und 1450 gebaut, stand jedoch ursprünglich auf einem kleinen Hügel nahe dem heutigen Churhaus am „Stephansfreithof“, dem Friedhof zu St. Stephan und wurde für Leichenreden und Ansprachen der Priester verwendet.
Ihr Name erinnert an den Franziskaner Johannes Capistrano, einen einst berühmten Prediger gegen eine luxuriöse und lasterhafte Lebensführung; er warnte vor der Bedrohung des Christentums durch den Vormarsch der Osmanen, war aber auch Inquisitor, Heerführer und initiierte Pogrome gegen Juden. Am 6. Juni 1451 traf Capistrano in Wien ein und hielt auf dieser Kanzel 32 Predigten, die offenbar großen Zulauf fanden. 1453, nach dem Fall von Konstantinopel, rief er in Wien zum Kreuzzug gegen die Osmanen auf, zog dann mit den von ihm gesammelten Truppen zur eingeschlossenen Stadt Belgrad und trug so 1456 wesentlich zur Aufhebung ihrer Belagerung und zur kurzzeitigen allgemeinen Zurückdrängung des osmanischen Heeres bei.
Nachdem er von Papst Alexander VIII. (1689–1691) im Jahre 1690 heiliggesprochen worden war und sich seine Verehrung verbreitete, wurde die Kanzel 1737 renoviert, außen am Dom angebracht und durch das Hinzufügen eines barocken Aufsatzes – die Statue des Heiligen steht auf einem gefallenen Türken, überhöht von Engeln im Strahlenglanz – zu einem Denkmal umgestaltet.
(Wikpedia)
Die Capistrankanzel befindet sich außen an der Ecke des Nordchors des Wiener Stephansdoms. Die gotische Kanzel bildet mit einer barocken Figurengruppe ein Denkmalensemble zu Ehren des heiligen Franziskanerbruders Johannes Capistranus.
Geschichte
Von der Kanzel predigte Capistran und sie stand ab etwa 1430 vermutlich inmitten des Stephansfriedhofes. Ursprünglich war sie ein Schnitzwerk aus Eichenholz. Später in Stein nachgebildet, wurde sie mit Auflassung des Friedhofs um 1735 dicht an den Dom versetzt und 1737/38 zu einem Teil eines Denkmals umgeformt, indem sie um eine figurale Gruppe erweitert wurde. Diese wurde von dem Bildhauer Johann Joseph Resler nach einem Entwurf des Malers François Roettiers errichtet und war Reslers erste urkundlich belegte selbständige Arbeit.
Beschreibung
Figurale Gruppe
Auf einem Sockel mit Inschriftenkartusche hinter der Freikanzel ist die Figur des Heiligen mit Fahne in der rechten Hand dargestellt, zu seinen Füssen ein liegender (besiegter) Türke und ihn umgebend Waffen- und Fahnentrophäen. Bekrönt ist er mit einer Wolkengloriole mit Putto und einem Strahlenkranz.
Der dargestellte Türke erinnert daran, dass Capistranus nach dem Fall Konstantinopels (1453) zu einem Kreuzzug gegen die Türken aufrief und 1456 bei diesem Kreuzzug eine wichtige Rolle bei der Verteidigung Belgrads gegen die Türken spielte.
Kanzel
Die Bühne ist vierseitig mit abgestumpften Ecken nach vorne, wodurch die Brüstung dahin dreiseitig wird. Rückwärts ist die Bühne offen. Die Brüstungswände sind mit spitzbogigem Blendmaßwerk geziert.
(Wikipedia)
California - Mono Lake
Sunset
Sonnenuntergang
Mono Lake (/ˈmoʊnoʊ/ MOH-noh) is a saline soda lake in Mono County, California, formed at least 760,000 years ago as a terminal lake in an endorheic basin. The lack of an outlet causes high levels of salts to accumulate in the lake which make its water alkaline.
The desert lake has an unusually productive ecosystem based on brine shrimp, which thrive in its waters, and provides critical habitat for two million annual migratory birds that feed on the shrimp and alkali flies (Ephydra hians). Historically, the native Kutzadika'a people ate the alkali flies' pupae, which live in the shallow waters around the edge of the lake. When the city of Los Angeles diverted water from the freshwater streams flowing into the lake, it lowered the lake level, which imperiled the migratory birds. The Mono Lake Committee formed in response and won a legal battle that forced Los Angeles to partially replenish the lake level.
Geology
Mono Lake occupies part of the Mono Basin, an endorheic basin that has no outlet to the ocean. Dissolved salts in the runoff thus remain in the lake and raise the water's pH levels and salt concentration. The tributaries of Mono Lake include Lee Vining Creek, Rush Creek and Mill Creek which flows through Lundy Canyon
The basin was formed by geological forces over the last five million years: basin and range crustal stretching and associated volcanism and faulting at the base of the Sierra Nevada. 45 Five million years ago, the Sierra Nevada was an eroded set of rolling hills and Mono Basin and Owens Valley did not yet exist.
From 4.5 to 2.6 million years ago, large volumes of basalt were extruded around what is now Cowtrack Mountain (east and south of Mono Basin); eventually covering 300 square miles (780 km2) and reaching a maximum thickness of 600 feet (180 m). 45 Later volcanism in the area occurred 3.8 million to 250,000 years ago. This activity was northwest of Mono Basin and included the formation of Aurora Crater, Beauty Peak, Cedar Hill (later an island in the highest stands of Mono Lake), and Mount Hicks.
Mono Lake is believed to have formed at least 760,000 years ago, dating back to the Long Valley eruption. Sediments located below the ash layer hint that Mono Lake could be a remnant of a larger and older lake that once covered a large part of Nevada and Utah, which would put it among the oldest lakes in North America. At its height during the most recent ice age, the lake would have been about 900 feet (270 m) deep. Prominent old shore lines, called strandlines by geologists, can be seen west of the Lake.
Currently, Mono Lake is in a geologically active area at the north end of the Mono–Inyo Craters volcanic chain and is close to Long Valley Caldera. Volcanic activity continues in the Mono Lake vicinity: the most recent eruption occurred 350 years ago, resulting in the formation of Paoha Island. Panum Crater (on the south shore of the lake) is an example of a combined rhyolite dome and cinder cone.
Tufa towers
Many columns of limestone rise above the surface of Mono Lake. These limestone towers consist primarily of calcium carbonate minerals such as calcite (CaCO3). This type of limestone rock is referred to as tufa, which is a term used for limestone that forms in low to moderate temperatures.
Tufa tower formation
Mono Lake is a highly alkaline lake, or soda lake. Alkalinity is a measure of how many bases are in a solution, and how well the solution can neutralize acids. Carbonate (CO32-) and bicarbonate (HCO3−) are both bases. Hence, Mono Lake has a very high content of dissolved inorganic carbon. Through supply of calcium ions (Ca2+), the water will precipitate carbonate-minerals such as calcite (CaCO3). Subsurface waters enter the bottom of Mono Lake through small springs. High concentrations of dissolved calcium ions in these subsurface waters cause huge amounts of calcite to precipitate around the spring orifices. The tufa originally formed at the bottom of the lake. It took many decades or even centuries to form the well-recognized tufa towers. When lake levels fell, the tufa towers came to rise above the water surface and stand as the majestic pillars seen today (see Lake Level History for more information).
Lake-level history
An important characteristic of Mono Lake is that it is a closed lake, meaning it has no outflow. Water can only escape the lake if it evaporates or is lost to groundwater. This may cause closed lakes to become very saline. The lake level of closed lakes will be strongly dependent on changes in climate. Hence, studying lake levels can reveal information about climate change in the past and present. Geochemists have observed that carbonates from closed lakes appear to have δ13C and δ18O (carbon and oxygen isotopes) with covariant trends. It has been proposed that this covariation occurs because of coupled evaporation and CO2 degassing. The lighter isotopes, 12C and 16O, will preferentially go to the gas phase with increased evaporation. As a result, δ13C and δ18O in the remaining lake both become increasingly heavy. Other factors such as biology, atmospheric properties, and freshwater compositions and flow may also influence δ13C and δ18O in lakes. These factors must be stable to achieve a covariant δ13C and δ18O trend. As such, correlations between δ18O and δ13C can be used to infer developments in the lake stability and hydrological characteristics through time. It is important to note that this correlation is not directly related to the lake level itself but rather the rate of change in lake level. Three different studies with three different methods provide different resolutions to understanding the lake level history of Mono Lake (read below).
150-year record
The covariation between δ18O in lake water and lake level in Mono Lake have been recorded over a 150-year time interval in Mono Lake.[18] The δ18O record was compared to historic lake levels recorded by the USGS. The lake level and δ18O record were observed to have a strong correlation with minor offsets. Changes in δ18O of lake water were inversely correlated with lake level. This revealed six stages in lake level in the past 150 years:[18] high stands at 1845, 1880, and 1915 as well as low stands at 1860, 1900, and 1933. The δ18O record compared well to the recorded precipitation and streamflow of Nevada City in California. Decreases in δ18O correlated well with increases in precipitation as well as increases in streamflow and vice versa.
10,000-year record
A sediment core from Mono Lake reveals a 10,000 year record of carbonates (dated through ash beds). Here δ18O and δ13C did covary when observed through long time intervals of>5,000 years, whereas the correlation was not present during shorter time scales. It was found that the record revealed 5 periods of distinct lake conditions:
9.7 - 8.7 ka: Rising lake level. Decreasing δ18O and δ13C reflected an increased lake level. In fact, the lake level reached the Holocene High Stand. This high stand corresponded to a period of maximum effective moisture in the Great Basin.
8.7 - 6.5 ka: Dropping lake level. A sudden increase in δ18O and δ13C suggested that lake levels dropped. Following, weak correlation between δ18O and δ13C suggested that lake levels stabilized.
6.5 - 5.9 ka: Rising lake level. An increase in δ18O and δ13C correlated with a decrease in lake level. The lake level drop continued until the Holocene Low Stand at 5.9 ka, which corresponded to a period of minimum effective moisture in the Great Basin.
2 - 0.6 ka: Unconformity. The gap between 6 - 2 ka could be attributed to shallow lake conditions. In addition, sediment types observed in the core between 2 - 0.6 ka largely reflected shallow water conditions. During the Medieval Warm Period, which occurred from 0.9 - 0.7 ka, the lake level was around the same as today. In general, the period was dominated by a shallow, stable lake level with low covariance between δ18O and δ13C.
490 – 360 years ago: High, fluctuating lake levels. This period corresponded to the Little Ice Age. The isotopic record had very high annual resolution. The lake levels were generally high but fluctuated a little resulting in low correlation between δ18O and δ13C . At the end of this period, δ18O and δ13C evolved towards a trend of decreasing lake level.
Overall the lake levels of Mono Lake appeared to have corresponded to known climatic events such as periods of maximum or minimum effective moisture, the Medieval Warm Period, and the Little Ice Age.
35,000-year record
Lake levels of Mono Lake during the Pleistocene have also been reconstructed using stratigraphic inspection of paleoshorelines, radio carbon dating, and δ18O records from sediments. These analyses helped reconstruct lake levels of the past 35,000 years.
36 - 35 ka: Rising lake level. Decreasing δ18O revealed that lake level began to rise at about this time from a lake level altitude of 2015 m.
35 - 21 ka: High stable lake level. Little fluctuation in δ18O suggested a stable lake level. This stable lake level corresponded to two beds of silt that would have been deposited in a deep lake.
20 - 15 ka: Dropping lake level. There was a sudden fall in lake level at the beginning of this period. Sand delta terraces from this time period indicated a lake-surface altitude of 2035 m. Recorded δ18O increased over this time period, reflecting falling lake level.
5 - 13 ka: Rising lake level. During this period, Mono Lake rose to its highest lake-surface altitude of 2155 m. This corresponded to a decrease in δ18O.
13+ ka: Dropping lake level. Following peak lake level, the lake level decreased to 1965 m at ~ 10 ka as evidenced by an increase in δ18O and paleoshorelines.
This lake-level record has been correlated with significant climatic events including polar jet stream movement, Heinrich, and Dansgaard-Oeschger events.
Ecology
Aquatic life
The hypersalinity and high alkalinity (pH=10 or equivalent to 4 milligrams of NaOH per liter of water) of the lake means that no fish are native to the lake. An attempt by the California Department of Fish and Game to stock the lake failed.
The whole food chain of the lake is based on the high population of single-celled planktonic algae present in the photic zone of the lake. These algae reproduce rapidly during winter and early spring after winter runoff brings nutrients to the surface layer of water. By March the lake is "as green as pea soup" with photosynthesizing algae.
The lake is famous for the Mono Lake brine shrimp, Artemia monica, a tiny species of brine shrimp, no bigger than a thumbnail, that are endemic to the lake. During the warmer summer months, an estimated 4–6 trillion brine shrimp inhabit the lake. Brine shrimp have no food value for humans, but are a staple for birds of the region. The brine shrimp feed on microscopic algae.
Alkali flies, Ephydra hians live along the shores of the lake and walk underwater, encased in small air bubbles for grazing and to lay eggs. These flies are an important source of food for migratory and nesting birds.
8 Nematode species were found living in the littoral sediment:
Auanema spec., which is outstanding for its extreme arsenic resistance (survives concentrations 500 times higher than humans), having 3 sexes, and being viviparous.
Pellioditis spec.
Mononchoides americanus
Diplogaster rivalis
species of the family Mermithidae
Prismatolaimus dolichurus
2 species of the order Monhysteridae
Birds
Mono Lake is a vital resting and eating stop for migratory shorebirds and has been recognized as a site of international importance by the Western Hemisphere Shorebird Reserve Network. Nearly 2,000,000 waterbirds, including 35 species of shorebirds, use Mono Lake to rest and eat for at least part of the year. Some shorebirds that depend on the resources of Mono Lake include American avocets, killdeer and sandpipers. Over 1.5 million eared grebes and phalaropes use Mono Lake during their long migrations.
Late every summer tens of thousands of Wilson's phalaropes and red-necked phalaropes arrive from their nesting grounds, and feed until they continue their migration to South America or the tropical oceans respectively.
In addition to migratory birds, a few species spend several months to nest at Mono Lake. Mono Lake has the second largest nesting population of California gulls, Larus californicus, second only to the Great Salt Lake in Utah. Since abandoning the landbridged Negit Island in the late 1970s, California gulls have moved to some nearby islets and have established new, if less protected, nesting sites. Cornell University and Point Blue Conservation Science have continued the study of nesting populations on Mono Lake that was begun 35 years ago. Snowy plovers also arrive at Mono Lake each spring to nest along the remote eastern shores.
History
Native Americans
The indigenous people of Mono Lake are from a band of the Northern Paiute, called the Kutzadika'a. They speak the Northern Paiute language. The Kutzadika'a traditionally forage alkali fly pupae, called kutsavi in their language. Mono Lake was also referred to as Teniega Bah. The origin of the name "Kutzadika'a" is uncertain but could be a Yokut Native American term for "fly eater".
The term "Mono" is derived from "Monachi", a Yokut term for the tribes that live on both the east and west side of the Sierra Nevada.
During early contact, the first known Mono Lake Paiute chief was Captain John. He was also referred to by the Paiute names of Shibana or Poko Tucket. Captain John was the son of a Northern Paiute named 'older Captain John.'
The Mono tribe has two bands: Eastern and Western. The Eastern Mono joined the Western Mono bands' villages annually at Hetch Hetchy Valley, Yosemite Valley, and along the Merced River to gather acorns, different plant species, and to trade. The Western Mono traditionally lived in the south-central Sierra Nevada foothills, including Historical Yosemite Valley.
Present day Mono Reservations are currently located in Big Pine, Bishop, and several in Madera County and Fresno County, California.
Conservation efforts
The city of Los Angeles diverted water from the Owens River into the Los Angeles Aqueduct in 1913. In 1941, the Los Angeles Department of Water and Power extended the Los Angeles Aqueduct system farther northward into the Mono Basin with the completion of the Mono Craters Tunnel between the Grant Lake Reservoir on Rush Creek and the Upper Owens River. So much water was diverted that evaporation soon exceeded inflow and the surface level of Mono Lake fell rapidly. By 1982 the lake was reduced to 37,688 acres (15,252 ha), 69 percent of its 1941 surface area. By 1990, the lake had dropped 45 vertical feet and had lost half its volume relative to the 1941 pre-diversion water level. As a result, alkaline sands and formerly submerged tufa towers became exposed, the water salinity doubled, and Negit Island became a peninsula, exposing the nests of California gulls to predators (such as coyotes), and forcing the gull colony to abandon this site.
In 1974 ecologist David Gaines and his student David Winkler studied the Mono Lake ecosystem and became instrumental in alerting the public of the effects of the lower water level with Winkler's 1976 ecological inventory of the Mono Basin. The National Science Foundation funded the first comprehensive ecological study of Mono Lake, conducted by Gaines and undergraduate students. In June 1977, the Davis Institute of Ecology of the University of California published a report, "An Ecological Study of Mono Lake, California," which alerted California to the ecological dangers posed by the redirection of water away from the lake for municipal uses.
Gaines formed the Mono Lake Committee in 1978. He and Sally Judy, a UC Davis student, led the committee and pursued an informational tour of California. They joined with the Audubon Society to fight a now famous court battle, the National Audubon Society v. Superior Court, to protect Mono Lake through state public trust laws. While these efforts have resulted in positive change, the surface level is still below historical levels, and exposed shorelines are a source of significant alkaline dust during periods of high winds.
Owens Lake, the once-navigable terminus of the Owens River which had sustained a healthy ecosystem, is now a dry lake bed during dry years due to water diversion beginning in the 1920s. Mono Lake was spared this fate when the California State Water Resources Control Board (after over a decade of litigation) issued an order (SWRCB Decision 1631) to protect Mono Lake and its tributary streams on September 28, 1994. SWRCB Board Vice-chair Marc Del Piero was the sole Hearing Officer (see D-1631). Since that time, the lake level has steadily risen. In 1941 the surface level was at 6,417 feet (1,956 m) above sea level. As of October 2013, Mono Lake was at 6,380.6 feet (1,945 m) above sea level. The lake level of 6,392 feet (1,948 m) above sea level is the goal, a goal made more difficult during years of drought in the American West.
In popular culture
Artwork
In 1968, the artist Robert Smithson made Mono Lake Non-Site (Cinders near Black Point) using pumice collected while visiting Mono on July 27, 1968, with his wife Nancy Holt and Michael Heizer (both prominent visual artists). In 2004, Nancy Holt made a short film entitled Mono Lake using Super 8 footage and photographs of this trip. An audio recording by Smithson and Heizer, two songs by Waylon Jennings, and Michel Legrand's Le Jeu, the main theme of Jacques Demy's film Bay of Angels (1963), were used for the soundtrack.
The Diver, a photo taken by Aubrey Powell of Hipgnosis for Pink Floyd's album Wish You Were Here (1975), features what appears to be a man diving into a lake, creating no ripples. The photo was taken at Mono Lake, and the tufa towers are a prominent part of the landscape. The effect was actually created when the diver performed a handstand underwater until the ripples dissipated.
In print
Mark Twain's Roughing It, published in 1872, provides an informative early description of Mono Lake in its natural condition in the 1860s. Twain found the lake to be a "lifeless, treeless, hideous desert... the loneliest place on earth."
In film
A scene featuring a volcano in the film Fair Wind to Java (1953) was shot at Mono Lake.
Most of the movie, High Plains Drifter (1973), by Clint Eastwood, was shot on the southern shores of Mono Lake in the 1970s. An entire town was built here for the movie. It was Clint Eastwood's first movie to direct and star in.
In music
The music video for glam metal band Cinderella's 1988 power ballad Don't Know What You Got ('Till It's Gone) was filmed by the lake.
(Wikipedia)
Der Mono Lake ist ein Natronsee; er ist also sowohl besonders alkalisch als auch besonders salzhaltig. Er liegt in Mono County im zentral-östlichen Teil von Kalifornien, in einem abflusslosen Becken am Westrand des Großen Beckens unter der Ostflanke der Sierra Nevada. Wegen der harschen Umweltbedingungen müssen Tiere und Pflanzen sowohl an den hohen pH-Wert angepasst sein als auch den Salzgehalt ertragen können. Daher hat sich ein Ökosystem aus sehr wenigen angepassten Arten bei sehr hoher Individuenzahl entwickelt, das für einige Vogelarten von besonderer Bedeutung ist.
Aus dem Einzugsgebiet des Sees wird seit 1941 Trinkwasser in eine über 520 km lange Wasserleitung abgeführt, die die Stadt Los Angeles versorgt. Dadurch sank der Wasserspiegel des Sees kontinuierlich ab, der Salzgehalt stieg, Teile des Seebetts trockneten aus. Für die Zuflüsse und den See ergaben sich schwerwiegende ökologische Folgen. Zugleich wurden im See und am Ufer zahlreiche unter Wasser entstandene Kalktuff-Gebilde in bizarren Formen sichtbar, was zur Bekanntheit des Sees beitrug. Naturschützer thematisierten ab Anfang der 1980er Jahre die Absenkung des Wasserspiegels. Nach Gerichtsbeschlüssen über eine Begrenzung der Ableitung steigt er seit Mitte der 1990er Jahre langsam wieder an.
Geographie
Das Mono-Becken liegt am Westrand der Basin-and-Range-Region, die durch eine Krustendehnung entstand. Dabei wurden überwiegend parallele Horst-und-Graben-Strukturen gebildet oder einzelne Becken wie am Mono Lake. Die Basin and Range-Region setzt sich im Norden, Osten und Süden des Sees in Kalifornien und Nevada fort. Im Südosten liegen die White Mountains, im Westen steigt die steile Flanke der Sierra Nevada auf. Das Einzugsgebiet des Mono Lake mit rund 2020 km² erstreckt sich in der Höhe vom Hauptkamm der Sierra mit Mount Lyell (3994 m) und Mount Dana (3978 m) bis hinunter zum Wasserspiegel von derzeit 1945 m über dem Meer (Stand 2017). Benachbarte Einzugsgebiete sind im Norden der Walker River, im Süden das Owens Valley mit der Long Valley Caldera als oberem Talschluss und im Westen jenseits des Sierra-Hauptkamms und des Tioga Passes der Yosemite-Nationalpark mit dem Merced River und dem Tuolumne River. Im Südwesten entspringt der San Joaquin River. Das Becken reicht 500 bis 1350 m unter das heutige Bodenniveau, es ist mit Sedimenten verfüllt, die von Gletschern, Oberflächengewässern und Vulkanen abgelagert wurden.
Das Becken entstand vor rund drei Millionen Jahren, der See gehört mit einem Alter von mindestens 760.000 Jahren zu den ältesten Seen Nordamerikas. Am Ende der letzten Eiszeit (in Nordamerika als Wisconsin glaciation bezeichnet) füllte sich das Mono-Becken vollständig mit Schmelzwasser und lief nach Osten in die benachbarten Becken über. Der dadurch entstandene, als Lake Russell bezeichnete prähistorische See hatte vor etwa 12.500 Jahren eine Fläche von knapp 900 km² und eine Tiefe von rund 100 m. Die damalige Uferlinie kann an den Hängen im Westen aus ihrer Terrassenstruktur abgelesen werden. Nach dem Ende der Eiszeit schmolzen die den See speisenden Gletscher ab; infolge des damit einhergehenden Klimawandels ließen auch die Niederschläge stark nach. Vor rund 9000 Jahren schließlich hatte der See etwa die heutige Ausdehnung, mit der er heute als Mono Lake bezeichnet wird.
Das heutige Erscheinungsbild des Mono Lake ist stark von historischem Vulkanismus geprägt. Die Mono-Inyo Craters südlich des Sees sind rhyolithische Lavadome und mit einem Alter von 2000 bis 600 Jahren die jüngste Hügelkette Nordamerikas. Der Panum-Krater, der nördlichste des Kraterfelds, ist mit rund 650 Jahren der jüngste und liegt nur etwas mehr als einen Kilometer südlich des Sees. Die dunkle Negit-Insel im Norden des Sees ist vulkanischen Ursprungs und knapp 2000 Jahre alt. Die größere, zentrale Pahoa-Insel ist die jüngste Auswirkung des Vulkanismus in der Region. Selbst nicht aus vulkanischem Material, wurde sie durch darunter aufsteigendes Magma angehoben und durchbrach vor rund 250 Jahren die Wasseroberfläche. Black Point am Nordwestufer ist der Überrest eines basaltischen Schlackenkegelvulkans, der vor etwa 13.300 Jahren unter Wasser ausbrach.
Da das Becken östlich der Sierra Nevada liegt, befindet es sich in ihrem Regenschatten. Während die östlichen Hochlagen des Gebirges Niederschläge von 1300 mm/a erhalten, herrscht an den Hängen und im Hügelland ein semiarides, am See selbst ein arides Klima mit 140 mm/a am Nordostufer. Der Zulauf zum See stammt von winterlichem Schneefall auf die höheren Lagen der Sierra, der nach der Schneeschmelze über den Lee Vining Creek und den Rush Creek zum See abläuft; beide Bäche werden vom Los Angeles Aqueduct angezapft. Kleinere Zuflüsse sind der Mill Creek und der Wilson Creek im Nordwesten. Weitere Zuflüsse im Süden und Norden führen nur zeitweise Wasser und spielen für den Wasserstand des Sees keine Rolle. Rush Creek und Mill Creek werden zur Gewinnung von Wasserkraft aufgestaut.
Mit seiner langen geologischen Existenz einhergehend ließen Klima und Niederschlag den Wasserspiegel des Sees immer wieder stark schwanken, in den letzten 3800 Jahren variierte der Wasserpegel um mindestens 40 m. Der höchste Wasserstand von 1980 m über dem Meer wurde mittels Radiokohlenstoffmethode auf vor rund 3800 Jahren datiert, der niedrigste feststellbare Pegel lag vor rund 1800 Jahren bei 1940 m. Beim Beginn der historischen Aufzeichnungen 1857 lag er bei 1949 m. Danach folgte ein Anstieg auf den Höchststand in der durch direkte Messungen belegten Zeit bei 1959 m im Jahr 1919 und ein langsamer Rückgang auf 1956 m beim Beginn der Ausleitung 1941. Im Ergebnis stand der Wasserspiegel in den letzten 2000 Jahren überwiegend unterhalb der vor der Ausleitung vorgefundenen Werte, so dass die Planungen für Wasserversorgung und -nutzung berücksichtigen müssen, dass ihre Modelle auf einer Phase mit überdurchschnittlichem Niederschlag beruhen und sie mit größerer Trockenheit rechnen sollten als bisher angenommen.
Da der Mono Lake keinen natürlichen Abfluss hat, verliert er nur durch Verdunstung an Wasser. Dadurch sammeln sich alle im zufließenden Wasser gelösten Mineralien im See an. In der Folge stieg der Salzgehalt, und das Seewasser wurde zunehmend alkalisch. Der See enthält ungefähr 258 Millionen Tonnen an im Wasser gelösten Salzen. Der Salzgehalt variiert entsprechend dem schwankenden Wasservolumen. Vor 1941 betrug er 50 Gramm pro Liter (die Ozeane der Welt haben einen durchschnittlichen Wert von 31,5 Gramm pro Liter). Als der See 1982 auf seinen niedrigsten Pegel sank, hatte der Salzgehalt sich auf 99 Gramm pro Liter verdoppelt. 2002 waren es 78 Gramm Salz pro Liter. Es wird erwartet, dass sich mit steigendem Wasserstand der Salzgehalt langfristig auf einem durchschnittlichen Niveau von 69 Gramm Salz pro Liter stabilisieren wird. Der See ist durch die Vielzahl an gelösten Carbonaten mit einem pH-Wert von 9,8 stark alkalisch. Höhere Salzkonzentrationen kommen in anderen Seen in den Vereinigten Staaten und anderen Teilen der Erde vor, aber kein anderer See der Erde weist eine vergleichbare Kombination aus Salinität und Alkalinität auf.
Auch andere Stoffe konzentrierten sich im See – die hohen Werte von ≈130 Mikromol Schwefel pro Liter Seewasser, 35 Mikromol Bor und insbesondere der hohe Gehalt von rund 200 bis im Einzelfall 300 Mikromol an Arsen pro Liter stellen einen weiteren Umweltfaktor des Sees dar, den nur wenige angepasste Organismen ertragen.
Die charakteristischen Kalktuff-Gebilde an den Seeufern entstehen unter Wasser, die heute sichtbaren wurden erst durch die Absenkung des Wasserspiegels freigelegt. Im See treten Quellen aus, die Wasser mit gelöstem Calciumcarbonat aus den umliegenden Bergen transportieren. Durch die unterschiedlichen Säurewerte von Quellwasser und See kommt es zur Ausfällung der Carbonate als Kalktuff. Eine Besonderheit des Mono Lake ist der Sand-Tuff. Quellen mit hoher Schüttung an sandigen Uferabschnitten können Süßwasser, Sand und das Salzwasser des Sees so verwirbeln, dass Tuffausfällungen in dünnen Schichten im Sand auftreten. Wird der Sand später durch die Strömung ausgewaschen, bleiben kleine, filigrane Gebilde aus Tuff erhalten, die in einigen Fällen trocken fallen und so der schnellen Zerstörung durch die Strömung entgehen.
Ein weiteres Mineral am Mono Lake ist Hazenit. Das biogene Phosphat wird in Algen des Sees gebildet, die an den Kalktuff-Säulen wachsen. Es wurde 2007 erstmals beschrieben und bisher an keinem anderen Ort gefunden.
Ökologie
Die hohe Salinität des Mono Lake in Verbindung mit der Alkalität eines pH-Wertes von knapp 10 schränkt das Ökosystem im und am See stark ein. Im See können nur Arten leben, deren Stoffwechsel in besonderem Maße an den osmotischen Druck und dem daraus folgenden geringen Gehalt an freiem Wasser im Organismus angepasst ist.
Der See unterteilt sich in zwei wesentliche Lebensräume:
In den tiefen Wasserbereichen ist Phytoplankton die Grundlage der Nahrungskette. Von diesen ernähren sich Krebstiere, vorwiegend die im Mono Lake endemische Art Artemia monica und in geringerem Maße Artemia salina, Kleinkrebse mit einer Größe von wenigen Millimetern bis unter einem Zentimeter. Im offenen Wasser gibt es kein Zooplankton von nennenswerter Verbreitung, der Seegrund ist in den tiefen Wasserbereichen völlig frei von tierischem Leben. Diese Krebstiere sind die Nahrungsgrundlage für den Schwarzhalstaucher und die Kaliforniermöwe.
In den Uferzonen ist die Salzfliegenart Ephydra hians maßgeblich. Auch sie ernährt sich von Phytoplankton. Anders als im Tiefwasser kommen in den Uferbereichen allerdings auch einige weitere Insektenarten vor, so zwei Bremsen der Gattung Chrysops sowie eine Stechfliegenart aus der Gnitzen-Gattung Culicoides und weitere Arten mit wesentlich geringerem Anteil. Die Insekten und ihre Larven bilden die Nahrungsgrundlage für Limikolen, die Vögel der Uferzonen. Darunter ist besonders der Wilson-Wassertreter zu nennen.
Weil im Mono Lake keine Fische leben können, ist die Nahrungskette vom Phytoplankton als Primärproduzenten über Zooplankton und Insekten als Primärkonsumenten zu den Vögeln als Endkonsumenten sehr kurz. Dafür kommen die Arten in großer Individuenzahl vor. Die höchste gemessene Dichte an Artemia-Krebsen im Mono Lake betrug 31.000 Tiere/m², der Wert schwankt zeitlich und räumlich stark. Die Salzfliegen und ihre Puppen bilden im Sommer Teppiche und Matten im Uferbereich. Die Matten aus Salzfliegen-Puppen halten sich unter Wasser vorwiegend im östlichen Teil des Seeufers auf, wobei sie an Tuff-Türmen ein ideales Substrat vorfinden. Die erwachsenen Tiere leben vorwiegend auf den Uferebenen und bilden dort dichte Bestände, die dunklen Wolken gleichen.
Auch einige Arten der Endkonsumenten kommen in sehr hoher Dichte vor, so dass der Mono Lake eine besondere Bedeutung für ihre Populationen hat. Schwarzhalstaucher nutzen den See als Rastplatz auf dem Vogelzug, wobei sie sich Nahrungsreserven anfressen und die Zeit zur Mauser nutzen. Spitzenzahlen von 600.000 bis 900.000 Exemplaren wurden beobachtet. Nachdem die Gesamtpopulation der Schwarzhalstaucher in Nordamerika auf etwa 2,5 Millionen geschätzt wird, ist der Mono Lake für mindestens ein Viertel bis zu etwa einem Drittel aller Individuen von großer Bedeutung.[22] Die Artemia-Krebse und die Larven der Salzfliegen machen rund 95 % ihrer Nahrungsaufnahme während des Aufenthaltes am See aus.
Wilson-Wassertreter sind in besonderem Maße auf Rastplätze mit guter Nahrungsversorgung angewiesen, weil sie von Nordamerika auf dem Vogelzug einen Non-Stop-Flug in die Winterquartiere Südamerikas antreten.[23] Mono Lake ist der mit großem Abstand wichtigste Sammel- und Rastplatz für diese Art im westlichen Nordamerika mit rund 100.000 bis 125.000 Tieren pro Jahr, von denen etwa 70.000 als Spitzenbestand gleichzeitig anwesend sind. Auch sie nutzen den Aufenthalt am See zur Mauser. Das eng verwandte Odinshühnchen wird mit über 50.000 Individuen im Jahr am Mono Lake beschrieben, dies stellt aber einen wesentlich geringeren Anteil der nordamerikanischen Gesamtpopulation dar, weshalb diese Art weniger auf den See angewiesen ist. Für eine weitere Wassertreterart, das Thorshühnchen, ist der See nicht von Bedeutung.
Die Kaliforniermöwe ist die dritte Vogelart, für die der Mono Lake eine wesentliche Funktion von kontinentaler Bedeutung hat. Sie brütet mit rund 50.000 Exemplaren auf den Inseln des Sees. Bei einer Weltpopulation von 220.000 Tieren ist der Mono Lake für den Bestand der Art wichtig. Sie litt in besonderem Maße unter der Absenkung des Wasserspiegels zu den Zeiten des Tiefstandes Anfang und erneut Ende der 1980er Jahre. Damals fiel ein Teil des nördlichen Sees trocken und die Negit-Insel wurde zur Halbinsel. Über die Landbrücke konnten Kojoten die Brutgebiete erreichen und verhinderten in den betroffenen Jahren jeden Bruterfolg auf dieser Insel.
Für den Seeregenpfeifer ist der See ebenfalls von besonderer Bedeutung, obwohl er sich nur teilweise von den Larven der Salzfliegen ernährt und seine Nahrung überwiegend in der Vegetation der Uferebene sucht. Da er seine gut getarnten Nester nur auf weitgehend vegetationsfreiem Gelände anlegt, nutzt er besonders die trocken gefallenen Teile des ehemaligen Seebodens. Er profitierte daher von der Absenkung des Wasserspiegels. Die Art steht unter Artenschutz des Bundes nach dem Endangered Species Act, auf den Uferebenen des Mono Lake brüten rund 10 % des kalifornischen Bestands.[26] Weitere Limikolen, die das Nahrungsangebot des Mono Lake in besonderem Maße nutzen, sind Amerikanische Säbelschnäbler und der Keilschwanz-Regenpfeifer. Der See hat für diese Arten aber keine herausragende Bedeutung.
Die Uferbereiche sowie die Berg- und Hügelhänge im Mono-Becken reichen vom Hochgebirge über diverse Wald- und Buschökosysteme, Beifuß-Steppe und Grasland unterschiedlicher Dichte bis zu den weitgehend vegetationsfreien Salzböden des trockengefallenen Seebetts. Von besonderer Bedeutung ist nur die Salzvegetation. Auch sie ist wegen der hohen Anforderungen des Lebensraums arm an verschiedenen Arten und besteht insbesondere aus dem Kreuzblütler Cleomella parviflora, der Radmelde Bassia hyssopifolia, der Salzschwade Puccinellia airoides, dem Süßgras Distichlis spicata und mehreren Arten aus der Gattung der Simsen. Als die ersten Weißen das Gebiet erreichten, lebten in den Gewässern des Mono-Beckens keine Fische. Es wird angenommen, dass sie durch die erst relativ kurz zuvor stattgefundenen vulkanischen Aktivitäten ausgestorben waren, da verhältnismäßig junge, fossile Fische im Gebiet nachgewiesen wurden. Während im See selbst keine Fische leben können, wurden in den Zuflüssen zur Förderung des Angelsports zehn Fischarten eingesetzt, darunter fünf Forellen-Arten. Über 290 Vogelarten wurden im Mono-Gebiet nachgewiesen.[29] Säugetiere kommen mit über 70 Arten im Einzugsgebiet des Sees vor, Arten von besonderer Bedeutung aber nur in den höheren Lagen des Gebirges, so dass der Mono Lake selbst für Säugetiere keine besondere Rolle spielt.
Die besonderen Umweltbedingungen am Mono Lake werden intensiv erforscht. Das bislang größte Projekt war von 2000 bis 2006 das Mono Lake Microbial Observatory der University of Georgia. Auch die NASA forscht für ihr Astrobiology laboratory am See, um herauszufinden, wie Lebensformen sich an extreme Bedingungen anpassen. Ende 2010 gab ein NASA-Team bekannt, dass aus Sedimenten des Sees ein Bakterienstamm mit der Bezeichnung GFAJ-1 isoliert wurde, der Arsenat an Stelle von Phosphat in die DNA einbauen können soll. Dies würde das bisherige Verständnis der biochemischen Möglichkeiten für Lebewesen erweitern. Die Veröffentlichung wurde stark kritisiert, eine Überprüfung 2012 ergab, dass Arsen keinen Anteil an den Erbinformationen des Bakterienstammes hat und die ursprüngliche These damit zurückgewiesen werden muss.
Im Sediment des Uferbereichs wurden Fadenwurm-Arten entdeckt, die in besonderer Weise an die Umweltbedingungen angepasst sind. Insbesondere fällt Auanema spec. auf, die extrem arsenresistent ist und 500-fach so hohe Konzentrationen wie Menschen überlebt. Es gibt neben zwittrigen und männlichen auch weibliche Tiere. Außerdem legt diese Art keine Eier, sondern ist lebendgebärend.
Geschichte der Landnutzung
Die ursprünglichen Bewohner des Mono-Lake-Gebiets gehörten zu den Paiute-Indianern. Der regionale Stamm nannte sich selbst Kutzadika’a, was von dem Wort für die Salzfliegen in ihrer uto-aztekischen Sprache abgeleitet zu sein scheint. Sie sammelten die Fliegenlarven, trockneten sie und nutzten sie als proteinreiches Nahrungsmittel. Ihre Nachbarn, die Yokut, nannten sie Monachi, was wohl von den ersten Weißen zu Mono verkürzt wurde. Die Bedeutung des Wortes gilt als verloren.[36] Die westlichen Mono lebten das ganze Jahr in den Tälern der Westflanke der Sierra Nevada, insbesondere im Yosemite- und im Hetch-Hetchy-Tal. Die östlichen Mono verbrachten den größten Teil des Jahres östlich der Berge rund um den Mono Lake und zogen nur im Herbst über den Kamm, um Eicheln und andere Baumfrüchte als Wintervorrat zu sammeln.
Als 1852 eine Abteilung der US Army unter Lieutenant Tredwell Moore Miwok-Indianer von Westen über den Kamm der Sierra verfolgte, betraten erstmals Weiße das Mono-Gebiet. Kurz darauf erkundeten Prospektoren die Vorkommen von Rohstoffen auf der Ostseite der Sierra Nevada. Als einer der ersten Prospektoren kam Leroy Vining in das Gebiet, er fand keine lukrativen Bodenschätze und wandte sich der Forstwirtschaft zu. Die Zuflüsse des Mono Lake wurden zum Zentrum einer bescheidenen Weidewirtschaft mit Rindern und Schafen, mit der vor allem die Bergleute versorgt wurden, die zunächst nach Gold, später nach anderen Metallen gruben. Die heutige Geisterstadt Bodie im nördlichen Nachbartal des Sees war die größte Bergbaustadt der Region. Außerdem wurden die Bergwälder forstwirtschaftlich genutzt. Die Mono Mill wurde als größtes Sägewerk der Region 1881 gegründet und bestand bis 1917. Die Versorgung von Bodie mit Holz war der Hauptgrund für die Errichtung der Bodie Railway 1881, die vom Mono Lake über das Sägewerk zur Goldgräbersiedlung fuhr und ebenfalls 1917 eingestellt wurde.
Mark Twain hielt sich 1861 und 62 in der Region auf und schrieb in Roughing It (dt.: Durch Dick und Dünn) fasziniert über die „Millionen an Enten und Möwen“. Im Auftrag der Bauleitung für die Eisenbahn zog 1881 der Geologe Israel Russell in die Region und blieb hier mehrere Jahre. Er erforschte die Geologie des Gebietes – sein Buch Quaternary History of Mono Valley, California (1884) gilt bis heute als Referenz. 1886 kam John Muir vom Yosemite-Tal über einen Indianerpfad an den See. Er schrieb in seinem Tagebuch (erst 1911 als My First Summer in the Sierra veröffentlicht) ausführlich über das Zusammenwirken von Gletschern und Vulkanismus, die die Landschaft des Beckens prägen. Der See selbst spielte bei ihm keine große Rolle.
Die Anwohner entwickelten früh bescheidene Anfänge von Tourismus. In den 1920er Jahren wurden Badeeinrichtungen an den Stränden des Sees eröffnet, das Wasser hatte etwa den eineinhalbfachen Salzgehalt eines Ozeans, und vor der Wasserableitung gab es am Nordufer ausgedehnte Sandstrände. Ab 1928 und bis zum Zweiten Weltkrieg fanden jährlich Strandfeste mit Motorbootrennen und Schönheitswettbewerben in Badekostümen statt.[40] In den 1960er Jahren, bei bereits stark sinkendem Wasserspiegel, stand am nordwestlichen Ufer eine Marina, von der aus Bootsfahrten und Wasserskifahren angeboten wurden. Doch schon vor Ende des Jahrzehnts musste der Betrieb eingestellt werden, weil das Wasser vom Bootshaus nicht mehr erreichbar war und weite Uferbereiche sich in Schlammzonen verwandelten.
Heute liegt die kleine, nach dem Pionier Leroy Vining benannte Siedlung Lee Vining am westlichen Ufer des Sees, an den Hängen der Sierra die etwas größere Ortschaft June Lake. Noch immer findet ein bescheidener Abbau von Bimsstein an den Mono-Kratern statt. Ansonsten lebt die Region vom Tourismus. Im Sommer ist sie attraktiv für Wanderer und Angler und der See ist ein bedeutender Stopp für Touristen, die über den Tioga Pass in den Yosemite-Nationalpark fahren oder von dort kommen. Im Winter zieht das Skigebiet June Lake Ski Area am Oberlauf des Rush Creek die meisten Besucher an.
Wasserableitung
Die in den Wüsten Südkaliforniens liegende Siedlung Los Angeles hätte nicht zur Groß- und Millionenstadt anwachsen können, wenn sie sich nicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts dauerhafte Trinkwasserquellen erschlossen hätte. William Mulholland plante als Leiter des Los Angeles Department of Water and Power die Niederschläge auf der Ostflanke der Sierra Nevada zu nutzen. 1913 wurde der erste Los Angeles Aqueduct eröffnet, der vom Owens River im südlich an das Mono-Becken anschließenden Owens Valley Wasser ableitete. Von 1934 bis 1940 verlängerte Los Angeles das Aquäduktsystem bis in das Mono-Becken und zapfte ab 1941 Oberflächenwasser ab. Dazu wurde der Lee Vining Creek durch eine Pipeline an den Hängen der Sierra mit dem Grant Lake Reservoir am aufgestauten Rush Creek verbunden und ein Tunnel mit einer Druckröhre nach Südosten unter den Mono-Kratern in die Long Valley Caldera gebohrt. Dort wird das Wasser zunächst in einem Wasserkraftwerk zur Energiegewinnung genutzt; es fließt anschließend im Bett des Owens River nach Süden, bis es zwischen Big Pine und Lone Pine in den Aquädukt ausgeleitet wird.[43] Die Erlaubnis sah vor, dass Los Angeles aus dem Mono-Becken und dem Owens Valley bis zu 200 Kubikfuß pro Sekunde (≈5,66 m³/s) ableiten darf, ohne Restwassermengen festzulegen, die in den Bächen verbleiben und dem See zufließen müssen.[44] 1970 wurde die Kapazität der Leitung erweitert, als der zweite Los Angeles Aqueduct im Owens Valley eröffnet wurde, erst jetzt konnte Los Angeles die genehmigten Wassermengen tatsächlich ableiten und nutzen.
Folgen für die Ökosysteme
Schon bald überstieg die natürliche Verdunstung den reduzierten Wasserzufluss in den Mono Lake, so dass der Pegel des Sees dramatisch sank. 1941, vor der Ableitung der Zuflüsse, lag der Wasserspiegel des Sees auf 1956 m über dem Meer. Der niedrigste Wert wurde 1982 mit 1933 m über dem Meer erreicht. Die Bachläufe zum See fielen weitgehend trocken oder führten nur noch in der nassen Jahreszeit Wasser. Süßwassersümpfe auf dem Westufer, in denen bis 1940 zehntausende Entenvögel lebten, trockneten aus. Die Enten verschwanden aus dem Mono Basin. Am Ufer fiel Seeboden trocken, der mit alkalischem Sand bedeckt war. Einmal getrocknet, wurde dieser bei Stürmen aufgewirbelt und erzeugte ätzende Sandstürme, die die Grenzwerte für Partikel in der Luft weit überschritten und gesundheitsgefährdend waren. Andererseits wurden die meisten der heute sichtbaren bizarren Kalktufftürme trockengelegt und zugänglich, was wiederum erheblich zum Bekanntheitsgrad des Sees beigetragen hat.
1974 kartierte David Gaines, damals Doktorand der University of California, Davis, am See. Er verfasste einen Text über die Krise des bedrohten Ökosystems. 1976 war er an einer studentischen Forschungsgruppe an der Stanford University beteiligt, die die erste umfassende Studie des Mono-Lake-Ökosystems verfasste. Gaines gründete 1978 das Mono Lake Committee als Organisation innerhalb der Audubon Society und spielte eine ausschlaggebende Rolle in der Kampagne, die kalifornische Öffentlichkeit und Politiker über die Wirkungen des gesunkenen Pegels zu informieren. Zudem reichte die Naturschutzorganisation zusammen mit Fischereiverbänden und weiteren Interessengruppen Klagen gegen die Genehmigungen zur Wasserausleitung ein.
Als durch den sinkenden Wasserspiegel die Negit-Insel zur Halbinsel wurde, so dass Kojoten die Nester der Kaliforniermöwen plündern konnten, experimentierte der Forest Service mit Sprengungen, um einen Wassergraben zu erhalten. Nach dem niedrigsten Wasserstand von 1982 ließen überdurchschnittliche Regenfälle den See bis 1986 wieder etwas wachsen. Anschließend setzte eine mehrjährige Trockenheit ein. Als die Negit-Insel im Norden des Sees 1989 erneut zur Halbinsel wurde, bauten Naturschützer Elektrozäune, um die Brutplätze zu schützen. Zudem verstärkten sie Lobbykampagnen, mit denen Politiker des Staates Kalifornien, der Bundesebene und im Laufe der Zeit auch zunehmend Vertreter der Stadt Los Angeles für den Schutz des Mono Lake gewonnen wurden.
Kampf vor Politik und Gerichten
Demgegenüber standen die Interessen der Stadt Los Angeles. Sie nutzt einerseits das Trinkwasser von der Ostflanke der Sierra Nevada direkt, andererseits erzeugt es auf dem Weg und im Aquädukt Energie aus Wasserkraft, die ebenfalls Los Angeles zur Verfügung steht. Das Department of Water and Power stellte sich auf den Standpunkt, dass ihre Genehmigungen zur Wassernutzung unanfechtbar seien und ging zunächst auch auf großzügige Angebote kalifornischer Politiker zur Gewinnung von Wasser aus anderen Gebieten oder zur Nutzung von Einsparpotentialen nicht ein. Als die Prozesse ergaben, dass die Ausleitungsgenehmigungen erfolgreich angefochten werden konnten und die öffentliche Meinung sich stark für den Schutz des Mono-Gebiets einsetzte, änderte sich die Position des Departments langsam. Ab Ende der 1980er Jahre und verstärkt in den ersten Jahren nach 1990 wirkte die Stadtverwaltung an Projekten mit, durch die Kläranlagen in ganz Südkalifornien ausgebaut wurden. Geklärtes Wasser konnte so für Zwecke eingesetzt werden, die bisher Trinkwasser erforderten, welches dadurch für höherwertige Nutzungen frei wurde. Effektivere Bewässerungsmethoden in der Landwirtschaft sparten erhebliche Wassermengen ein, die den Siedlungsgebieten zur Verfügung gestellt werden konnten. Durch Kampagnen für Wassereinsparung, die gezielt auf den Schutz von Naturräumen wie dem Mono Lake und der Santa Monica Bay abstellten, wurde der Wasserverbrauch von Haushalten in Los Angeles im selben Zeitraum dauerhaft um über 15 % gesenkt.
Die Wasserableitung wirkte sich nicht nur am Mono Lake aus. Der aus dem Owens River gespeiste, rund 190 km südlich des Mono Lake gelegene Owens Lake, in dem früher ein ähnliches Ökosystem existierte, trocknete vollständig aus. Der Mono Lake entkam dem Schicksal des Owens Lake, weil 1983 eine Klage des Mono Lake Committee und verbündeter Organisationen vor dem Supreme Court of California ergab, dass die Wasserkontrollbehörde die öffentlichen Belange bei der Abwägung über die Wasserableitung nicht ausreichend beachtet hatte. Ein untergeordnetes Gericht bestimmte daraufhin einen vorläufigen Mindestpegel von 1944 m über dem Meer und schränkte die Ableitung ein, bis dieser erreicht wäre. Der Kongress der Vereinigten Staaten gab 1984 eine Studie in Auftrag, die den Mono Lake und das Becken auf Auswirkungen verschiedener Wasserstände untersuchen sollte. Eine dafür eingesetzte Arbeitsgruppe des National Research Council legte 1987 die umfassende Studie zur Ökologie des Gebietes und den Folgen der Wasserpegelabsenkung vor. Weitere Studien wurden vom Bundesstaat Kalifornien und der Fachbehörde für Wassernutzung in Auftrag gegeben.
Anordnung von Schutzmaßnahmen
Aufgrund der Studie von 1987, weiterer Studien sowie einer Umweltverträglichkeitsprüfung und nach einer Reihe langwieriger Prozesse erließ die kalifornische Behörde für Wasserressourcen California State Water Resources Control Board im September 1994 eine Entscheidung zum Schutz des Mono Lake und seiner Zuflüsse, durch die die Wasserableitung begrenzt wurde. Die Behörde legte für Rush Creek und Lee Vining Creek, die Zuflüsse des Sees, Restwassermengen fest, die unterhalb der Wehre zur Wasserableitung ein Ökosystem mit stabilem Fischbestand ermöglichen. Dabei sollen langfristig wieder Teile der für Entenvögel wichtigen Süßwassersumpfzonen entstehen. Für den Mono Lake selbst gab sie einen Wasserstand von 1948 Metern als Ziel vor. Der Wert wurde ermittelt, indem die in den Studien ermittelten Einflüsse verschiedener Wasserstände auf die einzelnen Ökofaktoren und die in besonderem Maße auf den See angewiesenen Arten abgewogen wurden.
Seitdem ist der Pegel langsam gestiegen; die Negit Insel ist wieder vor Landraubtieren sicher. Vom 1994 als Ziel definierten Pegelstand von 1948 Metern war der Wasserstand Ende 2017 noch rund drei Höhenmeter entfernt. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Behörde für Wasserressourcen nach 20 Jahren, also im September 2014, prüft, ob das Ziel erreicht wurde und gegebenenfalls weitere Beschränkungen bei der Wasserableitung anordnet. Dazu kam es nicht, weil im August 2013 eine Vereinbarung zwischen den ursprünglichen Klägern, der Stadt Los Angeles und der kalifornischen Naturschutzbehörden geschlossen wurde. Sie sieht vor, dass die Stadtverwaltung auf eigene Kosten den Stausee Grant Lake im Einzugsgebiet des Mono Lake so umbauen muss, dass damit ein natürlicher Wasserabfluss in den Rush Creek simuliert werden kann. Dadurch werden die Ökosysteme des Bachlaufs und der Mündung in den Mono Lake renaturiert. Im Gegenzug erhält die Stadt Los Angeles das Recht, einmalig zusätzliche Wassermengen abzuleiten. Die Datenerhebung am See und in seinem Einzugsgebiet geht weiter, die kalifornische Wasserbehörde wird bis 2020 die Einhaltung überprüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen anordnen.
Weitere Folgen
Als durch die Einschränkung der Wasserableitung erstmals Ende 1994 große Mengen Süßwasser dem See zuflossen, in dem eine hohe Salzkonzentration herrschte, legte sich das leichte Süßwasser über das schwere Salzwasser. Daher fanden 1995 die ansonsten durch jahreszeitliche Temperaturschwankungen im Frühjahr und Herbst ausgelösten, vollständigen Wasserzirkulationen im See nicht statt. Dieser Zustand wird meromiktisch genannt und hat Folgen für die Verteilung von Sauerstoff und Nährstoffen, insbesondere Stickstoff im See. Ohne Durchmischung von Oberflächen- mit Tiefenwasser gelangt kein Sauerstoff in die Tiefe, andererseits werden Nährstoffe, die in Form von Stoffwechselprodukten oder toten Lebewesen absinken, nicht mehr in die biologisch aktiveren Schichten nahe der Oberfläche transportiert.
Eine meromiktische Periode war schon während der Ausleitung zwischen 1982/83 und Ende 1988 durch besonders hohe Niederschläge aufgetreten, für die Jahre 1938 und 1969 besteht wegen bekannt hoher Niederschläge der Verdacht, dass eine meromiktische Phase vorlag, die aber wegen der damals geringeren Salinität jeweils nur ein Jahr dauern konnte. Der Beginn der meromiktischen Phase 1995 infolge der Renaturierung löste wissenschaftliche Untersuchungen aus. Aufgrund der damaligen Modelle wurde angenommen, dass diese Phase 44 bis 63 Jahre dauern und erhebliche negative Auswirkungen auf das Ökosystem des Sees haben würde. Daher schlug eine vom Los Angeles Department of Water and Power finanzierte Arbeitsgruppe vor, die volle Wasserableitung wieder aufzunehmen, um die Schichtung auf diese Weise aufzubrechen.
Tatsächlich folgte die längste bekannte meromiktische Periode des Mono Lake, jedoch war die Dauer erheblich geringer als vorhergesagt. Ende 2003 erfolgte eine vollständige Durchmischung und die Wiederaufnahme des Nährstofftransports zwischen den Wasserschichten. Eine weitere, kurze Phase dauerte von 2005/2006 bis 2007. In allen Fällen zeigten sich keine dauerhaften Folgen. Die Population der Salzkrebse ging während der meromiktischen Zustände zurück, worunter auch der Bruterfolg der Kaliforniermöwe litt, jedoch nicht in schwerwiegendem Ausmaß.
Außer der Beschränkung der Wasserableitung werden die Bachbetten der Zuflüsse auch direkt renaturiert. Am Mill Creek fand in den Jahren 2012 und 2013 ein Umbau des Wasserlaufs unterhalb des Kraftwerks statt, damit auch hier die rechtlich zugesicherte Wassermenge tatsächlich in den Bach abfließen kann.
Schutzgebiete am See
Seit 1982 ist der Teil des ehemaligen Seebetts, der seit dem Beginn der Wasserausleitung im Jahr 1941 trocken gefallen ist, unter dem Namen Mono Lake Tufa State Reserve als Schutzgebiet des Staates Kalifornien ausgewiesen. Aufgrund der Haushaltsnotlage des Staates Kalifornien war 2012 die Schließung der State Reserve geplant. Nur weil die Bodie Foundation, eine gemeinnützige Organisation, einige Verwaltungsfunktionen übernahm, bleibt das Schutzgebiet weiterhin zugänglich. Das Umfeld des Sees ist mit Ausnahme des Siedlungsbereichs von Lee Vining nahezu vollständig im Besitz der Bundesregierung und untersteht großteils dem Inyo National Forest innerhalb des United States Forest Service. Seit 1984 sind der Talgrund, die unteren Hänge und große Teile des Mono-Kraterfelds als Mono Basin National Forest Scenic Area ausgewiesen. Diese Form eines Schutzgebietes unter der Verwaltung des Forest Service ist einmalig. Bei Lee Vining informiert ein kleines Besucherzentrum in den Sommermonaten über die Problematik der Wasserableitung und die ökologische Bedeutung des Sees.
In den Hochlagen der Sierra Nevada liegen auf der Ostflanke und damit zumindest teilweise innerhalb des Mono Lake Basin zwei Wilderness Areas, die strengste Klasse von Naturschutzgebieten in den USA. Die Ansel Adams Wilderness und die Hoover Wilderness wurden 1964 eingerichtet, haben zusammen 1440 km² und stehen unter der Verwaltung des US Forest Service. Östlich des Sees wurde 2009 im Hügelland mit der Granite Mountain Wilderness eine weitere Wilderness Area eingerichtet. Sie hat 139 km² und wird durch das Bureau of Land Management verwaltet.
20 Kilometer nördlich des Mono Lake liegt der Bodie State Historic Park, der über eine Schotterstraße zu erreichen ist. Der State Park dient der Erhaltung der alten Goldgräberstadt Bodie, einer der besterhaltenen Geisterstädte der USA.
Mono Lake in den Medien
Clint Eastwood ließ für den Film Ein Fremder ohne Namen (1973) ein Dorf am südlichen Seeufer errichten. International bekannt wurde die bizarre Landschaft des Sees ab 1975, als ein Foto von Storm Thorgerson das Innencover und eine beiliegende Postkarte des Pink-Floyd-Albums Wish You Were Here zierte. Es zeigt den Mono Lake mit Tufftürmen und einen scheinbar ohne Spritzer ins Wasser eintauchenden Schwimmer. Es entstand im flachen Wasser, der Schwimmer war in Yoga geübt und konnte unter Wasser einen Handstand halten, bis die Wellen ausgelaufen waren. 1979 stellten Naturschützer eine Ausstellung von Fotos des Sees zusammen und erkannten, dass seit 1868 nahezu alle prominenten Landschaftsfotografen Amerikas den See und seine Tuff-Gebilde fotografiert hatten. Die Ausstellung zeigte unter anderem Werke von Ansel Adams, Timothy H. O’Sullivan, Philip Hyde und Brett Weston und reiste durch den Westen der Vereinigten Staaten. Sie ist heute im Besucherzentrum von Lee Vining zu sehen. Seitdem erschien eine Vielzahl an Bildbänden und Fotokalender, die den See und seine ungewöhnlichen Landschaften darstellen.
(Wikipedia)
Germany / Saxony - Königstein Fortress
Deutschland / Sachsen - Festung Königstein
Königstein Fortress (German: Festung Königstein), the "Saxon Bastille", is a hilltop fortress near Dresden, in Saxon Switzerland, Germany, above the town of Königstein on the left bank of the River Elbe. It is one of the largest hilltop fortifications in Europe and sits atop the table hill of the same name.
The 9.5 hectare rock plateau rises 240 metres above the Elbe and has over 50 buildings, some over 400 years old, that bear witness to the military and civilian life in the fortress. The rampart run of the fortress is 1,800 metres long with walls up to 42 metres high and steep sandstone faces. In the centre of the site is a 152.5 metre deep well, which is the deepest in Saxony and second deepest well in Europe.
The fortress, which for centuries was used as a state prison, is still intact and is now one of Saxony's foremost tourist attractions, with 700,000 visitors per year.
(Wikipedia)
Die Festung Königstein ist eine der größten Bergfestungen in Europa und liegt inmitten des Elbsandsteingebirges auf dem gleichnamigen Tafelberg oberhalb des Ortes Königstein am linken Ufer der Elbe im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Sachsen).
Das 9,5 Hektar große Felsplateau, das nach Scherbenfunden schon in der Bronzezeit 1100 v. Chr. besiedelt war, erhebt sich 240 Meter über die Elbe und zeugt mit über 50 teilweise 400 Jahre alten Bauten vom militärischen und zivilen Leben auf der Festung. Der Wallgang der Festung ist 1800 Meter lang und hat bis zu 42 Meter hohe Mauern und Sandstein-Steilwände. Im Zentrum der Anlage befindet sich der mit 152,5 Meter tiefste Brunnen Sachsens und zweittiefste Burgbrunnen Europas.
(Wikipedia)
San Francisco - Golden Gate Park
Shakespeare Garden
Golden Gate Park is an urban park between the Richmond and Sunset districts of San Francisco, United States. It is the largest park in the city, containing 1,017 acres (412 ha), and the third-most visited urban park in the United States, with an estimated 24 million visitors annually.
The creation of a large park in San Francisco was first proposed in the 1860s. In 1865, landscape architect Frederick Law Olmsted proposed a park designed with species native to San Francisco. The plan was rejected for a Central Park-style park designed by engineer William Hammond Hall. The park was built atop sand and shore dunes in an unincorporated area known as the Outside Lands. Construction centered on planting trees and non-native grasses to stabilize the dunes that covered three-quarters of the park. The park opened in 1870.
Main attractions include cultural institutions such as the De Young Museum, California Academy of Sciences, and the Japanese Tea Garden; attractions such as the Conservatory of Flowers, the San Francisco Botanical Garden, the Beach Chalet, and the Golden Gate Park windmills; and the National AIDS Memorial Grove. Recreational activities include bicycling, pedal boating, and concerts and events such as Outside Lands music festival and Hardly Strictly Bluegrass. Golden Gate Park is accessible by car and by public transportation.
Golden Gate Park earned the designation of National Historic Landmark and of California Historic Resource in 2004. The park is administered by the San Francisco Recreation & Parks Department, which began in 1871 to oversee the park's development. Golden Gate Park is over three miles (4.8 km) long east to west, and about half a mile (0.8 km) north to south.
History
Development
In the 1860s, San Franciscans felt the need for a spacious public park similar to Central Park, which was then taking shape in New York City. Golden Gate Park was carved out of unpromising sand and shore dunes that were known as the Outside Lands, in an unincorporated area west of San Francisco's then-current borders. In 1865, Frederick Law Olmsted proposed a plan for a park using native species suited for San Francisco's dry climate; however, the proposal was rejected in favor of a Central Park-style park needing extensive irrigation. Conceived ostensibly for recreation, the underlying purpose of the park was housing development and the westward expansion of the city. Field engineer William Hammond Hall prepared a survey and topographic map of the park site in 1870 and became its commissioner in 1871. He was later named California's first state engineer and developed an integrated flood control system for the Sacramento Valley. The park drew its name from the nearby Golden Gate Strait.
The plan and planting were developed by Hall and his assistant, John McLaren, who had apprenticed in Scotland, home of many of the 19th-century's best professional gardeners. John McLaren, when asked by the Park Commission if he could make Golden Gate Park "one of the beauty spots of the world," replied saying, "With your aid gentleman, and God be willing, that I shall do." He also promised that he'd "go out into the country and walk along a stream until he found a farm, and that he'd come back to the garden and recreate what nature had done." The initial plan called for grade separations of transverse roadways through the park, as Frederick Law Olmsted had provided for Central Park, but budget constraints and the positioning of the Arboretum and the Concourse ended the plan. In 1876, the plan was almost replaced by one for a racetrack, favored by "the Big Four" millionaires: Leland Stanford, Mark Hopkins, Collis P. Huntington, and Charles Crocker. Stanford, who was president of the Southern Pacific Railroad, was also one of the owners of the Ocean Railroad Company, which ran from Haight Street across the park to its south border, then out to the beach and north to a point near Cliff House. It was Gus Mooney who claimed land adjacent to the park on Ocean Beach. Many of Mooney's friends also staked claims and built shanties on the beach to sell refreshments to the patrons of the park. Hall resigned, and the remaining park commissioners followed. In 1882 Governor George C. Perkins appointed Frank M. Pixley, founder and editor of The Argonaut, to the board of commissioners of San Francisco's Golden Gate Park. Pixley was adamant that the Mooney's shanties be eliminated, and he found support with the San Francisco Police for park security. Pixley favored Stanford's company by granting a fifty-year lease on the route that closed the park on three sides to competition. The original plan, however, was back on track by 1886, when streetcars delivered over 47,000 people to Golden Gate Park on one weekend afternoon (out of a population of 250,000 in the city).
The first stage of the park's development centered on planting trees in order to stabilize the dunes that covered three-quarters of the park's area. In order to transform the sand dunes into Greenland, John McLaren grew bent grass seeds obtained from France for two years. Once the seeds were grown, he planted them over the sand to hold the ground together. After this success, McLaren was able introduce new species of plants to the land, and is credited to have added over 700 new types of trees to California within the span of one year.[6] By 1875, about 60,000 trees, mostly Eucalyptus globulus, Monterey pine, and Monterey cypress, had been planted. By 1879, that figure more than doubled to 155,000 trees over 1,000 acres (400 ha). Within his lifetime, McLaren is credited to have planted over two million trees within northern California as a whole. Another accomplishment of John McLaren is his creation of an open walking space along the Pacific shoreline on the western boundary of the park. Despite obstacles such as heavy tides and winds that carried sand inland towards the park, McLaren was able to build an esplanade by stacking thousands of tree boughs over the course of 20 years.
When he refused to retire at the customary age of 60 the San Francisco city government was bombarded with letters: when he reached 70, a charter amendment was passed to exempt him from forced retirement. On his 92nd birthday, two thousand San Franciscans attended a testimonial dinner that honored him as San Francisco's number one citizen. He lived in McLaren Lodge in Golden Gate Park until he died in 1943, aged 96. McLaren Avenue, in Sea Cliff, near Lincoln Park is named after him.
In 1903, a pair of Dutch-style windmills were built at the extreme western end of the park. These pumped water throughout the park. The north windmill was restored to its original appearance in 1981 and is adjacent to Queen Wilhelmina tulip garden, a gift of Queen Wilhelmina of the Netherlands. These are planted with tulip bulbs for winter display and other flowers in appropriate seasons. The Murphy Windmill in the southwest corner of the park was restored in September 2011.
1906 earthquake relief
After the earthquake shook San Francisco in 1906, Golden Gate Park became a site of refuge for many who found themselves without shelter. The undeveloped Outside Lands became a prime location to house these masses of people, and "earthquake shacks" popped up all throughout the area. Of the 26 official homeless encampments in the Golden Gate Park region, 21 were under the control of the United States Army.
The United States Army was able to house 20,000 people in military style encampments, and 16,000 of the 20,000 refugees were living at the Presidio. Within the Presidio were four major encampments including a camp exclusively for Chinese immigrants. Despite being simple lodgings the army organized 3,000 tents into a geometric grid complete with streets and addresses. "The Army constructed a virtual town with large residential barracks [with temporary] tented housing, latrines and bathhouses, laundries, and other services."
Not only was the standard of military organization high, but the social organization was also up to an acceptable standard despite the aftermath of the earthquake and fires. Reports indicate that small communities formed within the tent neighborhoods. The children of the refugees established play areas, and the adults congregated in the mess halls to socialize.
Finally, in June 1906, the Presidio tent camps were shut down. To replace these tents the city of San Francisco built more permanent living quarters. As mentioned earlier these earthquake shacks were built to house those still homeless after the earthquake and subsequent fires. Army Union carpenters built these shacks, and residents paid off the cost of construction at a rate of two dollars a month for twenty-five months.
Later years
During the Great Depression, the San Francisco Parks and Recreation Department ran out of public funds. Thus, the duties of the department were transferred to the Works Progress Administration (WPA), a government program designed to provide employment and community improvements during the economic woes of the 1930s. Within the park, the WPA was responsible for the creation of several features such as the Arboretum, the archery field, and the model yacht club. In addition, the WPA reconstructed 13 miles of roads throughout the park and the built the San Francisco Police Department's horse stables. Another WPA contribution, Anglers Lodge and the adjoining fly casting pools, is still in use today. It is home to the Golden Gate Angling & Casting Club (formerly known as the San Francisco Fly Casting Club). The horseshoe pits were also entirely created by WPA employees. The pits also came with two sculptures, one of a gentleman tossing a horse shoe and one of a white horse (which has since crumbled), both created by artist Jesse S. "Vet" Anderson.
Most of the water used for landscape watering and for various water features is now provided by groundwater from the city's Westside Basin Aquifer. In the 1950s, the use of this effluent during cold weather caused some consternation, with the introduction of artificial detergents but before the advent of modern biodegradable products. These "hard" detergents would cause long-lasting billowing piles of foam to form on the creeks connecting the artificial lakes and could even be blown onto the roads, forming a traffic hazard.
A sliver of park at the far east end of Golden Gate Park, the Panhandle, lies north of Haight-Ashbury, and it was the site of the Human Be-In of 1967, preceding the Summer of Love.
Shakespeare Garden
The Shakespeare Garden is a relatively small "17th century classical garden" located directly southwest of the California Academy of Sciences. It is a tribute to William Shakespeare and his works, decorated with flowers and plants that are mentioned in his plays. The entrance is an ornate metal gate that says "Shakespeare Garden" intertwined with vines. Directly past the entrance is a walkway overarched with trees and lined with small flowers and a sundial in the center. The main area has a large moss tree and benches. At the end of the garden there is a wooden padlocked shelf containing a bust of William Shakespeare himself. The cast was made and given to the garden by George Bullock in 1918 and has remained behind locked doors since around 1950 to prevent people from cutting off pieces of the statue to melt down.[104] Around the bust, there are four plaques, originally six, with quotes from Shakespeare. The missing two were stolen and most likely sold and melted down so the thieves could make a profit from the bronze the plaques were made from.
Alice Eastwood, the director of botany from the California Academy of Sciences at the time, came up with the idea for the garden in 1928, and it was carried out by Katherine Agnes Chandler. It however is not unique, as there are several Shakespeare gardens around the world, including "Cleveland, Manhattan, Vienna, and Johannesburg." The garden is a popular spot for weddings. There are over 200 plants from Shakespeare's works.
(Wikipedia)
Der Golden Gate Park in San Francisco ist einer der größten innerstädtischen Parks der Welt. Mit seinen 4,1 Quadratkilometern (fünf Kilometer lang und 800 Meter breit) ist er größer als der Central Park in New York[1]. Der sich vom Pazifik nach Osten erstreckende Park liegt im Westen der Stadt inmitten ausgedehnter Wohngebiete, rund sechs Kilometer vom Zentrum entfernt.
Der rechteckige Stadtpark wurde von William Hammond Hall in den 1860er-Jahren geplant und in den 1870ern auf Land gebaut, das man für unbewohnbar hielt. Durch aufwändige landschaftsgestalterische Einbauten wie künstliche Wasserläufe, einen Wasserfall und Seen, deren größter der Stow-See ist, wurde eine naturnahe Szenerie modelliert. Für die Versorgung der Gewässer wurde 1902 eigens eine Windmühle im niederländischen Stil gebaut.
Im Park sind mehrere Sehenswürdigkeiten der Stadt beheimatet, so zum Beispiel das M. H. de Young Memorial Museum oder das Conservatory of Flowers, ein im viktorianischen Stil erbautes Gewächshaus. Als weitere Attraktionen beherbergt der Park den japanischen Teegarten, den San Francisco Botanical Garden und die California Academy of Sciences. Makoto Hagiwara, ein japanischer Gärtner, der von 1895 bis 1925 offizieller Verwalter des Teegartens war, wird gelegentlich als Erfinder der weltbekannten Glückskekse genannt.
Im Park gibt es eine Kopie der Golden Gate Bridge. Das berühmte Wahrzeichen San Franciscos befindet sich allerdings mehrere Kilometer nördlich des Golden Gate Parks.
(Wikipedia)
Early morning mist
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California - Ferndale
Ferndale is a city in Humboldt County, California, United States. Its population was 1,371 at the 2010 census, down from 1,382 at the 2000 census. The city contains dozens of well-preserved Victorian storefronts and homes. Ferndale is the northern gateway to California's Lost Coast and the city, which is sited on the edge of a wide plain near the mouth of the Eel River, is also located near the extensive preserves of Coast Redwood forests.
Ferndale, sometimes also referred to as "Cream City", is known for well-preserved Victorian store-fronts on main street and homes throughout the community, which are also known as "Butterfat Palaces," due to their construction wherein considerable wealth was generated in the dairy industry. Many of these buildings date from the 1880s. The entire town is registered as California Historical Landmark #883.
Six historic buildings as well as the Ferndale Main Street Historic District and the Fern Cottage Historic District are within or around Ferndale are listed on the National Register of Historic Places.
Other points of interest include the Ferndale City Hall, Ferndale Museum, Ferndale Cemetery, St. Mary's Cemetery, Our Savior's Lutheran Church, Saint Mark's Lutheran Church, Church of the Assumption, the Congregational Church, and the Humboldt County Fairgrounds.
(Wikipedia)
Denmark - Blåvand
Dänemark - Blåvand
Blåvand [ˈblɔvanʔ] ist ein dänisches Nordseebad in der Kommune Varde. Der Ort zählt weniger als 200 Einwohner, aber mehr als 2.000 Ferienhäuser.
Die Landspitze Blåvands Huk bildet den westlichsten Punkt Jütlands. Hier steht der Leuchtturm Blåvandshuk Fyr. Er erhebt sich 39 m über die umliegenden Dünen und ist ein vielbesuchter Aussichtspunkt. Die Fernsicht reicht bis Vejers Strand im Norden und Esbjerg im Süden. Er wurde 1900 errichtet und in den letzten Jahren restauriert.
Das Feriengebiet um Blåvand bietet Sandstrände von 40 km Länge. Geschützt durch die großen Sandbänke des Horns Rev, das bis zu 20 km in die Nordsee reicht, eignet sich der Hvidbjerg Strand gut zum Baden und Windsurfen. Hier wurde 2015 der erste Badesteg an der dänischen Westküste errichtet.
Nördlich schließt sich das Militär- und Naturschutzgebiet Kallesmærsk Hede an, das von vielen Zugvögeln zur Rast aufgesucht wird.
(Wikipedia)
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Zorro the Sarplaninac
On Explore August 25, 2023
www.wildtransylvania.com
Autumn Haven
Canon EOS 30D - EF28-105mm f/3.5-4.5 USM Lens
Um dia de fazer arte na rua
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Um dia de fazer arte na rua
sábado foi um dia maravilhoso que escolhi para fazer arte 😄
Um dia de fazer arte na rua
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For Tim Lander - 6 (of 17) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter
For Tim Lander - 6 (of 17) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Gorleston, Canon Eos 30D EF50mm f1.8
Alternate Reality - 1 (of 9) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter
Alternate Reality - 1 (of 9) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Alternate Reality - 4 (of 9) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter
Alternate Reality - 4 (of 9) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Alternate Reality - 9 (of 9) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter
Alternate Reality - 9 (of 9) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Martha's Vineyard 095 Edit 2
A photo I took early one morning in December of 2006. Nearly 17 (!)years later I decided to edit and post it. First I denoised it using Topaz DeNoise AI. Next I ran it through Luminar 4 where I made a bunch of tweaks and applied a lookup table. Lastly I dragged it into Photoshop where I further adjusted the levels.
Utah - Arches National Park
View back from Entrance Road
Rückblick von der Eingangsstraße
Arches National Park is a US National Park in eastern Utah. The park is adjacent to the Colorado River, 4 miles (6 km) north of Moab, Utah. It is home to over 2,000 natural sandstone arches, including the world-famous Delicate Arch, in addition to a variety of unique geological resources and formations. It contains the highest density of natural arches in the world.
The park consists of 76,679 acres (119.811 sq mi; 31,031 ha; 310.31 km2) of high desert located in the Colorado Plateau. Its highest elevation is 5,653 feet (1,723 m) at Elephant Butte, and its lowest elevation is 4,085 feet (1,245 m) at the visitor center. Forty-three arches are known to have collapsed since 1977. The park receives on average 10 inches (250 mm) of rain a year.
Administered by the National Park Service, the area was originally named a National Monument on April 12, 1929. It was redesignated as a National Park on November 12, 1971.
(Wikipedia)
Der Arches-Nationalpark ist ein Nationalpark der Vereinigten Staaten im Norden des Colorado-Plateaus am Colorado River nördlich der Stadt Moab im US-Bundesstaat Utah. Er bewahrt die weltweit größte Konzentration an natürlichen Steinbögen (engl.: arches), die durch Erosion und Verwitterung ständig neu entstehen und wieder vergehen. Im Parkgebiet sind über 2000 Arches mit einer Öffnung von mindestens 90 cm (3 Fuß) nachgewiesen. Die Ökosysteme des über 300 km² großen Parks reichen vom Flussufer des Colorado Rivers bis zum nackten Fels und sind durch die durchschnittliche Höhe von rund 1500 m über dem Meer bei Wüstenklima geprägt.
Das Gebiet wurde 1929 als National Monument unter Schutz gestellt und 1971 zum Nationalpark aufgewertet. Es wird vom National Park Service betreut.
(Wikipedia)
South Africa - Bontebok National Park
Breede River
Bontebok National Park is a species-specific national park in South Africa. It was established in 1931 to ensure the preservation of the Bontebok. It is the smallest of South Africa's 20 National Parks, covering an area of 27.86 km2. The park is part of the Cape Floristic Region, which is a World Heritage Site.
The park is located 6 km south of Swellendam, in the foothills of the Langeberg Mountains. It is bordered to the south by the Breede River.
Bonteboks are rare, unusually marked antelopes. They are listed as vulnerable in Appendix II of the International Trade in Endangered Species Red List. They are endemic to the Cape Floral area, and once roamed the region in large numbers. European settlement and hunting brought the animal to near extinction by the early 19th century. A relict population was protected on private farmland. In 1931, seventeen members of this population were translocated to the first Bontebok National Park. In the 1960s, half of the population died from worm infestations, copper deficiency and related syndromes. In 1961, 61 members of the surviving population were translocated to the current Bontebok National Park. The worldwide bontebok population of 2,500-3,000 individuals are all derived from this population.
However, there are only about 200 bontebok in the park, as this is the maximum number a park of its size can support without inflicting serious damage to plant life. Over the years the park's surplus stock has been translocated to other nature reserves and private owners with suitable habitats.
Conservation in the park include the protection of the endangered fynbos veld type and the coastal renosterveld, one of the largest remaining "renosterveld islands", which contains several plant species that are found nowhere else in the world. In total, the park has nearly 500 grasses and other plant species.
Other indigenous species in the park include the African clawless otter, Stanley's bustard, Secretary bird and the Blue crane, South Africa's national bird. Grey Rhebok, Cape Grysbok, Duiker, Red Hartebeest and Cape Mountain Zebra can also be found here. There are over 200 species of birds.
(Wikipedia)
The Breede River (Afrikaans: Breederivier), also known as Breë River, is a river in the Western Cape Province of South Africa. Travelling inland north from the city of Cape Town, the river runs in a west to east direction. The surrounding western mountains formed the first continental divide experienced by European settlers in the 18th century. The Titus River and Dwars River become the Breë River.
Sources
The first catchment area of the river is in the Skurweberg mountain range close to Ceres. The head waters then runs through the modern day Mitchells Pass before plaining out on its middle course in the Worcester area. The river mouth is in an estuary at Port Beaufort on the Indian Ocean.
Tributaries
On its course through the Breede River Valley, it is joined by the Holsloot and Smalblaar Rivers, from their catchment areas, the Du Toitskloof and Stettyn mountain ranges. The Hex River with its catchment area in the Hex River Mountains also joins the Breede River from the north-east. Further downstream the Slang River and Buffeljags River drain the southern slopes of the Langeberg mountains before depositing their water in the Breede River. Near Swellendam the river is joined by the Riviersonderend, with its catchment area in the mountains surrounding the Theewaterskloof Dam near Villiersdorp.
Dams on the river
The Greater Brandvlei Dam, completed in 1936 and fully extended by 1987, provides water to various irrigation schemes throughout the agricultural sector of the region. (also known as the Brandvlei Dam and the Kwaggaskloof Dam. In the catchment area are a few more dams:
Stettynskloof Dam on the Holsloot River tributary of the Breede River.
Zwiegelaars Dam
Theewaterskloof Dam both on the Riviersonderend River
Elandskloof Dam on the Elands River a tributary of the Riviersonderend River.
Moordkuil Dam on the Hooks River a tributary of the Breede River.
Keerom Dam on the Nuy River a tributary of the Breede River.
Klipberg Dam on the Konings River itself a tributary of the Keisers River, a tributary of the Breede River.
Pietersfontein Dam on the Pietersfontein River a tributary of the Kogmanskloof River, again a tributary of the Breede River.
Poortjieskloof Dam on the Groot River also flowing into the Kogmanskloof River
Buffeljags Dam on the Buffeljags River a tributary of the Breede River.
(Wikipedia)
Der Bontebok-Nationalpark (englisch Bontebok National Park) liegt nahe der Stadt Swellendam im Distrikt Overberg, Provinz Westkap in Südafrika. Die Entfernung nach Kapstadt und George beträgt jeweils 240 Kilometer.
Der 1931 ursprünglich zum Schutz der letzten 30 frei lebenden Buntbock-Antilopen (Damaliscus pygargus) gegründete Nationalpark umfasst lediglich ein Gebiet von rund 20 km² und ist damit der kleinste der südafrikanischen Nationalparks. Die Zahl der Buntböcke wird heute bei 200 gehalten, da eine größere Anzahl ökologisch hier nicht zu vertreten ist. Der Nationalpark kann mit dem eigenen Pkw durchfahren werden und beherbergt heute ferner eine Reihe von weiteren Antilopenarten. Vor einigen Jahren wurde auch das seltene Kap-Bergzebra im Park eingeführt; zurzeit leben dort 22 Zebras.
Das Klima ist mild; die jährliche Niederschlagsmenge beträgt etwa 500 mm.
Im Zentrum des Parks, nahe dem Breede River, liegt das „Restcamp“ Lang Elsies´s Kraal (benannt nach einer Khoi-Khoi-Häuptlingsfrau, welche hier zwischen 1734 und 1800 lebte). Vom Park aus hat man einen guten Blick auf die nördlich gelegenen Langeberg Mountains.
Neben den Buntböcken und Bergzebras leben eine Vielzahl weiterer Säugetierarten im Park, darunter Erdwölfe, Ginsterkatzen, Goldmulle, Graumulle, Honigdachse, Ichneumon, Kapfüchse, Kap-Greisböcke, Kapotter, Karakale, Klippschliefer, Kronenducker, Kuhantilopen, Löffelhunde, Mangusten, Rehantilopen, Stachelschweine, Steinböckchen und Zorillas.
Im Park wurden bereits über 200 Vogelarten gesichtet, etwa Stanleytrappe (Neotis denami), Paradieskranich, Sporngans, Sekretär (Sagittarius serpentarius), Gackeltrappe, Nektarvögel und der Würgerschnäpper. Es gibt dort außerdem drei Schildkrötenarten, die Pantherschildkröte (Geochelone pardalis), die Afrikanische Schnabelbrustschildkröte (Chersina angulata) und die Flachschildkröte (Homopus arealatus)
Der Park bietet auch Lebensraum für elf Froscharten, von denen Bufo rangeri die häufigste ist.
(Wikipedia)
Der Breede River (afrikaans: Breederivier, deutsch: breiter Fluss) ist ein 337 km langer Fluss in der südafrikanischen Provinz Westkap.
Geografie
Sein Wassereinzugsgebiet beträgt 12.384 km². In der Sprache der Khoikhoi heißt er Synna, was vermutlich als „umkämpfter Fluss“ übersetzt werden kann. Er bildet die Südgrenze des Bontebok-Nationalparks.
Größere Städte (von der Quelle zur Mündung) am Breede sind Worcester, Robertson, Montagu und Swellendam, er mündet westlich von Mossel Bay bei Witsand nahe dem Cap Infanta in den Indischen Ozean. Wichtige Nebenflüsse sind Buffeljags River, Elands River, Groot River, Hex River, Hooks River, Holsloot River, Nuy River, Konings River, Pietersfontein River und Sonderend River.
Hydrologie
Die Abflussmenge des Berg River wurde am Pegel Swellen Dam, bei dem größten Teil des Einzugsgebietes, über die Jahre 1966 bis 2021 in m³/s gemessen.
(Wikipedia)
Bishops 002 Edit 2
Early in the evening, before the club filled up. A photo I took in 2006 with my then brand new EOS 30D. Revisiting the image, I de-noised it using a Topaz DeNoise AI, made adjustments and applied a lookup table in Luminar 4. Then I did another de-noise pass to remove posterization artifacts.
Alguém gosta de côr??
Fotografia artística criativa
romantic image
considering the camera was almost an antique the image came out quite well....
Mother and Child
Courtney and Kalin, just minutes after her birth.
IMG_0549
Originally an outtake of the series of photos I took of Shedding Light. This one is very similar to IMG_0548.
Seychelles - Mahé
Anse Major Nature Trail
In the background you can see Silhouette Island.
Im Hintergrund sieht man Silhouette.
Mahé is the largest island (157.3 km²) of Seychelles, lying in the northeast of the nation in the Indian Ocean. The population of Mahé was 77,000, as of the 2010 census. It contains the capital city of Victoria and accommodates 86% of the country's total population. The island was named after Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais, a French governor of Isle de France (modern-day Mauritius).
Mahé's tallest peak is Morne Seychellois at 905 m (2,969 ft), which lies in the Morne Seychellois National Park. The northern and eastern parts of the island are home to much of the population and the Seychelles International Airport which opened in 1971. The southern and western parts have Baie Ternay Marine National Park, Port Launay Marine National Park, and University of Seychelles. The Sainte Anne Marine National Park lies offshore, as do Conception Island, Thérèse Island, Anonyme Island and several smaller islands.
Mahé was first visited by the British in 1609 and not visited by Europeans again until Lazare Picault's expedition of 1742. The French navy frégate Le Cerf (English: The Deer) arrived at Port Victoria on 1 November 1756. On board was Corneille Nicholas Morphey, leader of the French expedition, which claimed the island for the King of France by laying a Stone of Possession on Mahe, Seychelles’ oldest monument, now on display in the National Museum, Victoria.
In August 1801 a Royal Navy frigate HMS Sibylle captured the French frigate Chiffonne on the island. Mahé remained a French possession until 1812 when it became a British colony. It remained a colony until 1976 when Seychelles became an independent nation.
Mahé's forests have rare endemic plants found only in Seychelles, such as the critically endangered Medusagyne oppositifolia (the jellyfish tree), the carnivorous Nepenthes pervillei (Seychelles pitcher plant), and many unique species of orchid.
Mahé had a huge land reclamation project due to a shortage of housing, in the areas of Bel Ombre and the Port of Victoria.
Mahé's economy is mainly dependent on tourism. Air Seychelles has its head office on the property of Seychelles International Airport on the island. The Port of Victoria is home to a tuna fishing and canning industry.
(Wikipedia)
This relatively simple walk runs along the rocky north-west coast of Mahé to the picturesque, secluded bay of Anse Major. For the starting point, simply take your rental car from Beau Vallon up to Bel Ombre and Danzil. The road is only passable by car for a certain distance. If you'd rather take the bus, climb aboard the number 21 (Victoria - Bel Ombre) and take it to the terminus, before following the road on foot. A small path leads upwards, and once you reach approximately 100 metres (328 ft) above sea level, the coast moves over to the west. Here, on the bare granite rocks, it is sparsely vegetated, but you have a sensational view of the sea on one side, and an impressive outlook over the imposing Morne Seychellois National Park on the other. Please be aware that there is little shade on this hike, so try to avoid the midday sun. After about an hour, the narrow but well-marked path winds down to Anse Major. This not only gives you the chance to refresh yourself, but also to enjoy some really good snorkelling spots. At the weekend, you may meet locals here who come by boat to enjoy a beach barbeque. If you want to, you could enquire at your hotel as to whether they will arrange a boat to come and pick you up; the view of the ocean waves crashing against the rocks makes the trip worth it! For those who'd like to walk a bit further, a path leads to the south-west, which reaches the Baie Ternay National Park after an hour or so, including its unspoilt coves such as Anse du Riz and Baie aux Chagrin. Please note: this route has steep climbs, and there is little protection from the sun.
(seyvillas.com)
Mahé ist die Hauptinsel und größte Insel der Seychellen. Auf ihr wohnen mit 72.000 Menschen fast 90 % der Bevölkerung der Seychellen. Urbanes Zentrum der Insel ist die Hauptstadt Victoria mit knapp 25.000 Einwohnern.
Erstmals von Engländern 1609 entdeckt, blieb die Insel bis zur Expedition des Franzosen Lazare Picault im Jahr 1742 unbesiedelt. Benannt wurde die Insel nach dem französischen Admiral Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais. Der französische Einfluss blieb bis 1814 bestehen, als die Insel(gruppe) von den Engländern annektiert wurde und bis zur Unabhängigkeit der Seychellen im Jahr 1976 Teil des Britischen Weltreichs blieb.
Mahé ist 28 km lang und acht Kilometer breit und bedeckt eine Fläche von 154,7 km².
Nur jeweils wenige Kilometer von Mahé entfernt liegen die kleinen Inseln Sainte Anne, Île au Cerf, Île Longue, Moyenne, Île Ronde, Île Sèche, Conception, Thérèse, und Île aux Vaches.
Im zentralen und nordwestlichen Teil der Insel erstrecken sich die Mahé highlands and surrounding areas Important Bird Area.
Seit der Einweihung des internationalen Flughafens und der Unabhängigkeitserklärung von Großbritannien im Jahr 1976 ist Mahé die Drehscheibe für internationale Touristen, die den Seychellen-Archipel besuchen. Weite Teile der Granit-Insel sind dicht mit Bergregenwäldern bewachsen. Durch den Berg Morne Seychellois, dessen Gipfel 905 Meter über dem Meeresspiegel liegt, ist Mahé auch gleichzeitig die höchste Seychelleninsel. Im Norden findet man auch ein ausgedehntes Mangrovengebiet.
Der bekannteste und zugleich touristischste Strand auf der Hauptinsel Mahé ist die Bucht von Beau Vallon im Nordwesten der Insel. Von hier führt die Panoramastraße Sans Souci Road durch üppig grüne Natur des Morne-Seychellois-Nationalparks mit verschiedenen endemischen Pflanzen. Sie bietet verschiedene Aussichten auf die Insel und endet an der Ostküste von Mahé in der Hauptstadt Victoria. Die einzige Stadt der Seychellen besitzt mit dem Zentrum um den Clocktower, dem Sir-Selwyn-Clarke-Markt, dem botanischen Garten, dem Bel Air Friedhof oder dem Seychelles National Museum mehrere Sehenswürdigkeiten.
Weiter südlich von Victoria befindet sich der Flughafen von Mahé. Das Domaine de Val des Près befindet sich etwas unterhalb des Flughafens und ist ein kleines Besucherzentrum für kreolische Architektur, Kunst und Gastronomie. Ebenfalls im Südosten von Mahé befindet sich der Jardin du Roi, ein Gewürzgarten inklusive historischem Kolonialhaus, Museum, Laden sowie einem Restaurant. Im Süden und Südwesten der Insel Mahé liegen mehrere einsame und mit Granitfelsen sowie Palmen gesäumte Buchten mit bekannten Stränden wie Anse Takamaka, Anse Intendance oder Police Bay.
(Wikipedia)
Eine relativ leichte Wanderung verläuft entlang der felsigen Nordwestküste von Mahé bis zu der pittoresken und sehr abgeschiedenen Badebucht Anse Major. Zum Ausgangspunkt gelangt man, indem man mit dem Mietwagen von Beau Vallon über Bel Ombre nach Danzil fährt und der Straße so weit folgt, bis diese für Fahrzeuge gesperrt ist. Wer mit dem Bus fahren möchte, nimmt die Nr. 21 (Victoria – Bel Ombre), fährt bis zur Endstation und folgt von dort aus der Straße zu Fuß. Ein kleiner Weg führt zunächst aufwärts, ab einer Höhe von etwa 100 m über der Küste bewegt man sich auf ihm dann in Richtung Westen. Man geht hier zum Teil über kahle Granitfelsen mit karger Vegetation und hat auf der einen Seite einen sensationellen Ausblick über das Meer, auf der anderen Seite schaut man hinauf zu den imposanten Berghängen des Morne Seychellois National Parks. Auf dieser Wanderung gibt es wenig Schatten, daher sollte man die Mittagssonne meiden. Nach etwa einer Stunde windet sich der schmale, aber deutlich markierte Weg hinunter in die Anse Major. Sie bietet nicht nur eine anziehende Gelegenheit, sich zu erfrischen - auch attraktive Schnorchelplätze sind hier zu finden. Am Wochenende trifft man auch einige Einheimische, die mit Booten zum Grillen herkommen. Sollte es die Möglichkeit geben, ggf. durch die Pension oder das Hotel arrangiert, sich mit dem Boot abholen zu lassen: Die Fahrt um die Granitabstürze entlang der Nordküste ist ein echtes Highlight! Von der Anse Major aus kann man nach Lust und Laune aber auch noch weiter in Richtung Südwesten marschieren. Nach einer weiteren Stunde erreicht man auf diese Weise den Baie Ternay National Park mit zum Teil unberührten Buchten wie Anse du Riz und Baie aux Chagrin. Bitte beachten: Hier gibt es steile Anstiege zu bewältigen; zudem ist man auch auf dieser weiteren Strecke teilweise ungeschützt der Sonne ausgesetzt.
(seyvillas.com)
Feeding the fledglings
White storks (Ciconia ciconia) Transylvania
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Making hay
On Explore July 29, 2023
www.wildtransylvania.com
Built Ford Tough - Bridgenorth, Ontario.
This shot was taken at a summer car show.
Baby Carriage - Haliburton, Ontario.
This image was taken at a pioneer museum. GB.
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Heidi sitting in the shadows, pretending she's not paying attention to me. The ears give it away. Taken back in 2009 with my recently acquired Nikon 75-10mm F/3.5 E push-pull manual focus zoom lens. Revisiting the photo, I ran it through Luminar 4 where I made a bunch of adjustments and applied a lookup table. Next I cleaned it up in Topaz DeNoise AI. Lastly, I did some final tweaks in Photoshop.
Window Light - Haliburton, Ontario.
This image was taken at a pioneer village.
Baby Carriage - Haliburton, Ontario.
This photo was taken at a pioneer museum. GB.
Elements Restaaurant - Peterborough, Ontario.
Unfortunately, it closed down a few years ago.
Needs One More Tire - near Marmora, Ontario.
Alright, it does need more than just another tire.
Wild Blueberries - near Kaladar, Ontario.
I thought that this was an interesting and colourful Fall scene. GB
Balcony Shot - Edmonton, Alberta.
A shot taken from my daughter's apartment balcony.
Late Day - 5 (of 7) - Canon EOS 30D with Canon EF 85mm f/1.8 USM (EOS mount)
Late Day - 5 (of 7) - Canon EOS 30D with Canon EF 85mm f/1.8 USM (EOS mount) - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Late Day - 7 (of 7) - Canon EOS 30D with Canon EF 85mm f/1.8 USM (EOS mount)
Late Day - 7 (of 7) - Canon EOS 30D with Canon EF 85mm f/1.8 USM (EOS mount) - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Late Day - 4 (of 7) - Canon EOS 30D with Canon EF 85mm f/1.8 USM (EOS mount)
Late Day - 4 (of 7) - Canon EOS 30D with Canon EF 85mm f/1.8 USM (EOS mount) - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Summer at Westwood - 1 (of 13) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter
Summer at Westwood - 1 (of 13) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Summer at Westwood - 2 (of 13) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter
Summer at Westwood - 2 (of 13) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Summer at Westwood - 3 (of 13) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter
Summer at Westwood - 3 (of 13) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime (EOS mount) & Cross Filter - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Rail car
This was the fancy one. They promptly booted us out.
fence
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Happy Hour
waiting for Thursday.. 50's something...
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Agfa Isola
Agfa Isola 6x6
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South Africa - Cape Penisula
Südafrika - Kap-Halbinsel
Thomas T. Tucker Shipwreck and Sirkelsvlei Trail
Cape Point has an intriguing, albeit somewhat sombre, maritime history, and the shipwreck trails at Cape Point take you to the heart of the action. The shoreline is littered with wrecks from years gone by, and while major shipping accidents along this coastline are thankfully a thing of the past, their presence on the peninsula’s beaches make for a fascinating journey into an altogether different era. Two main variations of the famous shipwreck trail offer unparalleled views into this turbulent time in Cape Point’s history, and each are worth exploring.
The shipwreck trails at Cape Point start and end from the Olifantsbos parking area, which is clearly signposted from the main road running through Cape Point.
The shortest and most accessible of the shipwreck trails is well-marked from the Olifantsbos parking lot. Yellow markers guide you through the fynbos down toward the beach, and it’s worth stopping en-route to search for untouched marine life in the jagged rock pools.
From there, you will follow the pristine, often isolated beach towards the prominent wreck of the SS Thomas T. Tucker. This so-called liberty ship, built by the United States during World War II to carry troops and weapons, wrecked on these rocks in 1942, as she was sailing close to the Cape Point coastline in an attempt to avoid detection by German U-boats. The foggy weather made for difficult navigation, and believing they were close to Robben Island, the entire crew ran the ship ashore and safety, unaware of the distance from Robben Island, leaving the large cargo ship behind to ultimately meet her demise. The SS Thomas T. Tucker is possibly the most photographed wreck at Cape Point, and the birdlife that has taken up residence on the hull of the old ship makes for great photo opportunities.
After the Thomas T. Tucker wreck comes the Nolloth. The Nolloth was wrecked in 1965 with a full load of liquor, and while this has long since been removed, it makes for a good resting point before returning back. If you still have something left in the tank, follow inland ridge just past the Nolloth wreck and take it back to the Olifantsbos parking area, or continue on to Sirkelsvlei.
(capepoint.co.za)
„Kap der Stürme“, der Originalname des heutigen Kaps der Guten Hoffnung, wurde einem der berüchtigtsten und gefährlichsten Küstenabschnitte der Welt nicht ohne Grund zuteil. Der Beweis verteilt sich in Form von zahlreichen Schiffswracks von West nach Ost entlang der Küste; einige davon kann man noch heute um Cape Point herum sehen.
Olifantsbos Point
Schauen Sie von diesem Aussichtspunkt auf der Atlantikseite der Halbinsel aus auf den Bellows Rock, mit dem die Lusitania 1911 kollidierte.
Dort befinden sich auch drei weitere Wracks: die Thomas T Tucker, schiffsbrüchig im Jahr 1942, die Nolloth, schiffsbrüchig 1965 und die Le Napoleon, schiffsbrüchig im Jahr 1805. Ein Steinhaufen im Fynbos markiert die Route vom Olifantsbos zum Strand. Die Thomas T Tucker lief am Kap auf Grund, nachdem sie auf den Albatross Rock auflief. Ihr Rumpf ist von der Küste aus klar und deutlich zu sehen. Vom Wrack der Nolloth sieht man heute dagegen nichts mehr.
Das französische Piratenschiff Le Napoleon ging unter, nachdem es am 25. Dezember 1805 von der königlichen Marinefregatte Narcissus bei Olifantsbos entlang der Küste verfolgt wurde. Der Umriss des Schiffs und einiger Kanonen ist oftmals vom Parkplatz aus sichtbar.
(capepoint.co.za)
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Still learning to control the depth of field with my 75-150mm zoom.
Germany / Bavaria - St. Bartholomew's
Deutschland / Bayern - St. Bartholomä
St. Bartholomew's (German: St. Bartholomä) is a Roman Catholic pilgrimage church in the Berchtesgadener Land district of Bavaria in Germany. It is named after Saint Bartholomew the Apostle (Bartholomäus in German), patron of alpine farmers and dairymen. The church is located at the western shore of the Königssee lake, on the Hirschau peninsula. It can only be reached by ship or after a long hike across the surrounding mountains.
A first chapel at the lake was built in 1134 by the Provosts of Berchtesgaden. In 1697 it was rebuilt in a Baroque style with a floor plan modelled on Salzburg Cathedral, two onion domes and a red domed roof. The church features stucco work by the Salzburg artist Joseph Schmidt and a three-apse choir. The altars in the apses are consecrated to Saint Bartholomew, Saint Catherine, and Saint James respectively.
An annual pilgrimage to St. Bartholomew's is held on the Saturday after 24 August, starting from the Austrian municipality of Maria Alm and crossing the Berchtesgaden Alps.
Near the chapel lies the old hunting lodge of the same name. The lodge, which was first erected in the 12th century with the church, has been rebuilt several times. Until 1803, it was a private residence of the Berchtesgaden Prince-provosts; after their territory had been incorporated into the Kingdom of Bavaria in 1810, the building became a favourite hunting lodge of the ruling House of Wittelsbach; today it is an inn.
(Wikipedia)
St. Bartholomä, früher St. Bartholomäus, ist eine Wallfahrtskapelle am Westufer des Königssees auf der Halbinsel Hirschau. Die sehr kleine Siedlung auf der Halbinsel ist ein Ortsteil der Gemeinde Schönau am Königssee. Die Halbinsel ist nur per Schiff bequem erreichbar; zu Fuß ist sie lediglich über lange, teils hochalpine Wege zugänglich. Die Kapelle stammt in einigen Teilen noch aus dem 12. Jahrhundert. Seit dem 17. Jahrhundert ist sie im Stil des Barock gestaltet. St. Bartholomäus galt als Schutzherr der Almbauern und Sennerinnen.
Die Kapelle besitzt zwei unterschiedliche Zwiebeltürme und rote Kuppeldächer. Der Grundriss ähnelt der Form des Salzburger Domes. Die Kirche enthält Stuckaturen des Salzburger Künstlers Josef Schmidt und einen Dreikonchenchor, die Altäre in den einzelnen Konchen sind jeweils St. Bartholomäus, St. Katharina und St. Jacobus geweiht.
St. Bartholomä gehört zur katholischen Pfarrei Unterstein mit Sitz in Unterschönau, die deckungsgleich mit der Gemeinde Schönau am Königssee ist.
Vorgängerbau der heutigen Kirche von St. Bartholomä war laut einer Urkunde eine „bescheidene Kapelle“ mit „Spitzhelm“, die am 24. August 1134 als Basilica Chunigesee eingeweiht und 1522 mit dem päpstlich verbrieften Recht ausgestattet wurde, Ablasszahlungen entgegenzunehmen. 1697 und 1698 ist diese Kapelle abgerissen und als Kuppelbau neu errichtet worden. Weitere bauliche Veränderungen ließ im 18. Jahrhundert Fürstpropst Cajetan Anton Notthafft von Weißenstein vornehmen.
Der bayerische König Ludwig II. ließ die baufällige Kapelle aus seiner Kabinettskasse restaurieren, nachdem die dafür zuständige Kirchenstiftung St. Andrä in Berchtesgaden leistungsunfähig geworden war. Geweiht wurde die Kapelle am 25. Juli 1868.
Das zuvor im „ausmärkischen Forstbezirk St. Bartholomä“ liegende Jagdschloss wurde 1903 als Exklave mit einer Fläche von 8,1 Hektar in die Gemeinde Königssee eingegliedert, welche ihrerseits 1984 zu Schönau am Königssee eingemeindet wurde. Am 1. Januar 1984 kam der große Rest (6497,73 Hektar bzw. 64,98 km2) des bis dato gemeindefreien Forstbezirks ebenso zur Gemeinde Schönau am Königssee, zusammen mit dem dazwischen liegenden Forstbezirk Königssee (383,88 Hektar). Nach Auflösung der gemeindefreien Gebiete Forstbezirk St. Bartholomä und Forstbezirk Königssee und ihrer Eingliederung in die Gemeinde Schönau am Königssee 1984 entfiel auch die Exklaveneigenschaft des Gebäudeensembles von St. Bartholomä. Das kleine Gebiet wurde dabei auch von der Gemarkung Königssee in die Gemarkung St. Bartholomä verschoben.
Mit St. Bartholomä ist im Sprachgebrauch nicht nur die Kapelle, sondern der gesamte Gebäudekomplex auf der Halbinsel gemeint. Auch in der amtlichen Statistik umfasst St. Bartholomä die gesamte Siedlung (Gemeindeteil: Einöde). Neben der Kapelle befindet sich das ehemalige Jagdschloss, welches in den Jahren 1506 bis 1522 aus einem Fischerhaus aus dem 14. Jahrhundert entstand und anschließend mehrmals umgebaut wurde. Das Gebäude war bis 1803 eine Beherbergungsstation der Berchtesgadener Fürstpröpste. Nach 1810, als das Gebiet der Fürstpropstei Berchtesgaden dem Königreich Bayern angegliedert wurde, diente es den Wittelsbachern als Jagdschloss. Heute ist es eine Gaststätte. Dazu kommen noch ein Souvenirstand, ein Informationsbüro des Nationalparks Berchtesgaden (früher eine Holzknechtshütte), das Watzmannostwand-Lager, die Königssee-Fischerei und einige weitere Gebäude.
Es verkehren ganzjährig Elektroboote der Schifffahrt Königssee von Dorf Königssee nach St. Bartholomä. Auf Fußwegen ist St. Bartholomä nur in mehrstündigen Wanderungen zu erreichen, wobei man erhebliche Höhenunterschiede zurücklegen muss. Von Schönau bzw. der Ortschaft Königssee aus führt ein Weg zunächst entlang der Bob- und Rodelbahn Königssee, dann über den Klingersteig hinauf zur Kührointalm (1420 m), weiter zur Archenkanzel und wieder hinunter über den Rinnkendlsteig. Die Gehzeit beträgt etwa vier bis fünf Stunden.
An Wochenenden mit schöner Witterung wird St. Bartholomä von Tausenden Touristen per Schiff aufgesucht. Sobald nachmittags das letzte Schiff zum Dorf Königssee zurückgefahren ist, kehrt in St. Bartholomä Ruhe ein; lediglich die Aspiranten für die Watzmann-Ostwand haben das Recht, auf Hirschau zu übernachten.
Am 29. Januar 2006 waren zirka 60.000 Menschen auf dem zugefrorenen Königssee unterwegs, wovon ein Großteil auch St. Bartholomä erreicht haben dürfte.
(Wikipedia)
Kaleidoscope Eyes - 1 (of 15) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime
Kaleidoscope Eyes - 1 (of 15) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Kaleidoscope Eyes - 2 (of 15) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime
Kaleidoscope Eyes - 2 (of 15) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Kaleidoscope Eyes - 3 (of 15) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime
Kaleidoscope Eyes - 3 (of 15) - Canon EOS 30D with Canon EF STM 1:1.8 50mm Prime - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Rome - St. Peter's Basilica
Rom - Petersdom
Narthex
Portikus
The Papal Basilica of St. Peter in the Vatican (Italian: Basilica Papale di San Pietro in Vaticano), or simply St. Peter's Basilica (Latin: Basilica Sancti Petri), is an Italian Renaissance church in Vatican City, the papal enclave within the city of Rome.
Designed principally by Donato Bramante, Michelangelo, Carlo Maderno and Gian Lorenzo Bernini, St. Peter's is the most renowned work of Renaissance architecture and the largest church in the world. While it is neither the mother church of the Catholic Church nor the cathedral of the Diocese of Rome, St. Peter's is regarded as one of the holiest Catholic shrines. It has been described as "holding a unique position in the Christian world" and as "the greatest of all churches of Christendom".
Catholic tradition holds that the Basilica is the burial site of Saint Peter, chief among Jesus's Apostles and also the first Bishop of Rome. Saint Peter's tomb is supposedly directly below the high altar of the Basilica. For this reason, many Popes have been interred at St. Peter's since the Early Christian period, and there has been a church on this site since the time of the Roman emperor Constantine the Great. Construction of the present basilica, which would replace Old St. Peter's Basilica from the 4th century AD, began on 18 April 1506 and was completed on 18 November 1626.
St. Peter's is famous as a place of pilgrimage and for its liturgical functions. The Pope presides at a number of liturgies throughout the year, drawing audiences of 15,000 to over 80,000 people, either within the Basilica or the adjoining St. Peter's Square. St. Peter's has many historical associations, with the Early Christian Church, the Papacy, the Protestant Reformation and Catholic Counter-reformation and numerous artists, especially Michelangelo. As a work of architecture, it is regarded as the greatest building of its age. St. Peter's is one of the four churches in the world that hold the rank of Major Basilica, all four of which are in Rome. Contrary to popular misconception, it is not a cathedral because it is not the seat of a bishop; the Cathedra of the Pope as Bishop of Rome is in the Archbasilica of St. John Lateran.
Narthex and portals
Behind the façade of St. Peter's stretches a long portico or "narthex" such as was occasionally found in Italian churches. This is the part of Maderno's design with which he was most satisfied. Its long barrel vault is decorated with ornate stucco and gilt, and successfully illuminated by small windows between pendentives, while the ornate marble floor is beamed with light reflected in from the piazza. At each end of the narthex is a theatrical space framed by ionic columns and within each is set a statue, an equestrian statue of Charlemagne (18th century) by Cornacchini in the south end and The Vision of Constantine (1670) by Bernini in the north end.
Five portals, of which three are framed by huge salvaged antique columns, lead into the basilica. The central portal has a bronze door created by Antonio Averulino c. 1440 for the old basilica[ and somewhat enlarged to fit the new space.
(Wikipedia)
Die Basilika Sankt Peter im Vatikan in Rom, im deutschsprachigen Raum meist Petersdom genannt (auch Basilica Sancti Petri in Vaticano, Petersbasilika, vatikanische Basilika oder Templum Vaticanum), ist die Memorialkirche des Apostels Simon Petrus. Sie ist der religiöse Mittelpunkt des unabhängigen Staates der Vatikanstadt und eine der sieben Pilgerkirchen von Rom. Mit einer überbauten Fläche von 20.139 m² und einem Fassungsvermögen von 20.000 Menschen ist der Petersdom die größte der päpstlichen Basiliken und eine der größten und bedeutendsten Kirchen der Welt.
Der Vorgängerbau des heutigen Petersdomes, Alt-St. Peter, wurde um das Jahr 324 von Konstantin dem Großen über dem vermuteten Grab des hl. Petrus errichtet. Mit dem heutigen Bau wurde im Jahr 1506 begonnen, 1626 war er weitestgehend vollendet.
Seit Mitte des 5. Jahrhunderts war die Peterskirche auch die Patriarchalbasilika des Patriarchen von Konstantinopel. Nach der Auflösung des Patriarchats im Jahr 1964 wurde dieser Titel weitergeführt; 2006, als Papst Benedikt XVI. den Titel des Patriarchen des Abendlandes (oder des Westens) niederlegte, wurde er durch den einer Papstbasilika ersetzt.
Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts residieren die Päpste in direkter Nähe zum Petersdom. Er ist jedoch weder die Kathedrale des Bistums Rom noch die offiziell ranghöchste römisch-katholische Kirche. Beides ist seit alters her die Lateranbasilika.
Portikus
Der zwischen 1607 und 1614 errichtete Portikus des Petersdomes liegt direkt hinter dem untersten Geschoss der Ostfassade und wurde ebenfalls von Carlo Maderno entworfen. Er besitzt eine Breite von 71 Metern, ist 14 Meter tief und rund 20 Meter hoch.
An seiner Ostseite ist der Portikus durch fünf Eingänge mit bronzenen Gittertüren zum Petersplatz hin geöffnet.
Oberhalb des mittleren Einganges befindet sich in einer Lünette das Mosaik der Navicella (Nr. 1, Abb.). Dabei handelt es sich um eine Reproduktion des berühmten Mosaikes von Giotto di Bondone aus der Zeit um 1260, welches sich ursprünglich an der Hinterseite des Atriums von Alt-St. Peter befand, jedoch im Laufe der Jahrhunderte mehrmals versetzt, dadurch beschädigt und häufig restauriert wurde. 1674 wurde es schließlich durch den Mosaizisten Orazio Manenti in barocker Formensprache umfassend erneuert und am heutigen Platz angebracht. Das Motiv des Mosaiks folgt einer Episode des Matthäusevangeliums (Mt 14,24-33 EU): Ein Boot, in welchem die Apostel sitzen, fährt mit vom Wind geblähtem Segel über den See Genezareth. Im Vordergrund der rechten Bildhälfte versucht Petrus, dem auf dem Wasser stehenden Jesus entgegenzugehen.
In der Lünette gegenüber vom Navicella-Mosaik ist seit 1649 ein Relief (Nr. 5) angebracht, das aus der Schule von Gian Lorenzo Bernini stammt. Es wurde um 1633 entworfen, 1646 fertiggestellt und stellt eine Szene aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21,15-17 EU) dar, in welcher Jesus zu Petrus spricht: „Weide meine Schafe“. Damit übertrug er ihm nach katholischer Interpretation das (hohe)priesterliche (Hirten)Amt. Die restlichen Lünetten unterhalb des Portikus-Gewölbes werden von 31 Figuren gerahmt, die Märtyrerpäpste darstellen.
Das Stichkappengewölbe selbst ist mit 32 Stuckreliefs geschmückt, welche Szenen aus dem Leben der Apostelfürsten Petrus und Paulus zeigen. Sie gehen auf Entwürfe von Giovanni Battista Ricci zurück.
An den Portikus schließen sich nördlich und südlich zwei durchgangartige Räume an, in denen jeweils ein Reiterstandbild aufgestellt ist. Jenes im Süden (Nr. 2) wurde 1725 von Agostino Cornacchini geschaffen. Es zeigt Karl den Großen, der sich zu Weihnachten im Jahr 800 in Alt-St. Peter von Papst Leo III. zum Kaiser krönen ließ.
Der Raum im Norden ist Teil der Scala Regia, die in den Apostolischen Palast führt. Das hier befindliche Reiterstandbild (Nr. 8) stellt Konstantin den Großen dar, in die Schlacht an der Milvischen Brücke reitend. Die Skulptur stammt von Gian Lorenzo Bernini und entstand im Jahr 1670.
(Wikipedia)
Mardi Gras 569
I love the 35mm F/2.
Blundeston church, Helios 44-M 2/58
Helios 44-M 2/58 on Canon Eos 30d
Lone Taraxacum
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Helios 44-M 2/58
Helios 44-M 2/58 on Canon Eos 30d
Helios 44-M 2/58
Helios 44-M 2/58 on Canon Eos 30d
Vienna - Stadttempel
Wien - Stadttempel
The Stadttempel (English: City Prayer House), also called the Seitenstettengasse Temple, is the main synagogue of Vienna, Austria. It is located in the Innere Stadt 1st district, at Seitenstettengasse 4.
History
The synagogue was constructed from 1824 to 1826. The luxurious Stadttempel was fitted into a block of houses and hidden from plain view of the street, because of an edict issued by Emperor Joseph II that only Roman Catholic places of worship were allowed to be built with facades fronting directly on to public streets.
This edict saved the synagogue from total destruction during the Kristallnacht in November 1938, since the synagogue could not be destroyed without setting on fire the buildings to which it was attached. The Stadttempel was the only synagogue in the city to survive World War II, as Nazi paramilitary troops with the help of local authorities destroyed all of the other 93 synagogues and Jewish prayer-houses in Vienna, starting with the Kristallnacht.
In August 1950, the coffins of Theodor Herzl and his parents were displayed at the synagogue, prior to their transfer for reburial in Israel.
In the 1981 Vienna synagogue attack, two people from a bar mitzvah ceremony at the synagogue were murdered and thirty injured when Palestinian Arab terrorists attacked the synagogue with machine guns and hand grenades.
Today the synagogue is the main house of prayer for the Viennese Jewish Community of about 7,000 members.
The synagogue has been declared a historic monument.
On 2 November 2020, a terrorist attack near the synagogue left four civilians dead and 23 others wounded. It was not immediately certain if the synagogue was the target of the attack.
Architecture
The synagogue was designed in elegant Biedermeier style by the Viennese architect Joseph Kornhäusel, architect to Johann I Joseph, Prince of Liechtenstein, for whom he had built palaces, theaters and other buildings. Construction was supervised by the official municipal architect, Jacob Heinz.
Two five-story apartment houses, Numbers 2 and 4 Seitenstettengasse, were built at the same time as the synagogue, designed by the architect to screen the synagogue from the street in compliance with the Patent of Toleration, which permitted members of tolerated faiths to worship in clandestine churches, but not in buildings with facades on public streets. The synagogue is structurally attached to the apartment building at # 4 Seitenstettengasse.
The synagogue itself is in the form of an oval. A ring of twelve Ionic columns support a two-tiered women's gallery. Originally, the galleries ended one column away from the Torah Ark, they were later extended to the columns beside the ark to provide more seating. the building is domed and lit by a lantern in the center of the dome, in classic Biedermeyer style.
A commemorative glass made at the time of the synagogue's dedication and etched with a detailed image of the synagogue's interior is now in the collection of the Jewish Museum (New York).
The synagogue underwent renovation in 1895 and again in 1904 by the Jewish architect Wilhelm Stiassny, adding considerable ornamentation, and, in the opinion of architectural historian Rachel Wischnitzer, "the serene harmony of the design was spoiled by renovations." Damage inflicted on Kristallnacht was repaired in 1949. The "Stadttempel" was renovated once again in 1963 by Prof. Otto Niedermoser.
Famous members
Simon Wiesenthal
Adolf Jellinek
(Wikipedia)
Der Stadttempel ist die Hauptsynagoge von Wien. Er befindet sich im 1. Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt in der Seitenstettengasse 4. Deshalb wird die Hauptsynagoge auch Seitenstettentempel genannt. Es war vor 1938 auf Grund der Vielzahl von Synagogen und Gebetsräumen in Wien üblich, die Einrichtungen nach den Straßen oder Gassen zu benennen.
Geschichte
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung einiger jüdischer Familien am Ende des 18. Jahrhunderts und den durch ein Toleranzpatent Kaiser Joseph II. ermöglichten Emanzipationsbestrebungen der Juden entstand auch der Plan zur Errichtung einer repräsentativen Synagoge in der Innenstadt. Dieses Vorhaben wurde vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde unterstützt und 1819 in einem Schreiben allen Mitgliedern bekannt gegeben. Zwei der in Aussicht genommenen Bauplätze wurden vom Magistrat nicht genehmigt. 1811 kauften Michael Lazar Biedermann und Isaak Löw Hofmann um 90.000 Gulden den Pempflingerhof (vulgo Dempfingerhof) in der heutigen Seitenstettengasse. 1823 musste das Gebäude aber wegen Baufälligkeit abgerissen werden und Joseph Kornhäusel, einer der bekanntesten Wiener Architekten seiner Epoche, erhielt den Auftrag zum Neubau. Die Grundsteinlegung für den im klassizistischen Stil geplanten Bau fand am 12. Dezember 1825 statt. Die feierliche Eröffnung folgte am 9. April 1826.
Entsprechend den damals geltenden Vorschriften mussten nichtkatholische Gotteshäuser, sogenannte Toleranzbethäuser, „verborgen“ werden und durften nicht unmittelbar von der Straße aus sichtbar sein. Der Kunsthistoriker Max Eisler (1881–1937, ein orthodoxer Jude), sprach daher von der Synagoge als einem „Denkmal seiner zwiespältigen Zeit. […] Draußen – da die Juden ihre Gotteshäuser nicht an der Straße kenntlich machen durften – wie ein Zinshaus, drinnen wie ein Theater. Nur kein Tempel.“ Die Synagoge selbst befindet sich daher hinter einem fünfgeschoßigen Mietshaus mit 14 Fensterachsen und einer klassizistischen Fassade, in dem Einrichtungen der Israelitischen Kultusgemeinde untergebracht sind. Der Zugang zum Stadttempel, der als selbständiger Bau errichtet ist, erfolgt durch das Straßengebäude.
Über dem Eingangstor des Straßengebäudes befindet sich die Inschrift (aus Ps 100,4 EU):
„bo'u sche'araw betoda chatzerotaw bitehilla“
„Kommet zu seinen Toren mit Dank, zu seinen Vorhöfen [des Jerusalemer Tempels] mit Lobgesang!“
Die durch ihre Größe hervorgehobenen Buchstaben von schearaw – in der 1. Zeile von rechts beginnend ab dem vierten Buchstaben – ergeben eine Zahl, die an das Baujahr erinnert, nämlich schin/300 + ajin/70 + resch/200 + jod/10 + waw/6 = 586 – man denke sich die 5000 davor und kommt dann auf 5586 nach dem jüdischen Kalender = 1825/26.
Der ovale Gebetsraum mit einem umlaufenden Kranz von zwölf ionischen Säulen, auf denen die Frauengalerie ruht, wird von einer Kuppel und zwei Laternen überwölbt. Das Parterre ist den Männern vorbehalten. Insgesamt hat die Synagoge etwa 700 Sitzplätze. Der Toraschrein an seiner Front wird im Kuppelbereich von den in einem Strahlenkranz eingebetteten halbplastisch ausgebildeten Gesetzestafeln bekrönt.
Die heutige Raum- und Lichtgestaltung entspricht nicht mehr dem ursprünglichen Zustand, denn schon anlässlich der ersten Renovierung durch Wilhelm Stiassny ab 1895 gab es Veränderungen an der Frauengalerie, der Ausschmückung der Kuppel und der Beleuchtung, nachdem schon 1867 die Gasbeleuchtung eingeführt worden war. 1923 folgte eine zweite Renovierung. Der heutige Zustand ist das Ergebnis der 1963 vorgenommenen Generalrenovierung. 1934 wurde im Vorraum vom Bund jüdischer Frontsoldaten eine Gedenktafel für die vielen gefallenen jüdischen Soldaten des Ersten Weltkrieges angebracht.
Als erster Rabbiner amtierte hier Isaak Mannheimer bis zu seinem Tod im Jahre 1865, auf seinen Vorschlag wurde 1826 Salomon Sulzer als Kantor nach Wien berufen.
Während in der Pogromnacht des 9./10. November 1938 alle anderen der über 130 Wiener Synagogen und Bethäuser in Brand gesteckt wurden, entging die Wiener Hauptsynagoge durch ihre enge Verbauung im Wohngebiet als einzige der Vernichtung. Der Innenraum wurde aber entweiht, verwüstet und als Sammellager für die Wiener Juden missbraucht, die dann deportiert und anschließend im Holocaust ermordet wurden. Daran erinnert eine im September 1988 enthüllte Gedenktafel in der Eingangshalle.
Im Vorraum befinden sich mehrere Gedenktafeln, so eine für die verewigten, im Stadttempel tätig gewesenen Rabbiner. Seit 1894, als Oberrabbiner Moritz Güdemann, der bis dahin im Leopoldstädter Tempel wirkte, in die Synagoge in der Seitenstettengasse wechselte, ist der Stadttempel traditionell die Synagoge aller Wiener Oberrabbiner. Die Inschrift „Dem Gedenken der jüdischen Männer, Frauen und Kinder, die in den schicksalsschweren Jahren 1938–1945 ihr Leben ließen“ befindet sich zusammen mit dem Vers aus dem „Awinu Malkenu“-Gebet: „Unser Vater, unser König, tue es um derentwillen, die für deinen Heiligen Namen ermordet wurden“ auf einer anderen, bald nach 1945 angebrachten Gedenktafel. Ein weiteres Ehrenmal gilt den ehemaligen österreichischen Juden, die im Israelischen Befreiungskrieg 1948 fielen. Ebenfalls im Vorraum befindet sich eine am 3. Juni 1993 eingeweihte Gedenkstätte für Aron Menczer, Leiter der Einwanderungsbewegung für Jugendliche nach Palästina, und die zionistische Jugend Wiens. Am 9. November 2002 wurde hier eine Gedenkstätte für die 65.000 ermordeten österreichischen Juden enthüllt. Inmitten von drehbaren Schiefertafeln, auf denen alle erfassten Namen der Getöteten eingraviert sind, steht eine abgebrochene Granitsäule als Zeichen für das von den Nationalsozialisten vernichtete Gemeinwesen, das bis 1938 zu den ganz großen Zentren des Judentums gezählt hatte. In der Synagoge erinnern noch zahlreiche weitere von Angehörigen gestiftete Gedenktafeln an Opfer der Judenverfolgung.
Ab Herbst 1945 konnten in der vorerst provisorisch renovierten Synagoge wieder Gottesdienste gehalten werden. Am 2. April 1946 fand ein feierlicher Gottesdienst in Anwesenheit des Wiener Bürgermeisters Theodor Körner zur Erinnerung an das 120-jährige Jubiläum der Einweihung statt, der über Rundfunk auch in die USA, nach Großbritannien und nach Palästina gesendet wurde; aber erst im September 1947 wurden wieder Bänke eingebaut.
Besondere Veranstaltungen
Am 14. August 1949 wurden hier die Särge von Theodor Herzl, seiner Eltern sowie seiner Schwester unter der blau-weißen Fahne Israels vor ihrer Überführung nach Israel aufgebahrt. Der damalige Oberrabbiner Akiba Eisenberg sprach während dieser Zeremonie unter anderem: „Der Geist Herzls, der immer wieder stolz verkündete und uns allen verkünden ließ: Ich bin Jude!, der Geist jenes Mannes, der wie Joseph an die Erlösung geglaubt hat, der Geist Herzls lebt, das Land und das Volk leben.“
Vor der Überführung nach Israel wurden hier im November 1950 auch die Gebeine des ehemaligen Oberrabbiners Zwi Perez Chajes aufgebahrt.
1958 sang der berühmte Tenor Richard Tucker während eines seiner Gastspiele an der Wiener Staatsoper als Kantor im Tempel, um seine Hochachtung für Salomon Sulzer auszudrücken; laut seiner Biographie war dies „eine seiner größten Erfahrungen“.
Im Jahre 1963 konnte der Stadttempel nach 9 Monate dauernden Renovierungsarbeiten nach Plänen von Otto Niedermoser wieder geöffnet werden.
1976 wurde zum Gedenken an das 150-jährige Jubiläum des Stadttempel ein Festgottesdienst gefeiert, bei dem zahlreiche österreichische Politiker wie Bruno Kreisky, Otto Rösch, Christian Broda, Hannes Androsch und Karl Lütgendorf anwesend waren.
1984 ließ Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg die Bima, das Vorlesepult, um einige Meter mehr in die Raummitte versetzen, um den Ansprüchen der Halacha, der orthodoxen Tradition, zu entsprechen.
1988 wurde die Synagoge abermals durch den Bauunternehmer Richard Lugner renoviert, wobei insbesondere die Vorräume großzügiger gestaltet wurden.
2001 wurde das 175. Jubiläum des Stadttempels unter Mitwirkung des berühmten Tenors Neil Shicoff und im Beisein des Bundespräsidenten Thomas Klestil gefeiert.
Terroranschläge 1979 und 1981
Am 22. April 1979 explodierte im Hof der Synagoge ein halbes Kilogramm Plastiksprengstoff. Verletzt wurde niemand, aber alle Glasfenster zersplitterten und es entstand großer Sachschaden. Die Attentäter konnten völlig ungehindert in die Synagoge eindringen; in der Folge übernahm die palästinensische Extremistengruppe Adler der Revolution (As-Saika) dafür die Urheberschaft.
Am 29. August 1981 verübten zwei schwer bewaffnete Terroristen der palästinensischen Extremistengruppe Fatah-Revolutionärer Rat einen Anschlag auf den Stadttempel mit zwei Toten und 21 teils Schwerverletzten. Die Attentäter, von denen einer bereits den Anschlag auf Heinz Nittel verübt hatte, drangen am Sabbat um 11:30 Uhr während des Gottesdienstes in die Synagoge ein, warfen Handgranaten und feuerten in die Menge. Zur Sicherung eingesetzte Polizisten sowie zwei private Wachposten wurden im Kugelhagel schwer verletzt. Einer der Attentäter wurde durch einen zufällig anwesenden Privatdetektiv angeschossen und konnte im Zuge der anschließenden Großfahndung in der Nähe festgenommen werden. Auch der zweite Terrorist wurde nach einer Verfolgungsjagd, während der er noch zwei Passanten getötet und Handgranaten auf einen Funkstreifenwagen geworfen hatte, gestellt.
Noch heute wird der Stadttempel, wie andere jüdische Einrichtungen in Österreich, von der Polizei ständig geschützt.
Terroranschlag 2020
Am Abend des 2. November 2020 kam es, ausgehend von der Seitenstettengasse und dem belebten Lokalviertel Bermudadreieck, zu einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt. Dabei wurden fünf Personen (darunter der Täter) getötet und 22 weitere teils schwer verletzt.
Organisation
Die Rabbiner des Stadttempels sind seit 1894, als Oberrabbiner Güdemann vom Leopoldstädter Tempel in die Seitenstettengasse wechselte, auch die Oberrabbiner von Wien; von 2016 bis Juni 2019 war es Arie Folger, seit 2020 ist es Jaron Engelmayer. Das Jüdische Museum Wien bietet geführte Besichtigungen des Stadttempels an. Seit 1990 werden auf Anregung von Paul Chaim Eisenberg hier auch alljährliche Kantorenkonzerte unter Mitwirkung berühmter Kantoren aus aller Welt, wie etwa Naftali Herstik, veranstaltet.
(Wikipedia)
Rome - Colosseum
Rom - Kolosseum
The Colosseum or Coliseum (/kɒləˈsiːəm/ kol-ə-SEE-əm), also known as the Flavian Amphitheatre (Latin: Amphitheatrum Flavium; Italian: Anfiteatro Flavio [aŋfiteˈaːtro ˈflaːvjo] or Colosseo [kolosˈsɛːo]), is an oval amphitheatre in the centre of the city of Rome, Italy. Built of concrete and sand, it is the largest amphitheatre ever built. The Colosseum is situated just east of the Roman Forum. Construction began under the emperor Vespasian in AD 72, and was completed in AD 80 under his successor and heir Titus. Further modifications were made during the reign of Domitian (81–96). These three emperors are known as the Flavian dynasty, and the amphitheatre was named in Latin for its association with their family name (Flavius).
The Colosseum could hold, it is estimated, between 50,000 and 80,000 spectators, having an average audience of some 65,000; it was used for gladiatorial contests and public spectacles such as mock sea battles (for only a short time as the hypogeum was soon filled in with mechanisms to support the other activities), animal hunts, executions, re-enactments of famous battles, and dramas based on Classical mythology. The building ceased to be used for entertainment in the early medieval era. It was later reused for such purposes as housing, workshops, quarters for a religious order, a fortress, a quarry, and a Christian shrine.
Although partially ruined because of damage caused by earthquakes and stone-robbers, the Colosseum is still an iconic symbol of Imperial Rome. It is one of Rome's most popular tourist attractions and also has links to the Roman Catholic Church, as each Good Friday the Pope leads a torchlit "Way of the Cross" procession that starts in the area around the Colosseum.
The Colosseum is also depicted on the Italian version of the five-cent euro coin.
The Colosseum's original Latin name was Amphitheatrum Flavium, often anglicized as Flavian Amphitheatre. The building was constructed by emperors of the Flavian dynasty, following the reign of Nero.This name is still used in modern English, but generally the structure is better known as the Colosseum. In antiquity, Romans may have referred to the Colosseum by the unofficial name Amphitheatrum Caesareum (with Caesareum an adjective pertaining to the title Caesar), but this name may have been strictly poetic as it was not exclusive to the Colosseum; Vespasian and Titus, builders of the Colosseum, also constructed an amphitheater of the same name in Puteoli (modern Pozzuoli).
The name Colosseum has long been believed to be derived from a colossal statue of Nero nearby (the statue of Nero was named after the Colossus of Rhodes). This statue was later remodeled by Nero's successors into the likeness of Helios (Sol) or Apollo, the sun god, by adding the appropriate solar crown. Nero's head was also replaced several times with the heads of succeeding emperors. Despite its pagan links, the statue remained standing well into the medieval era and was credited with magical powers. It came to be seen as an iconic symbol of the permanence of Rome.
In the 8th century, a famous epigram attributed to the Venerable Bede celebrated the symbolic significance of the statue in a prophecy that is variously quoted: Quamdiu stat Colisæus, stat et Roma; quando cadet colisæus, cadet et Roma; quando cadet Roma, cadet et mundus ("as long as the Colossus stands, so shall Rome; when the Colossus falls, Rome shall fall; when Rome falls, so falls the world"). This is often mistranslated to refer to the Colosseum rather than the Colossus (as in, for instance, Byron's poem Childe Harold's Pilgrimage). However, at the time that the Pseudo-Bede wrote, the masculine noun coliseus was applied to the statue rather than to what was still known as the Flavian amphitheatre.
The Colossus did eventually fall, possibly being pulled down to reuse its bronze. By the year 1000 the name "Colosseum" had been coined to refer to the amphitheatre. The statue itself was largely forgotten and only its base survives, situated between the Colosseum and the nearby Temple of Venus and Roma.
The name further evolved to Coliseum during the Middle Ages. In Italy, the amphitheatre is still known as il Colosseo, and other Romance languages have come to use similar forms such as Coloseumul (Romanian), le Colisée (French), el Coliseo (Spanish) and o Coliseu (Portuguese).
(Wikipedia)
Das Kolosseum (antiker Name: Amphitheatrum Novum oder Amphitheatrum Flavium, italienisch: Colosseo) ist das größte der im antiken Rom erbauten Amphitheater, der größte geschlossene Bau der römischen Antike und weiterhin das größte je gebaute Amphitheater der Welt. Zwischen 72 und 80 n. Chr. errichtet, diente das Kolosseum als Austragungsort zumeist höchst grausamer und brutaler Veranstaltungen, die von Mitgliedern des Kaiserhauses zur Unterhaltung und Belustigung der freien Bewohner Roms und des römischen Reichs bei kostenlosem Eintritt ausgerichtet wurden. Heute ist die Ruine des Bauwerks eines der Wahrzeichen der Stadt und zugleich ein Zeugnis für die hochstehende Baukunst der Römer in der Antike.
Das erste steinerne Amphitheater Roms war das 29 v. Chr. eingeweihte Amphitheater des Statilius Taurus. Bis zu seiner Vernichtung durch den Großen Brand von Rom im Jahre 64 n. Chr. stand es auf dem Marsfeld und dürfte sich nicht wesentlich von den Amphitheatern außerhalb Roms unterschieden haben. Nach dem Brand errichtete Kaiser Nero am selben Standort nicht nur einen hölzernen Ersatz, sondern begann auch am Südhang des Hügels Esquilin eine neue Palastanlage, die Domus Aurea. Die Gärten der Domus Aurea umfassten auch den späteren Standort des Kolosseums in der Talsenke zwischen den Hügeln Oppius (Teil des Esquilin) und Palatin.
Um 72, wenige Jahre nach Neros Sturz, gab sein Nachfolger Vespasian, der die Macht in einem blutigen Bürgerkrieg errungen hatte, das Gebiet demonstrativ der römischen Öffentlichkeit zurück. Dort ließ er binnen weniger Jahre ein neues steinernes Amphitheater errichten, das nicht nur Neros Vorgängerbau auf dem Marsfeld, sondern alle bisherigen Arenen übertreffen sollte, um den Ruhm der neuen Herrscherdynastie der Flavier zu mehren. Nach einer Rekonstruktion der Bauinschrift des Kolosseums wurde seine Errichtung insbesondere aus der Beute des Jüdischen Krieges finanziert, unter anderem mit dem im Jahr 70 geplünderten Goldschatz des Jerusalemer Tempels.
Das Gebäude, das ursprünglich dreigeschossig sein sollte, war beim Tod Vespasians im Jahr 79 fast vollendet. Es bestand aus drei übereinander angeordneten Arkadenreihen zu je 80 Bögen. Die Arkaden wurden durch Halbsäulen gegliedert: die zu ebener Erde im dorischen, die des zweiten Geschosses im ionischen und die des dritten Geschosses im korinthischen Stil. Angeblich auf Wunsch von Vespasians Sohn und Nachfolger Titus wurde den drei Rundbogengeschossen noch ein viertes Geschoss hinzugefügt, das nicht von Arkaden durchbrochen, sondern massiv gestaltet und nur von rechteckigen Fensternischen durchbrochen wurde. Die Außenmauern des Kolosseums wurden in römischem Travertin ausgeführt, im Inneren wurden jedoch die billigeren Ziegel und Tuff verwendet.
Nach seiner Fertigstellung im Jahr 80 wurde das Kolosseum dem Geschichtsschreiber Cassius Dio zufolge mit hunderttägigen Spielen eröffnet, unter anderem mit Gladiatorenkämpfen, nachgestellten Seeschlachten und Tierhetzen, bei denen 5000 Tiere in der Arena getötet wurden.
Die antike Bezeichnung Amphitheatrum Flavium leitet sich von den Kaisern der flavischen Dynastie her, in deren Herrschaftszeit das Kolosseum errichtet wurde.
Frühestens im 8. Jahrhundert lässt sich die Bezeichnung Kolosseum (vgl. das urspr. altgriechische kolossos) historisch belegen. Die überwiegend anerkannte Deutung dieses Namens geht von einer Kolossalstatue des Kaisers Nero aus, die nach dessen Tod in eine Statue des Sonnengottes Sol umgewandelt und neben dem Amphitheater aufgestellt wurde. Dieser Colossus, der mindestens bis zum 4. Jahrhundert gestanden hat, dürfte der Arena den Namen gegeben haben.
Auszuschließen ist, dass die römische Bevölkerung des Mittelalters den Bau einfach wegen seiner kolossalen Ausmaße Colosseo genannt hat, da das italienische Wort colosso für „Koloss“ erst seit dem 15. Jahrhundert in Gebrauch ist.
(Wikipedia)
La Palma - Roque de los Muchachos Observatory
La Palma - Roque-de-los-Muchachos-Observatorium
Roque de los Muchachos Observatory (Spanish: Observatorio del Roque de los Muchachos, ORM) is an astronomical observatory located in the municipality of Garafía on the island of La Palma in the Canary Islands, Spain. The observatory site is operated by the Instituto de Astrofísica de Canarias, based on nearby Tenerife. ORM is part of the European Northern Observatory.
The seeing statistics at ORM make it the second-best location for optical and infrared astronomy in the Northern Hemisphere, after Mauna Kea Observatory, Hawaii. The site also has some of the most extensive astronomical facilities in the Northern Hemisphere; its fleet of telescopes includes the 10.4 m Gran Telescopio Canarias, the world's largest single-aperture optical telescope as of July 2009,[1] the William Herschel Telescope (second largest in Europe), and the adaptive optics corrected Swedish 1-m Solar Telescope.
The observatory was established in 1985, after 15 years of international work and cooperation by several countries, with the Spanish island hosting many telescopes from Britain, The Netherlands, Spain, and other countries. The island provided better seeing conditions for the telescopes that had been moved to Herstmonceux by the Royal Greenwich Observatory, including the 98 inch aperture Isaac Newton Telescope (the largest reflector in Europe at that time). When it was moved to the island it was upgraded to a 100-inch (2.54 meter), and many even larger telescopes from various nations would be hosted there.
History
The building of the observatory goes back to 1969, with the start of the Northern Hemisphere Observatory project. After ten years of research on the site there was a big international agreement between several nations to establish an international Observatory at La Palma.
The observatory began operation around 1984 with the Isaac Newton Telescope, which was moved to La Palma from the Royal Greenwich Observatory site at Herstmonceux Castle in East Sussex, England. The move was troubled, and it is widely recognized that it would have been cheaper to build a new telescope on-site rather than to move an existing one.
The observatory was first staffed by representatives from Spain, Sweden, Denmark and the United Kingdom. Other countries which became involved later include Germany, Italy, Norway, the Netherlands, Finland, Iceland, and the United States.
The observatory was officially inaugurated on 29 June 1985 by the Spanish royal family and six European heads of state. Four helicopter pads were built at the observatory to allow the dignitaries to arrive in comfort. The observatory has expanded considerably over time, with the 4.2m William Herschel Telescope opened in 1987, the Nordic Optical Telescope in 1988 and several smaller solar or specialized telescopes; the Galileo National Telescope opened in 1998 and the Gran Telescopio Canarias opened in 2006, with its full aperture in 2009.[citation needed]
A fire on the mountainside in 1997 damaged one of the gamma-ray telescopes, but subsequent fires in September 2005 and August 2009 did no serious damage to either the buildings or the telescopes.
In 2016, the Instituto de Astrofísica de Canarias and Cherenkov Telescope Array Observatory signed an agreement to host Cherenkov Telescope Array’s northern hemisphere array at the ORM.
In 2016, the observatory was announced as the second-choice location for the Thirty Meter Telescope, in the event that the Mauna Kea site is not feasible.
Telescopes/observatories
The Spanish island is host to the premiere collection of telescopes and observatories from around the World, for the northern hemisphere excluding the Hawaiian islands which has a different mix of telescopes. The 10.4 meter Grand Telescope Canarias is the largest single aperture for an astronomical observatory in the world.
Carlsberg Meridian Telescope (1984–2013)
Dutch Open Telescope
First G-APD Cherenkov Telescope (FACT) (2011– )[6]
Galileo National Telescope
Gran Telescopio Canarias (2007– )
HEGRA
Isaac Newton Telescope
Jacobus Kapteyn Telescope
Liverpool Telescope (2003– )[7]
MAGIC
MASCARA
Mercator Telescope
Nordic Optical Telescope
Swedish Solar Telescope
Wide Angle Search for Planets (WASP)
William Herschel Telescope
European Solar Telescope (In project)
(Wikipedia)
Das Roque-de-los-Muchachos-Observatorium (span. Observatorio del Roque de los Muchachos, kurz ORM) ist zwischen 2350 und 2400 Metern Höhe eine Ansiedlung von Sternwarten am Hang des Roque de los Muchachos auf der Kanareninsel La Palma. Zusammen mit dem Teide-Observatorium auf Teneriffa bildet das ORM das European Northern Observatory.
Allgemein
Die astrophysikalischen Observatorien wurden 1985 eröffnet. Mehrere europäische Länder sind an der Anlage beteiligt, die eine der wichtigsten dieser Art weltweit ist. Ausschlaggebend für den Standort des Projektes waren die klimatischen Bedingungen auf der höchsten Erhebung von La Palma.
Das ORM beherbergt sowohl Nacht- als auch Sonnenteleskope und gilt als eines der größten Observatorien weltweit.
Zurzeit sind etwa 170 Forschungsinstitute und 31 Staaten an den Instrumenten der ENO beteiligt.
Die internationale Beteiligung stieg seit 2012 stark an, nachdem die Regierung der Kanaren ein Glasfasernetz bereitstellte, das es erlaubt, die generierten Daten der Forschungsinstrumente schnell in alle beteiligten Länder zu übertragen.
Das ORM ist dabei neben dem Paranal-Observatorium in Chile Teil der Cherenkov Telescope Array (CTA), welches das weltweit größte Projekt zur Forschung an der Gammastrahlen-Astronomie ist.
Vor allem die large-size Teleskope auf La Palma machen dieses Observatorium so besonders, denn diese sind auf Gammastrahlen im niedrigsten Energiebereich (20 Gigaelektronenvolt) spezialisiert und schnell beweglich, was sie zu einem idealen Werkzeug zur Beobachtung vorübergehender Ereignisse im Universum machen.
Quellen, die Gammastrahlung aussenden, findet man zum Beispiel in der Nachbarschaft von Schwarzen Löchern oder Neutronensternen.
Die riesigen Teleskope ermöglichen es, diese verschiedenen Quellen der Gammastrahlung zu untersuchen.
Neben diesen großen Teleskopen gibt es aber auch kleinere Teleskope, die zusammen das breite Spektrum an Gammastrahlen zwischen 20 Gigaelektronenvolt und 300 Teraelektronenvolt abdecken.
Standort
Nachdem erkannt wurde, dass auf La Palma nahezu ideale Bedingungen für die astronomische Beobachtung und Forschung vorliegen, wurde dort das Observatorium errichtet.
Durch die einzigartigen Umstände, wie beispielsweise den sehr dunklen Nachthimmel oder die fast partikelfreie Luftschicht auf 2400 Metern Höhe, kommen hervorragende Bilder über die installierten Kameras der Teleskope zustande, wodurch der Standort des Observatoriums auf La Palma einer der bedeutendsten weltweit ist.
Auch die kürzere Entfernung zu Europa, im Vergleich zu anderen Observatorien (Hawaii, Chile), verschafft einige Vorteile.
1988 wurde zum Schutz La Palmas vor Lichtverschmutzung das weltweit erste Gesetz erlassen. Das sogenannte Ley del Cielo enthält Regelungen zu Faktoren, die die Qualität der Atmosphäre verschlechtern könnten, regelt aber auch Aspekte zur elektromagnetischen Umweltverträglichkeit.
2012 wurde La Palma als weltweit erstes UNESCO-Starlight Reserve zertifiziert, welches die gesamte Insel sowie Teile des umgebenden Atlantiks und der kanarischen Nachbarinsel Teneriffa umfasst (siehe Lichtschutz auf La Palma).
Geschichte
Im Jahr 1979 unterzeichneten in Santa Cruz de La Palma die Staaten Spanien, Schweden, Dänemark und das Vereinigte Königreich ein Abkommen, das ihnen astrophysikalische Forschungen auf dem Roque de los Muchachos gestattet. Weitere Länder schlossen sich dem astronomischen Verbund an (die Bundesrepublik Deutschland 1983). Am 29. Juni 1985 schließlich wurde in Anwesenheit zahlreicher Wissenschaftler, der Staatsoberhäupter der beteiligten Länder sowie des spanischen Königspaares das Observatorio Roque de los Muchachos feierlich eingeweiht.
Am 24. Juli 2009 wurde das mit 10,4 m Durchmesser – weltweit – größte der Spiegelteleskope, das Gran Telescopio Canarias (GRANTECAN) durch den spanischen König Juan Carlos und Königin Sophia feierlich in Betrieb genommen.
Teleskope
Die größeren Observatorien sind mit Spiegelteleskopen ausgestattet, die im Folgenden nach dem Durchmesser des Hauptspiegels sortiert sind:
10,4-Meter-Gran Telescopio Canarias
4,2-Meter-William-Herschel-Teleskop (ING)
3,6-Meter-Telescopio Nazionale Galileo (TNG)
2,5-Meter-Isaac-Newton-Teleskop (ING)
2,5-Meter-Nordic Optical Telescope (NOT)
2,0-Meter-Liverpool-Teleskop
1,2-Meter-Mercator-Teleskop
1,0-Meter-Jacobus-Kapteyn-Teleskop (ING)
Die mit (ING) bezeichneten Teleskope sind in der Isaac Newton Group zusammengefasst.
Spezielle Teleskope
0,45-Meter-Dutch Open Telescope, zur Sonnenbeobachtung
Swedish Solar Telescope (SST), 1-m-Refraktor zur Sonnenbeobachtung
0,18-Meter-Carlsberg-Meridian-Refraktor (CMT) für Astrometrie
2 × 17-Meter-MAGIC (Tscherenkow-Teleskope für Gammastrahlung)
23-Meter Prototyp des ersten Tscherenkow-Teleskops des nördlichen Cherenkov-Telescope-Arrays LST-1
3-Meter-FACT-Teleskop (ehemals als CT3 Teil der sechs HEGRA-Teleskope), Tscherenkow-Teleskop
Ein Observatorium des SuperWASP
Entdeckungen
In Zusammenarbeit mit dem Teide Observatorium konnte das ORM schon zahlreiche wichtige Entdeckungen machen.
So wurde beispielsweise 1992 das erste mögliche Schwarze Loch in unserer Milchstraße entdeckt und 1995 der erste sogenannte Braune Zwerg in den Plejaden. 2001 wurde ein weiteres Schwarzes Loch in der Nähe unserer Milchstraße gefunden.
Die Gammastrahlen-Astronomie hat ein außerordentlich großes wissenschaftliches Potenzial, was Messungen mit verschiedenen Teleskopen zeigen. Zusammen entdeckten diese Instrumente mehr als 150 Gammastrahlen-Quellen und erzielten bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse.
Durch die Messung der Gammastrahlen in höchsten Energiebereichen sind Wissenschaftler in der Lage, die physikalischen Prozesse in turbulenten Himmelsregionen auszuwerten. Man geht davon aus, dass die CTA Hunderte von Objekten in der Milchstraße und außerhalb entdecken wird, wie zum Beispiel:
Überreste von Supernova-Explosionen und neue Pulsarwind-Nebel
Neue Doppelsternsysteme
Auslöser für Gammastrahlen-Ausbrüche, außerhalb unserer Galaxie
Aktive galaktische Kerne die teilweise noch nicht im Gammastrahlen-Spektrum nachgewiesen werden konnten (z. B. Seyfertgalaxien).
Sternbildende Galaxien
Galaxiencluster, um Dunkle Materie nachzuweisen und zu untersuchen, wie Teilchen der kosmischen Strahlung beschleunigt werden.
Durch die CTA können außerdem transiente Phänomene beobachtet werden, da Transienten Gammastrahlen mit sehr hoher Energie aussenden.
Der Ursprung der kosmischen Strahlung war lange Zeit unbekannt.
Welchen Beitrag Supernova-Überreste und Dunkle Materie zur kosmischen Strahlung leisten, sind weitere wissenschaftliche Rätsel, welche aber möglicherweise bald durch das ORM geklärt werden könnten. Man geht derzeit davon aus, dass sich Teilchen der dunklen Materie gegenseitig auslöschen können, wenn sie miteinander wechselwirken, wobei Gammastrahlung entsteht.
Des Weiteren erhoffen sich Wissenschaftler neue Erkenntnisse über die Beschaffenheit der großen Leerräume im Universum.
Finanzierung
Finanziert wird das Observatorium durch die kanarische beziehungsweise spanische Regierung, aber auch in großen Teilen durch andere Länder und deren Universitäten wie beispielsweise von Deutschland, Schweden oder den USA, welche sich an der Errichtung von Teleskopen finanziell beteiligen. Dadurch kann das Observatorium auf La Palma einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Universums beitragen.
Spanien steuerte schon viele Millionen Euro bei, der Großteil kommt aber aus dem europäischen Förderbudget.
(Wikipedia)
Canada Day 2023 Part II - 1 (of 16) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
Canada Day 2023 Part II - 1 (of 16) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Canada Day 2023 Part II - 4 (of 16) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
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Canada Day 2023 Part II - 7 (of 16) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
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Lowestoft
. Canon Eos 100QD, EF 50mm f/1.4, HP5 Plus
South Africa - Robberg Nature Reserve
Robberg, situated 8km south of Plettenberg Bay on the Garden Route, is not only a nature reserve, but also a national monument and World Heritage Site. Rocks from this region date back 120 million years to the break-up of Gondwanaland and evidence of middle and later Stone Age inhabitation has been found in a few of the caves along the peninsula. Visitors can find out more at the Nelson Bay Cave interpretive centre.
Some highlight features of a visit here include spotting the rare blue duiker, the Western Cape’s smallest antelope; walking alongside one of the seven climbing-falling dunes on the Cape coastline; and viewing the highest navigational light on the South African coastline, at the Cape Seal Lighthouse (146m above sea level). The reserve also extends 1.8km offshore, providing protection to a range of vulnerable fish species. Visitors can expect inspiring landscapes, exciting dolphin and whale sightings in season, and to be accompanied on their walks or hikes by a variety of bird species and the occasional seal. An overnight hut is available for those who want to spend more time on this beautiful reserve.
Point Circuit Trail
Trail distance: 9.2km
Estimated time: 4 hours
This is a fairly strenuous walk and not recommended for young children. The trail heads up the north ridge to the Point and then back along the southern rocky shoreline. A highlight is encountering the hundreds of gannets, cormorants and terns at the Point. Do not stand near cliffs, particularly if the wind is very strong.
(capenature.co.za)
Die Badebucht von Plettenberg Bay wird durch eine ca. 3,5 km lange Halbinsel, die wie ein ausgestreckter Finger ins offene Meer herausragt, vor schwerer Brandung geschützt. Die Halbinsel besteht aus einem Bergrücken, der bis zu 120 m aus dem Wasser herausragt und auf der Rückseite, zum offenen Meer, noch eine weitere kleine Insel besitzt, welche beide durch einen breiten Sandstand verbunden sind. Dieser unberührte Naturtraumstrand hat eine seltene geologische Formation, die Tombolo genannt wird. Es sind zwei halbmondförmige, sich gegenüberliegende Buchten entstanden, die durch die Wellen des Meeres erzeugt werden, welche sich durch die vorgelagerte Insel teilen und sich hinter dieser wieder vereinen möchten.
Die nördliche Seite der Halbinsel besticht durch ihre fantastische Aussicht über die Plettenberg Bucht. Die südliche Seite und auch die kleine vorgelagerte Insel bieten fantastische Ausblicke auf die felsige Küstenlandschaft mit ihren schroffen Einbuchtungen und Felsformationen. Es gibt vom Meer rund geschliffenen Steine, welche auf 100 m Höhe über dem Meer in den Sandstein eingebacken worden sind. Generell ist der ganze geologische Aufbau der Insel hoch interessant. Es gibt eine steile weiße Sanddüne, die sich, aus dem Strand auf der Rückseite der Halbinsel gespeist, quer über die Insel erstreckt und sich auf der Buchtseite der Insel von über 80 m Höhe ins Meer ergießt.
Robberg wird durch eine große Seebärenkolonie besiedelt, die die geschützte Lage auf der Buchtseite für sich zu nutzen weiß. Man kann die Seebären ganzjährig aus ca. 100 m Höhe beobachten. Die Bullen werden bis 2,1 m lang und 350 kg schwer. In kleinen Felsenpools lassen sie ihre Jungen spielen, welche man auch aus großer Entfernung bellen hören kann - ein schönes Naturerlebnis, wenn man die entsprechende Zeit mitbringt und den Tieren beim Sozialleben zuschaut. Auch erlebt man die Seebären hautnah, wenn man bis zum vorderen Punkt (der Ostspitze) der Insel wandert. Dort kann man aus nächster Nähe gut verfolgen, wie die Seebären sich scheinbar mühelos durch eine mörderische Strömung mit riesigen Wellen bewegen, um ins offene Meer vorzustoßen. Auch sollten Sie immer wieder ein Blick aufs offene Meer werfen, denn durch die erhöhte Position auf Robberg lassen sich hervorragend Delfine, Wale und manchmal auch Haifische beobachten.
Wer sich für Geschichte und Menschenkunde interessiert, für den gibt es auf Robberg etwas zu erleben. Mehrere Felsenhöhlen sind auf Robberg vorhanden. Die bekannteste ist die Nelson Bay Cave und wurde im mittleren (vor rund 120.000 Jahren erstmalig) und im endlichen Steinzeitalter (12.000 Jahre zurück) bewohnt. Weitere Informationen sind vor der Nelson Höhle zu erfahren.
(suedafrika-urlaub.net)
HMCS Nanaimo - 1 (of 15) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
HMCS Nanaimo - 1 (of 15) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
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HMCS Nanaimo - 13 (of 15) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
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Utah - Bryce Canyon National Park
Navajo trail
Navajo trail
Bryce Canyon National Park /ˈbraɪs/ is a National Park located in southwestern Utah in the United States. The major feature of the park is Bryce Canyon, which despite its name, is not a canyon, but a collection of giant natural amphitheaters along the eastern side of the Paunsaugunt Plateau. Bryce is distinctive due to geological structures called hoodoos, formed by frost weathering and stream erosion of the river and lake bed sedimentary rocks. The red, orange, and white colors of the rocks provide spectacular views for park visitors. Bryce sits at a much higher elevation than nearby Zion National Park. The rim at Bryce varies from 8,000 to 9,000 feet (2,400 to 2,700 m).
The Bryce Canyon area was settled by Mormon pioneers in the 1850s and was named after Ebenezer Bryce, who homesteaded in the area in 1874. The area around Bryce Canyon became a National Monument in 1923 and was designated as a National Park in 1928. The park covers 35,835 acres (55.992 sq mi; 14,502 ha; 145.02 km2) and receives relatively few visitors compared to Zion National Park and the Grand Canyon, largely due to its remote location.
(Wikipedia)
Der Bryce-Canyon-Nationalpark liegt im Südwesten Utahs in den Vereinigten Staaten.
Grund für die Ausweisung als Nationalpark ist der Schutz der farbigen Felspyramiden, der sogenannten Hoodoos, an der Abbruchkante des Paunsaugunt-Plateaus. Dieser Abbruch verläuft überwiegend nicht linear. Stattdessen haben sich nach Osten hin offene, halbkreisförmige Felskessel in das Plateau erodiert, die von der Nationalparkverwaltung als „natürliche Amphitheater“ umschrieben werden. Das größte dieser Amphitheater ist der fälschlicherweise als Canyon bezeichnete Bryce Canyon.
Der Bryce-Canyon-Nationalpark befindet sich in einer Höhe von 2400 bis 2700 Metern und liegt damit wesentlich höher als der nahegelegene Zion-Nationalpark und der Grand-Canyon-Nationalpark.
Der Park wurde um 1850 von weißen Siedlern besiedelt und erhielt seinen Namen von Ebenezer Bryce, der sich um 1875 dort niederließ. Der Nationalpark wurde 1924 zum National Monument und 1928 zum National Park erklärt. Heute besuchen deutlich über eine Million Besucher jährlich den Park.
(Wikipedia)
Canada Day Eve - 2 (of 14) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
Canada Day Eve - 2 (of 14) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Canada Day Eve - 4 (of 14) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
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Canada Day Eve - 3 (of 14) - Canon EOS 30D with Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DC OS (EOS mount) & Polarizer
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California - Yosemite National Park
Lembert Dome
Lembert Dome is a granite dome rock formation in Yosemite National Park in the US state of California. The dome soars 800 feet (240 m) above Tuolumne Meadows and the Tuolumne River and can be hiked starting at the Tioga Road in the heart of Tuolumne Meadows, 8 miles (13 km) west of the Tioga Pass Entrance to Yosemite National Park.
Lembert Dome was named for Jean Baptiste Lembert, sometimes mistakenly referred to as John Lambert, who took up a homestead in a section of Tuolumne Meadows in 1865. By 1879 the Wheeler Survey referred to it as Soda Springs Dome. John Muir called it Glacier Rock.
Rock climbers can scale the face from the parking lot just off the Tioga Road, but hikers can simply walk up the back side or take the challenging steeper trek up the face starting from just east of the parking lot. Many technical free climbing routes have been put up.
(Wikipedia)
Seychelles - Praslin
Vallée de Mai
Vallée de Mai Nature Reserve ("May Valley") is a nature park and UNESCO World Heritage Site on the island of Praslin, Seychelles. It consists of a well-preserved palm forest, flagship species made up of the island endemic coco de mer, as well as five other endemic palms. The coco de mer (Lodoicea maldivica), a monocot tree in the Arecaceae (palm family), has the largest seeds (double nut seed) of any plant in the world. Also unique to the park is its wildlife, including birds such as the rare Seychelles black parrot, mammals, crustaceans, snails, and reptiles. There has been a determined effort to eliminate all the introduced exotic species of plants from the area but this has not been successful in eliminating coffee, pineapple, and ornamental palms thus far. This forest, with its primitive plant and animal species, is a relict from the time when the supercontinent of Gondwana was divided into smaller parts, leaving the Seychelles islands between the present day Madagascar and India.
(Wikipedia)
Das Vallée de Mai (deutsch „Maital“) ist ein Nationalpark auf der Insel Praslin und eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Seychellen. Es wurde 1983 von der UNESCO in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen.
Das dicht bewachsene Tal ist mit 19,5 ha eines der weltkleinsten Nationalparkgebiete. Die Landschaft ist ein Überbleibsel eines prähistorischen Waldes, der existierte, als die Granitfelsen noch zum Kontinent Gondwana gehörten. Der präkambrische Seychellengranit im Tal hat ein Alter von etwa 650 Millionen Jahren. Durch die millionenjährige evolutionäre Isolation der Seychellen konnten sich einzigartige Pflanzen und Tiere entwickeln. An keinem Ort der Seychellen ist das derart deutlich zu erkennen wie im Vallée de Mai.
Bis etwa 1930 blieb das Tal unberührt – ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Gebieten der Seychellen. Um die 1930er Jahre entschied ein neuer Landbesitzer, das Tal als Erholungsgebiet und botanischen Garten neu zu gestalten. Zierpflanzen, Kaffee- und Fruchtbäume wurden eingeführt, um das Tal zu „verschönern“. Erst 1945 ging das Tal vom privaten Besitz in Regierungsbesitz über. Seither verfolgt die Regierung das Ziel, alle ortsfremden Pflanzen auszurotten und es wieder in seinen Urzustand zu versetzen. Das benötigt Zeit, weil viele endemische Arten verschwunden sind. Das Tal wurde 1966 Nationalpark und 1983 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Es wird seit 1989 von der Stiftung „Seychelles Island Foundation“ verwaltet.
Das Vallée de Mai ist die traditionelle Heimat der Seychellenpalme. Insgesamt 5000 solcher Palmen finden sich dort auf engstem Raum, was der größten Anzahl auf einem Platz weltweit entspricht. Neben der Seychellenpalme findet man hier mit Deckenia nobilis, Verschaffeltia splendida, Phoenicophorium borsigianum, Roscheria melanochaetes und Nephrosperma van-houtteanum auch die fünf weiteren endemischen Palmenarten der Seychellen. Ebenfalls anzutreffen sind drei der vier endemischen Schraubenbaumarten der Seychellen: Pandanus hornei, Pandanus sechellarum und Pandanus multispicatus.
Es gibt mehrere Exemplare des akut vom Aussterben bedrohten Kleinen Vasapapageis. Das Chamäleon Calumma tigris ist dort endemisch. Des Weiteren finden sich im Vallée de Mai verschiedene Nektarvögel, Inselamseln, Geckos und Schnecken. Einzige Säugetiere sind der Seychellen-Flughund und der ursprünglich nicht auf den Seychellen heimische Große Tenrek.
Das Tal ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen der Seychellen. Zu einem Preis von 350 Rupien (ca. 22 Euro (Stand: 2017)) kann man es betreten. Es liegt im Landesinneren und ist mit einer Buslinie zu erreichen. Das Gebiet ist von einem Bach durchflossen, der zu einem Wasserfall wird, und durch mehrere befestigte und gekennzeichnete Wege erschlossen. Am Gipfel eines Hügels lässt sich das Vallée de Mai von einem Aussichtspunkt aus überblicken. Es ist streng verboten, zu rauchen, etwas im Vallée de Mai zurückzulassen oder etwas aus dem Vallée de Mai mitzunehmen.
(Wikipedia)
Retrato
Retrato feito de uma cigana com uma Canon 30d 3 uma yongnuo 50mm f 1.8
Configurações: f2.8 1/200s ISO 200
Summer - 2 (of 38) - Canon EOS 30D with 1:4.0 Pentax-M (PK mount) 200mm Prime with Fotodiox PK-EOS Adapter & Polarizer
Summer - 2 (of 38) - Canon EOS 30D with 1:4.0 Pentax-M (PK mount) 200mm Prime with Fotodiox PK-EOS Adapter & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Summer - 8 (of 38) - Canon EOS 30D with 1:4.0 Pentax-M (PK mount) 200mm Prime with Fotodiox PK-EOS Adapter & Polarizer
Summer - 8 (of 38) - Canon EOS 30D with 1:4.0 Pentax-M (PK mount) 200mm Prime with Fotodiox PK-EOS Adapter & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Summer - 26 (of 38) - Canon EOS 30D with 1:4.0 Pentax-M (PK mount) 200mm Prime with Fotodiox PK-EOS Adapter & Polarizer
Summer - 26 (of 38) - Canon EOS 30D with 1:4.0 Pentax-M (PK mount) 200mm Prime with Fotodiox PK-EOS Adapter & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Stream 199
179553140_8fae0b44c9_k
Pentax-M F2 50mm - 1 (of 36) - Canon EOS 30D with SMC Pentax-M 1:2 50mm Prime (PK mount) & Fotodiox Pro PK-EOS Adapter & Polarizer
Pentax-M F2 50mm - 1 (of 36) - Canon EOS 30D with SMC Pentax-M 1:2 50mm Prime (PK mount) & Fotodiox Pro PK-EOS Adapter & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Pentax-M F2 50mm - 2 (of 36) - Canon EOS 30D with SMC Pentax-M 1:2 50mm Prime (PK mount) & Fotodiox Pro PK-EOS Adapter & Polarizer
Pentax-M F2 50mm - 2 (of 36) - Canon EOS 30D with SMC Pentax-M 1:2 50mm Prime (PK mount) & Fotodiox Pro PK-EOS Adapter & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Pentax-M F2 50mm - 3 (of 36) - Canon EOS 30D with SMC Pentax-M 1:2 50mm Prime (PK mount) & Fotodiox Pro PK-EOS Adapter & Polarizer
Pentax-M F2 50mm - 3 (of 36) - Canon EOS 30D with SMC Pentax-M 1:2 50mm Prime (PK mount) & Fotodiox Pro PK-EOS Adapter & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Seychelles - Mahé
Anse Takamaka - Sunset
Anse Takamaka - Sonnenuntergang
Mahé is the largest island (157.3 km²) of Seychelles, lying in the northeast of the nation in the Indian Ocean. The population of Mahé was 77,000, as of the 2010 census. It contains the capital city of Victoria and accommodates 86% of the country's total population. The island was named after Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais, a French governor of Isle de France (modern-day Mauritius).
Mahé's tallest peak is Morne Seychellois at 905 m (2,969 ft), which lies in the Morne Seychellois National Park. The northern and eastern parts of the island are home to much of the population and the Seychelles International Airport which opened in 1971. The southern and western parts have Baie Ternay Marine National Park, Port Launay Marine National Park, and University of Seychelles. The Sainte Anne Marine National Park lies offshore, as do Conception Island, Thérèse Island, Anonyme Island and several smaller islands.
Mahé was first visited by the British in 1609 and not visited by Europeans again until Lazare Picault's expedition of 1742. The French navy frégate Le Cerf (English: The Deer) arrived at Port Victoria on 1 November 1756. On board was Corneille Nicholas Morphey, leader of the French expedition, which claimed the island for the King of France by laying a Stone of Possession on Mahe, Seychelles’ oldest monument, now on display in the National Museum, Victoria.
In August 1801 a Royal Navy frigate HMS Sibylle captured the French frigate Chiffonne on the island. Mahé remained a French possession until 1812 when it became a British colony. It remained a colony until 1976 when Seychelles became an independent nation.
Mahé's forests have rare endemic plants found only in Seychelles, such as the critically endangered Medusagyne oppositifolia (the jellyfish tree), the carnivorous Nepenthes pervillei (Seychelles pitcher plant), and many unique species of orchid.
Mahé had a huge land reclamation project due to a shortage of housing, in the areas of Bel Ombre and the Port of Victoria.
Mahé's economy is mainly dependent on tourism. Air Seychelles has its head office on the property of Seychelles International Airport on the island. The Port of Victoria is home to a tuna fishing and canning industry.
(Wikipedia)
Mahé ist die Hauptinsel und größte Insel der Seychellen. Auf ihr wohnen mit 72.000 Menschen fast 90 % der Bevölkerung der Seychellen. Urbanes Zentrum der Insel ist die Hauptstadt Victoria mit knapp 25.000 Einwohnern.
Erstmals von Engländern 1609 entdeckt, blieb die Insel bis zur Expedition des Franzosen Lazare Picault im Jahr 1742 unbesiedelt. Benannt wurde die Insel nach dem französischen Admiral Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais. Der französische Einfluss blieb bis 1814 bestehen, als die Insel(gruppe) von den Engländern annektiert wurde und bis zur Unabhängigkeit der Seychellen im Jahr 1976 Teil des Britischen Weltreichs blieb.
Mahé ist 28 km lang und acht Kilometer breit und bedeckt eine Fläche von 154,7 km².
Nur jeweils wenige Kilometer von Mahé entfernt liegen die kleinen Inseln Sainte Anne, Île au Cerf, Île Longue, Moyenne, Île Ronde, Île Sèche, Conception, Thérèse, und Île aux Vaches.
Im zentralen und nordwestlichen Teil der Insel erstrecken sich die Mahé highlands and surrounding areas Important Bird Area.
Seit der Einweihung des internationalen Flughafens und der Unabhängigkeitserklärung von Großbritannien im Jahr 1976 ist Mahé die Drehscheibe für internationale Touristen, die den Seychellen-Archipel besuchen. Weite Teile der Granit-Insel sind dicht mit Bergregenwäldern bewachsen. Durch den Berg Morne Seychellois, dessen Gipfel 905 Meter über dem Meeresspiegel liegt, ist Mahé auch gleichzeitig die höchste Seychelleninsel. Im Norden findet man auch ein ausgedehntes Mangrovengebiet.
Der bekannteste und zugleich touristischste Strand auf der Hauptinsel Mahé ist die Bucht von Beau Vallon im Nordwesten der Insel. Von hier führt die Panoramastraße Sans Souci Road durch üppig grüne Natur des Morne-Seychellois-Nationalparks mit verschiedenen endemischen Pflanzen. Sie bietet verschiedene Aussichten auf die Insel und endet an der Ostküste von Mahé in der Hauptstadt Victoria. Die einzige Stadt der Seychellen besitzt mit dem Zentrum um den Clocktower, dem Sir-Selwyn-Clarke-Markt, dem botanischen Garten, dem Bel Air Friedhof oder dem Seychelles National Museum mehrere Sehenswürdigkeiten.
Weiter südlich von Victoria befindet sich der Flughafen von Mahé. Das Domaine de Val des Près befindet sich etwas unterhalb des Flughafens und ist ein kleines Besucherzentrum für kreolische Architektur, Kunst und Gastronomie. Ebenfalls im Südosten von Mahé befindet sich der Jardin du Roi, ein Gewürzgarten inklusive historischem Kolonialhaus, Museum, Laden sowie einem Restaurant. Im Süden und Südwesten der Insel Mahé liegen mehrere einsame und mit Granitfelsen sowie Palmen gesäumte Buchten mit bekannten Stränden wie Anse Takamaka, Anse Intendance oder Police Bay.
(Wikipedia)
Seychelles - La Digue
Anse Gaulettes
In the background you can see Petite Soeur, Grande Soeur and Felicite.
Im Hintergrund sieht man Petite Soeur, Grande Soeur und Felicite.
La Digue is the third largest inhabited island of the Seychelles in terms of population, lying east of Praslin and west of Felicite Island. In terms of size it is the fourth largest granitic island of Seychelles after Mahé, Praslin and Silhouette Island. It has a population of 2,800 people, who mostly live in the west coast villages of La Passe (linked by ferry to Praslin and Mahé) and La Réunion. There is no airport on La Digue, so to get there from a foreign country, one has to fly to Victoria and continue by ferry, usually via Praslin. It has an area of 10.08 km2, which makes it relatively easy to travel around by bike or on foot.
La Digue was named after a ship in the fleet of French explorer Marc-Joseph Marion du Fresne, who visited the Seychelles in 1768.
According to modern historians, La Digue was first sighted by the French navigator Lazare Picault in 1742, but it was not named until 1768. The first people settled on the island in 1789, when French colonists arrived with their African slaves. Most of them went back to France, but some people were left and some of today's inhabitants carry their names. Later, more French deportees arrived, followed by a large number of liberated slaves and Asian immigrants. In 1854, the first Catholic chapel was built on La Digue by Father Theophile. Most inhabitants of the island are of the Catholic faith. French colonists on La Digue manufactured coral lime, and they are believed to be responsible for the decline of the island's coral reefs. They also made copra out of coconuts, and they planted vanilla on their plantations. This tradition has been continued.
The Seychelles in general have warm temperatures throughout the year. Thanks to their location near the equator, they get frequent and sometimes heavy rainfall. On La Digue, rainfall can be very heavy, but it usually lasts for one hour or less. The day temperature on La Digue normally stays between 24 °C (75 °F) and 32 °C (90 °F) and the nights do not get too much colder than that. There is most rainfall from October to March, with a monthly precipitation of 402.6 mm (15.85 in) in January. There is the least precipitation in July, with only 76.6 mm (3.02 in) of rain.
The inhabitants of La Digue are called Diguois. The first inhabitants arrived in 1798, exiled from Bourbon for taking part in a political rebellion there. They were supposed to be sent to the East Indies, but bribed the captain to ship them to Seychelles instead where many had relatives. The population of La Digue is mostly Catholic and the islands feast day on August 15 is a national holiday.
Today, the island's main industry is tourism, and it is known for its beaches, especially Anse Source d'Argent and Grand Anse. La Digue went through a major tourist increase in the previous century, which heavily impacted the economy of the Seychelles. In former times, copra and vanilla production were mainstays of the local economy, which is commemorated in the island's museum.
Veuve Nature Reserve, in the island's interior, is home to the rare black paradise flycatcher, of which there are only about 100 in existence. La Digue's tallest peak, Belle Vue (Eagle's Nest Mountain), is in the central part of the island, with a summit more than 300 m (980 ft) above sea level. La Digue is also visited for its wide variety of underwater creatures like fish, sharks and rays. The island has plenty of accommodation and activities to offer tourists. There are at least twenty guesthouses and hotels, a few restaurants and a dive centre. One can go on a boat trip or a diving trip around La Digue for one day or half a day. Furthermore, the Veuve reserve offers tourists a hiking trip with a guide who can show them the beauty of La Digue.
Once, one was not allowed to own a car at La Digue. This has recently changed, but the main means of transportations are still bicycles. Tourists are requested to adapt to this lifestyle; it is possible to rent bicycles right near the pier. There are a few personally owned vehicles, but most cars and buses belong to hotel companies. Driving a large car or even a bus can turn out to be a quite hard task, because the roads were originally designed for bicycles. Two cars going against each other must slide off the road with two wheels in the sand. The people who own a car on La Digue usually have many seats built in so that it can accommodate their whole family. Another method of transport on La Digue is using an ox-cart, but most tourists avoid this because of the unpleasant smell.
(Wikipedia)
La Digue ist die kleinste der drei bewohnten Hauptinseln der Seychellen. Auf 9,81 Quadratkilometern leben rund 2200 Einwohner, die Diguois genannt werden. Der Strandabschnitt Anse Source d’Argent mit seinen Granitformationen gilt als Traumstrand und ist ein beliebtes Touristenziel. La Digue ist zugleich Hauptinsel des Distrikts La Digue and Inner Islands, eines der 25 Verwaltungsbezirke der Seychellen, zu dem auch die mehr als doppelt so große Insel Silhouette und weitere Inseln gehören.
Die viertgrößte der Granitinseln der Seychellen liegt rund 50 Kilometer nordöstlich der Hauptinsel Mahé und sechs Kilometer östlich von Praslin. La Digue ist etwa fünf Kilometer lang und drei Kilometer breit, die Fläche beträgt 9,81 km². Die Insel ist fast vollständig von einem Korallenriff umgeben, welches im Westen und Südosten mit 380 bis 610 Metern am weitesten und im Südwesten mit 75–100 Metern am wenigsten weit von der Küste entfernt ist. Insgesamt beträgt die durch das Riff geschützte Meeresfläche etwa 4,5 Quadratkilometer. Die höchste Erhebung der Insel ist der Nid d’Aigles (auf Deutsch: Adlernest) mit 333 Metern über dem Meeresspiegel.
Der größte Teil der Bevölkerung lebt im Westen der Insel, wo sich eine größere Lücke im Korallenriff befindet, die einen Zugang zum offenen Meer für größere Schiffe ermöglicht. Dort liegt der Hafen und Hauptort La Passe, der zugleich die einzige größere Siedlung mit Infrastruktur auf der Insel ist. Der Süden und Osten sind weitgehend unbewohnt.
La Digue verfügt aufgrund seiner unmittelbaren Lage am Äquator über ein weitgehend gleichbleibendes, tropisches Klima mit ganzjährig hoher Luftfeuchtigkeit und Durchschnittstemperaturen von 25 bis 30 °C. Das Wetter wird durch die Windrichtung des Monsuns bestimmt. Der Nordwest-Monsun bringt von November bis April feuchtere Luft mit häufigeren Regenfällen und der Südost-Monsun von Mai bis Oktober trockenere Luft mit starken Winden. In dieser Zeit ist das Meer oft aufgewühlt. La Digue liegt, wie die beiden anderen bewohnten Hauptinseln des Archipels, außerhalb der Zone tropischer Stürme. Dennoch kann es zu starken Winden und vereinzelten Stürmen kommen. Das Fehlen hoher Berge führt auf La Digue dazu, dass durchziehende Wolken seltener abregnen. Daher ist die Niederschlagsmenge mit rund 1620 mm pro Jahr erheblich niedriger als auf Mahé oder Praslin. Die Landwirtschaft auf La Digue ist deshalb zur Bewässerung auf Grundwasser angewiesen.
Die Insel wurde 1744 von Lazare Picault entdeckt und zunächst Isle Rouge (rote Insel) genannt. Im Rahmen der Erkundungen des Inselarchipels durch Marion Dufresne wurde die Insel 1768 nach einem seiner Schiffe in "La Digue" umbenannt. Am 12. Februar 1771 nahm Charles Oger, Offizier des Schiffes Heure du Berger, die Insel offiziell für die französische Krone in Besitz. Als die Seychellen 1794 erstmals von den Briten erobert wurden, war La Digue unbewohnt. Die ersten Siedler waren 1798 aus Réunion deportierte Aufständische, darunter Maximilien Morel, dessen Frau Marie-Célérine Payet mit fünf Kindern und vier Sklaven 1799 ebenfalls nach La Digue umsiedelte. Obwohl die Sklaverei in den französischen Kolonien 1794 abgeschafft worden war, wurde sie auf den Seychellen weiter praktiziert. Im Jahr 1815, nachdem Maximilien Morel und seine Frau gestorben waren, umfassten die Besitzungen der Familie Morel mit 108 Acre etwa ein Fünftel der Fläche der Insel sowie 25 Sklaven. Die Namen Morel und Payet sind noch heute häufig auf den Seychellen anzutreffen. 1817 lebten lediglich 71 Menschen auf La Digue. 1827 waren es bereits 364 Einwohner, davon 240 Sklaven. Am 1. Februar 1835 wurde die Sklaverei offiziell abgeschafft. Die ehemaligen Sklaven mussten jedoch weiter als Arbeiter auf den Plantagen gegen einen geringen Lohn arbeiten. Erst ab dem 11. Februar 1839 gehörte das Zeitalter der Sklaverei auch auf den Seychellen endgültig der Vergangenheit an.
Traditionell waren Schiffbau, Fischfang, Vanilleanbau und Kopragewinnung und -weiterverarbeitung die Haupterwerbsquellen der Insel. Noch im Jahr 1976 gab es keine befestigten Straßen und lediglich ein Hotel. Heute ist der Tourismus ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig. Im Gegensatz zu Mahé und Praslin gibt es auf La Digue keine größeren Hotelanlagen, dafür jedoch ein großes Angebot an Gasthäusern und Selbstversorgerunterkünften. Die Insel verfügt nur über wenige Kilometer befestigter Straßen. Erst seit ein paar Jahren gibt es Autos in größerer Zahl auf der Insel. Hauptverkehrsmittel ist das Fahrrad und immer weniger der traditionelle Ochsenkarren.
La Digue verfügt über eine Schule, einen Kindergarten, eine Kirche, eine Polizeiwache sowie ein kleines Krankenhaus. Die Insel besitzt einen Helikopterlandeplatz und ist mit Fähren im Linienverkehr mehrfach täglich von Praslin aus zu erreichen.
(Wikipedia)
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A photo I took in the summer of 2008. 15 years later I decided to edit and post it. First I denoised it using Topaz DeNoise AI. Next I ran it through Luminar 4 where I made a bunch of tweaks and applied a lookup table. Lastly I dragged it into Photoshop where I further adjusted the levels. It's not an amazing photo, but I'm pleased with the results.
I can't for the life of me figure out which lens I used. It was either the 30D's "better" kit lens, the EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM" (a lens I grew to hate) or the vastly superior EF 17-40mm F/4 L USM. For reasons unclear to me, the EXIF data on this image is incomplete. Often I can infer which lens I used by other photos taken at the same time, but in this instance I cannot.
UPDATE: I eventually deduced I took this photo with the EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM.
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Aqua Velva
Flora by the pond.
Aqua Velva
Flora by the pond.
Seychelles - Curieuse
Curieuse Island is a small granitic island 1.13 sq mi (2.9 km2) in the Seychelles close to the north coast of the island of Praslin. Curieuse is notable for its bare red earth intermingled with the unique coco de mer palms, one of the cultural icons of the Seychelles, only growing on the two neighboring islands.
Originally named "Ile Rouge" due to its red coloured soil. In 1768 the French claimed possession of the island, naming it after the schooner "La Curieuse", a ship that was under the command of explorer Marc-Joseph Marion du Fresne. Like a number of islands in the Seychelles, there was a native giant tortoise population that was quickly extirpated.
In 1771 sailors set fire to the island, intending to make harvesting of the coco de mer nuts easier. The fire destroyed many of the islands' native trees, and indications of the fire can still be seen today, nearly 250 years later.
In 1829, Curieuse was first used as a leper colony, and it functioned in this capacity until 1965. This helped protect the ecosystem from human influence. Today, ruins of the leprosarium remain, as well as the former physician's residence at Anse St. Joseph (now an educational center and museum).
In 1967 a fire destroyed much of the vegetation on the island, including more than 150 coco de mer palms. Following this event, the government took ownership of the island and introduced various restoration and conservation projects.
In 1979, Curieuse and surrounding waters were declared the Curieuse Marine National Park in order to protect the native wildlife. Between 1978 and 1982, a conservation project relocated Aldabra giant tortoise from Aldabra to Curieuse. Today, it is the home of more than 300 Aldabra giant tortoise, some staying around the Ranger's Station and the rest roaming around elsewhere on the island.
On the southern part of the island is a mangrove swamp that is traversed by a walkway for park visitors. The island is also known for coco de mer palms, giant takamaka trees, a large hawksbill turtle rookery and several bird species, such as the rare Seychelles black parrot Coracopis nigra barklyi, a parrot found only here and on Praslin. Among the plant species on the island, several are native and endemic to Curieuse; Porcher (Cordia subcordata), Bois Chandelle (Dracaena), Lalyann dile (Secamone schimperiana, Bwa bannann (Gastonia sechellarum) and Bois Cassant de Bord Mer (Guettarda speciosa)
Most visitors to the Curieuse Marine National Park disembark at Baie Laraie, where the shallow water is known for its population of large humphead parrotfish, growing up to 1.2 m in length. There is a trail from Baie Laraie to Anse St. José on the other side of the island passing over the boardwalk through the thick mangrove forest. The ruins of the leper colony is now well blended into the landscape and includes Creole colonial architecture which consists of a doctor's house built for Dr. William Macgregor in 1973, now turned into a museum containing information about Curieuse Island's history. On the beach in front of the Doctor's House, sea turtles lay their eggs. There is also currently a satellite camp for the Seychelles branch of Global Vision International, a volunteer group that focuses on conservation of the island and surveys local fish, coral, turtle and coco de mer numbers.
(Wikipedia)
Curieuse ist eine Insel der Seychellen und wird wie alle Granitinseln zu den inneren Seychellen um die Hauptinsel Mahé gezählt. Sie liegt nur etwa einen Kilometer von Praslin entfernt. Sie ist die fünftgrößte der inneren Seychellen.
Curieuse ist drei Quadratkilometer groß, hat keine nennenswerte Infrastruktur und wird daher nur von wenigen Menschen bewohnt. Früher wurde sie wegen ihres roten Bodens als Île Rouge bezeichnet und diente im 19. Jahrhundert als Aussätzigenlager für Lepra-Kranke.
Heute beherbergt Curieuse eine kleine Forschungsstation für Wasserschildkröten und sonstige seychellentypische Flora und Fauna wie Mangrovenwälder sowie Seychellen-Riesenschildkröten.
Curieuse und die südlich gelegene Baie Curieuse bilden den Nationalpark Curieuse Marine National Park.
Curieuse ist neben Praslin die einzige Insel, auf der die Seychellenpalme Coco de Mer endemisch beheimatet ist. Da das Gewässer zwischen beiden Inseln teilweise sehr flach ist – es gibt „Verbindungsstellen“, die durchgängig nur wenige Meter tief sind (<10 m Wassertiefe) – liegt die Vermutung nahe, dass Curieuse einst ein Teil Praslins gewesen ist.
Die Insel wird regelmäßig von Tagestouristen besucht.
(Wikipedia)
Canon 30D Back from the Dead - 4 (of 34) - Canon EOS 30D with Auto Makinar Special 1:2.8 f=135mm Prime (SR mount) & Fotodiox Pro MD to EOS Adapter & Polarizer
Canon 30D Back from the Dead - 4 (of 34) - Canon EOS 30D with Auto Makinar Special 1:2.8 f=135mm Prime (SR mount) & Fotodiox Pro MD to EOS Adapter & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Canon 30D Back from the Dead - 1 (of 34) - Canon EOS 30D with Auto Makinar Special 1:2.8 f=135mm Prime (SR mount) & Fotodiox Pro MD to EOS Adapter & Polarizer
Canon 30D Back from the Dead - 1 (of 34) - Canon EOS 30D with Auto Makinar Special 1:2.8 f=135mm Prime (SR mount) & Fotodiox Pro MD to EOS Adapter & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Canon 30D Back from the Dead - 10 (of 34) - Canon EOS 30D with Auto Makinar Special 1:2.8 f=135mm Prime (SR mount) & Fotodiox Pro MD to EOS Adapter & Polarizer
Canon 30D Back from the Dead - 10 (of 34) - Canon EOS 30D with Auto Makinar Special 1:2.8 f=135mm Prime (SR mount) & Fotodiox Pro MD to EOS Adapter & Polarizer - Photographer Russell McNeil PhD (Physics) lives on Vancouver Island, where he works as a writer.
Lycavittos open-air theater
Europe, Greece, Attika. Athens, Lycavittos, Top, Open air theater (cut from T, slightly cut from B)
Athens, Greece’s three million inhabitants megalopolis is gloriously draped over the Attica hills. The Acropolis is the oldest and Lykavittos/Lykabettos (wolf hill, Thomas ‘homo homini lupus’ Hobbes would have loved the name, though I use this quote out of context here 😉 ) is the highest (277 meters). At one of two peaks of the hill is a 3000-seat open-air theater which is shown here.
This is number 42 of the: Athens & PIraeus album.
Marthas Vineyard HDR 08
Idyllic beach scene, made with 3 exposures.
Down the Lykavittos hill
Europe, Greece, Attika. Athens, Lycavittos, Balconies, City view (slightly cut from T)
Athens, Greece’s three million inhabitants megalopolis is gloriously draped over the Attica hills. The Acropolis is the oldest and Lykavittos/Lykabettos (wolf hill, Thomas ‘homo homini lupus’ Hobbes would have loved the name, though I use this quote out of context here, 😉 is the highest (277 meters). At the two peaks of the hill are a 3000-seat open-air theater, the 19th-century Agios Georgios chapel, and a restaurant.
There is a nice subterranean funicular that ascends it. It starts at the Kolonaki quarter (Aristippou Street).
The eastern side of the hill (shown here) is heavily urbanized.
This is number 41 of the: Athens & PIraeus album.
At an Athens metro station
Europe, Greece, Attika, Athens, Line 1, Metro station, Passengers, EMU (cut from B&T)
Returning to the Athens portfolio. It's been a while.
The Athens Metro rapid transit system covering Greater Athens and East Attica is operated by STASY (Urban Rail Transport SA). Some figures: system length: 97 km; annual ridership: 5 million passengers; number of stations: 66; Number of railcars: 294.
Shown here is a 'First generation' electric trainset (EMU) built by Alstom Siemens Adtranz in 2000. The yellow tube fitted next to the rails ('the third rail') provides electric current to the trains.
This is number 39 of the Athens/Piraeus album: here and 700 of Canon EF-S 17-85 IS USM.
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I dug out and fired up my 30D for the first time in 6? 7? 8? years today. There were a number of false starts. I had to set the time (it had only lost half an hour, which is amazing) and it didn't like the first three CF cards I fed it. Finally, it stopped complaining and I tried some shots with 50/1.4. Confirming things worked, I immediately reached for my ancient Meyer-Optik Orestor 135mm F/2.8 "bokeh monster." My purpose was to photograph to old old widgets that belonged to my grandfather. I had the benighted notion to post the images to reddit's /r/whatisthisthing, but that subreddit has a slew of poorly defined rules and an aggressive AutoMod bot so they can individually and collectively go F themselves.
With that said, I took a whole bunch of artistically questionable shots of two 19th century objects while making egregious and unnecessary use of a shallow depth of field.
Abstracto Urbano (Urban Abstract)
EXPLORE: 22 MAY 2023 #167
Canon EOS 30D (2006)
Tamron 28mm Adaptall 2 (M42 Adapter)
San Juan, Puerto Rico
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Nik Silver Efex Pro 2
Lightroom 3
Kirkley cemetery
5 shot panorama. EF 50mm f/1.4. Canon Eos 30D
Bark
Kirkley cemetery
Chop Sui Restaurant in Honolulu, Hawaii
Wo Fat's Chop Sui Chinese Restaurant in Honolulu, Hawaii.
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M42 lens
Canon EF 50mm f/1.4 with extension tube. Natural light
Light meter
Canon EF50mm f1.4 with extension tube. Natural light
Reflection
Reflection in boating lake turned upside down
Early morning
Picture taken at my place.
Sombras (Shadows)
Canon EOS 30D (2006)
Tamron 28mm Adaptall 2 (M42 Adapter)
San Juan, Puerto Rico
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Nik Silver Efex Pro 2
Lightroom 3
Lowestoft, Train Station
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A nice day
Picture taken from my place.
Lowestoft. Canon EF50mm f1.4
Lowestoft seafront
Lowestoft. Canon Eos 30d EF50mm f1.4
Lowestoft seafront
Lowestoft. Canon Eos 30d EF50mm f1.4
Early start..
Shepherd moving flock from village to nearby meadow for grazing. These are his two livestock guardian dogs to protect sheep from bears and wolves in the area.
White Storks
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Fotografía Urbana (Urban Photography)
Canon EOS 30D (2006)
Tamron 28mm Adaptall 2 (M42 Adapter)
San Juan, Puerto Rico
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Nik Silver Efex Pro 2
Lightroom 3
Coucher de soleil
Photographie prise en avant de chez-moi.
Lupino Albus
Piantina di lupino bianco con gocciolina di rugiada (Canon 30D in esposizione AV + anello adattatore eos-m42 + 18mm tubo prolunga + anello adattatore M42-M39 + componon-s 50mm)
Lost
Tearoom Southwold
Menu
Tearoom menu Southwold
Southwold
Beach hut art
Ciel et eau
Photo prise à Matamec près de Sept-Iles.
Journée venteuse / windy day
Photo prise à la plage de Matamec près de Sept-Iles / Picture taken of the beach at Matamec close to Sept-Iles.
Southwold seafront
Canon EF 35-80mm
Indian scout
Southwold seafront. Canon EF 35-80mm
Door
Canon EOS 500n, EF 50mm f1.8. Agfaphoto Vista plus 200 converted to mono
Ambiance de campagne
Photo prise à St-Joseph-de-Beauce.
Patrimoine québécois
Photo prise à St-Joseph-de-Beauce.
Rivière Chaudière
Photo prise à St-Joseph-de-Beauce.
Daugavpils Municipality, Latvia, 2015
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Black and white or
Great Yarmouth
Kodak cameras
My dad’s old camera
Great Yarmouth
Great Yarmouth
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Shutters
Shutter
Lowestoft
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Lowestoft
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Lowestoft
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Pinhole photo - Digital pinhole Civic Park Warragul
Autumn afternoon in the park at Warragul - Gippsland, Victoria.
Lowestoft
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Reflection, Lowestoft
Canon EOS 30d, EF50mm f1.8
Lowestoft at night
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The Setting Sun
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High Clouds
Sudden Impact
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Lowestoft
Reflection EF 50mm f1.8
Lowestoft
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Lowestoft
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Sunset in Melbourne, Australia
Silhouettes at the jetty at St Kilda Beach, Australia. There are little penguins here also, but they are hiding in the jetty rocks.
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Shutters Lowestoft
Lowestoft seafront
Lowestoft street art
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Lowestoft
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Llangollen, The Royal Hotel.
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Waikiki Beach sunset in Hawaii
A beautiful Waikiki Beach sunset in Honolulu, Hawaii.
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Garden in Kyoto, Japan
A beautiful Japanese garden in Kyoto, Japan.
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Gorleston
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Gorleston
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Luncheon
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Back in my day
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Longshot
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Working Sarplaninacs
On Explore February 13, 2023
www.wildtransylvania.com/p/how-wild-is-too-wild.html
Before the Rain, Kalkunes Parish, Latvia, 2015
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French Air Force Dassault MIRAGE F1 CR 33-NU / 603
Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc LFLB
French Air Force Dassault Mirage 2000B 5-OG /515
French Air Base 115 Orange Caritat Airshow 2008
Kain on watch
Kain on elevated ground watching over the approach fields to the flock.
www.wildtransylvania.com/p/how-wild-is-too-wild.html
American Kestrel with prey
An American Kestrel pulls the head off a lizard while eating it.
Licensing information
Fotografía Urbana (Urban Photography)
Canon EOS 30D (2006)
Super-Takumar 55mm (M42 Adapter)
San Juan, Puerto Rico
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Nik Silver Efex Pro 2
Lightroom 3
Bea
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Thunderbird Station
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Bea & Penguin
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Penguin
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Jonathan
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El atractivo de los sitios que no pertenecen a nadie
Madrid
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El atractivo de los sitios que no pertenecen a nadie
Madrid
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El atractivo de los sitios que no pertenecen a nadie
Madrid
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Fluid 325
Lady G selects a track in Final Scratch. No edits to this one at all other than my stamp.
Chamartín
Chamartín, Madrid
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Chamartín
Chamartín, Madrid
Canon EOS 30D | Canon EF-S 24mm 2.8 STM
Chamartín
Chamartín, Madrid
Canon EOS 30D | Canon EF-S 24mm 2.8 STM
Zorro the Sarplaninac
On Explore January 26, 2023
Kiyomizu Temple in Kyoto, Japan
Kiyomizu-dera (Pure Water Monastery) is a Buddhist temple located in eastern Kyoto, Japan. The temple is part of the Historic Monuments of Ancient Kyoto UNESCO World Heritage site (wikipedia). This temple is amazing to visit and it has a great view over Kyoto.
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Autumn Sunset Jindabyne
Frost and Blue Town
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Vienna - Prater
Wien - Prater
View from Giant Ferris wheel
Aussicht vom Riesenrad
The Wurstelprater (Wurstel or Wurschtel being the Viennese name for Hanswurst) is an amusement park and section of the Wiener Prater (a park) in Leopoldstadt, Vienna, Austria.
This institution dates back to the time of the Austrian Empire, when Emperor Joseph II made the Prater (which had been serving as Imperial hunting ground until then) open to the public in 1766. Soon the first snack bars, stalls and bowling alleys opened up on the grounds and the Wurstelprater was born.
The best-known attraction is the Wiener Riesenrad, a Ferris wheel. The park also features various rides, bumper cars, carousels, roller coasters, shooting galleries, ghost trains, a Madame Tussauds wax works cabinet and much more. Apart from the rides, the park features various famous traditional Viennese restaurants (such as the Schweizerhaus and the Walfisch) and souvenir shops.
The mascot for the park is Calafati, a 9 m-tall sculpture of a Chinese man, which stands near the Wiener Riesenrad.
The park is open from 10:00 am to 1:00 am daily in its season, which runs from 15 March to 31 October. Some attractions, as well as the food stands and restaurants, are open throughout the year. There is no entrance fee to get into the park; instead, each attraction charges its own fee, the attractions being individual businesses mostly owned by local families.
During the advent season, a small Christmas Market can be found on Riesenradplatz, right beside the Wiener Riesenrad Ferris Wheel at the Wurstelprater entrance. This Wintermarkt is open from mid-November till beginning of January and features traditional Christmas gifts as well as seasonal food and beverages.
The Wurstelprater is located in the Wiener Prater and can be conveniently reached by public transport (U1/U2 Praterstern) as well as by car (parking facilities available).
(Wikipedia)
The Wiener Riesenrad (German for Vienna Giant Ferris wheel), or Riesenrad, is a 64.75-metre (212 ft) tall Ferris wheel at the entrance of the Prater amusement park in Leopoldstadt, the 2nd district of Austria's capital Vienna. It is one of Vienna's most popular tourist attractions, and symbolises the district as well as the city for many people. Constructed in 1897, it was the world's tallest extant Ferris wheel from 1920 until 1985.
The Wiener Riesenrad was designed by the British engineers Harry Hitchins and Hubert Cecil Booth and constructed in 1897 by the English engineer Lieutenant Walter Bassett Bassett (1864-1907), Royal Navy, son of Charles Bassett (1834-1908), MP, of Watermouth Castle, Devon. Its purpose was to celebrate the Golden Jubilee of Emperor Franz Josef I, and it was one of the earliest Ferris wheels ever built. Bassett's Ferris wheel manufacturing business was not a commercial success, and he died in 1907 almost bankrupt.
A permit for its demolition was issued in 1916, but because of a lack of funds with which to carry out the destruction, it survived.
It was built with 30 gondolas, but was severely damaged in World War II and when it was rebuilt only 15 gondolas were replaced.
The wheel is driven by a circumferential cable which leaves the wheel and passes through the drive mechanism under the base, and its spokes are steel cables, in tension.
When the 64.75-metre (212 ft) tall Wiener Riesenrad was constructed in 1897, both the original 80.4-metre (264 ft) Ferris Wheel in the US (constructed 1893, demolished 1906) and the 94-metre (308 ft) Great Wheel in England (constructed 1895, demolished 1907) were taller. The 100-metre (328 ft) Grande Roue de Paris, constructed in 1900, was taller still. However, when the Grande Roue de Paris was demolished in 1920, the Riesenrad became the world's tallest extant Ferris wheel, and it remained so for the next 65 years, until the construction of the 85-metre (279 ft) Technostar in Japan in 1985.
The Riesenrad appeared in the post-World War II film noir The Third Man (1949)[5]
The wheel is featured in the 1973 spy thriller Scorpio (1973)
The 1987 James Bond film, The Living Daylights features scenes throughout the Prater, around the wheel, and a lengthy romantic scene on the wheel.
The wheel appears in the novel The Star of Kazan by Eva Ibbotson
The wheel appears in Max Ophüls' Letter from an Unknown Woman (1948).
Scenes in Richard Linklater's Before Sunrise (1995) were filmed around the Prater and on the wheel.
The wheel appears in The Glass Room by Simon Mawer.
The Riesenrad appears in the film Woman in Gold (2015), about the repatriation of a Klimt portrait stolen by the Nazis from a Jewish Viennese family.
The wheel appears in Kommissar Rex the Austrian television series
Winter City in Burnout 3: Takedown is based on Vienna and includes the Riesenrad.
The wheel is featured in the US Hallmark Channel movie Christmas in Vienna.
In the second season of the NBC TV Show: Grimm, Episode 21, "the Walking Dead" the wheel is in the background during a meeting of Frau Pech (a nasty hexenbeast) and Sebastien, an employee of the Kronenburg Family, who is also a friend of Captain Renard, a member of the resistance.
(Wikipedia)
Der Wurstelprater ist der überregional bekannte Vergnügungspark in Wien, amtlich schon 1825 Volksprater, oft einfach Prater genannt. Er befindet sich mit seinem Wahrzeichen, dem Wiener Riesenrad, im nordwestlichen Teil des Erholungsgebiets Prater, nahe dem Praterstern, im 2. Bezirk, Leopoldstadt.
Geschichte
Der Wurstelprater, wie der Vergnügungspark inoffiziell, aber durchgängig genannt wird, verdankt seinen Namen einer Figur des Volkstheaters, dem von Josef Anton Stranitzky kreierten „Hanswurst“. In der Zeit der Aufklärung im späten 18. Jahrhundert wurden diese volkstümlichen Bühnen von den Marktplätzen der heutigen Altstadt vertrieben und fanden im von Joseph II. 1766 für die Allgemeinheit freigegebenen Prater neue Standorte.
Der mit Vergnügungsetablissements bestückte Teil des Oberen Praters wurde schon im Biedermeier Volksprater genannt. Anlässlich der Weltausstellung 1873, derentwegen der Wurstelprater im Frühsommer 1872 demoliert worden war, wurde die Bezeichnung Volksprater von der Stadtverwaltung amtlich festgelegt. Heute wird der Begriff Volksprater zwar amtlich verwendet, z. B. auf dem elektronischen Stadtplan der Wiener Stadtverwaltung, ist ansonsten aber kaum in Gebrauch.
In einer 1825 erstellten Liste der Prateretablissements mit über 80 Positionen finden sich unter anderen:
Plastische optische Vorstellungen, unter denen das Bergwerk in Wieliczka und die Überschwemmung von Petersburg die vorzüglichsten sind.
Kaffeehaus, nebst einem großen Salon, in welchem auch im Winter an Sonn- und Feiertagen eine gut besetzte Harmoniemusik den Besuchenden erfreut.
Ausschank und Vogelschießen.
Mechanische Künste.
Ausschank neben der kais. königl. Schwimmschule. (Der Prater reichte damals bis zur Stadtgut oder Schwimmschul Allee, der heutigen Lassallestraße, die zum Fahnenstangenwasser, einem Donauarm, führte.)
In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts überschritt der Wurstelprater die Ausstellungsstraße nach Norden. Einige Vergnügungsbetriebe siedelten sich in der Venediger Au an, am prominentesten 1892 der Zirkus Busch in dem 1881 errichteten Panoramabau In den folgenden Jahrzehnten vergrößerte sich das Vergnügungsviertel Venediger Au auf eine 48.250 m² große Fläche. Neben dem Zirkus Busch gab es Reitställe, Bierdepots und diverse Schaubuden.
Im Wurstelprater bestand um 1900 der vermutlich erste Themenpark der Welt, – „Venedig in Wien“. Er wurde 1895 von Gabor Steiner errichtet und bildete die Lagunenstadt auf der Kaiserwiese des Praters (zwischen Praterstern und Riesenrad) in kleinerem Format nach. Wasserkanäle wurden geschaffen, gesäumt von Schaustellerbuden und anderen Vergnügungsmöglichkeiten. Jährlich zur Sommersaison kamen neue Attraktionen hinzu.
In den Jahren 1896/97 wurde das Riesenrad erbaut, heute eines der Wahrzeichen Wiens. In den zwanzig Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte der Wurstelprater bei Angebot und Nachfrage Spitzenwerte. 1933 wurde auf Parzelle 96 von Friedrich Holzdorfer das Geisterschloss, eine der weltweit ältesten Geisterbahnen, in Betrieb genommen.
Im Rahmen der Schlacht um Wien wurde der Wurstelprater Anfang April 1945 nahezu vollständig zerstört. Er wurde in den folgenden Jahren neu errichtet bzw. wieder aufgebaut, wobei der Teil in der Venediger Au nicht mehr einbezogen wurde.
Im Herbst 1948 wurden im Prater wesentliche Teile des bald weltbekannten Spielfilms Der dritte Mann gedreht.
1981 brannte das Lustspielkino zwischen Ausstellungsstraße und Riesenrad, das letzte bestehende Praterkino, ab und wurde nicht wieder aufgebaut. Das Kino mit rund 1.000 Sitzplätzen hatte hier als Nachfolger eines 1845 gegründeten Theaters seit 1927 bestanden.
Der Wurstelprater heute
Der Wurstelprater ist der wohl bekannteste Teil des Wiener Praters, in dem sich zahlreiche Schaustell- und Unterhaltungsbetriebe mit Geisterbahnen, Ringelspielen (Karussellen), Wellenflug, Hochschaubahnen (Achterbahnen), Spiegel- und Lachkabinetten, Autodrom, Falltürmen und viele andere familienfreundliche Etablissements befinden. Daneben findet man einige Automaten-Spielhallen und andere Glücksspieleinrichtungen.
Ein Riesenrad neueren Datums ist das 1993 eröffnete Blumenrad. Mit seinen 35 Metern Durchmesser ist es bedeutend kleiner als das Wiener Riesenrad und hat im Unterschied zu diesem drehbare offene Kabinen. Drei weitere, wenngleich kleinere Wahrzeichen des Praters sind der Calafati, der Watschenmann und der Toboggan.
Im Gegensatz zu vielen anderen Unterhaltungsparks ist der Eintritt auf das Pratergelände frei; die konsumierten Unterhaltungen sind bei den einzelnen Schaustellern zu bezahlen. Der Wurstelprater verfügt zwar über gemeinsames Marketing, die einzelnen Grundstücke sind aber von der Stadt Wien an private Unternehmer verpachtet, die jeweils auf eigenes Risiko tätig sind.
Auch gastronomisch bietet der Wurstelprater große Vielfalt, beliebt sind zum Beispiel die Lángos, die an zahlreichen Ständen erhältlich sind, und das bekannte Schweizerhaus, das im Jahr 1920 von Karl Kolarik übernommen wurde. Heutzutage ist es vor allem für sein echtes Budweiser Bier bekannt, das aufgrund des hohen und daher raschen Verbrauchs nur mit wenig CO2 versetzt werden muss und daher leichter schmeckt. Eine weitere Spezialität ist die Schweinsstelze.
Die Liliputbahn ist eine bemerkenswerte Parkeisenbahn, die auf einem Rundkurs von 3,9 Kilometer Länge das Areal des Praters weit über den Vergnügungspark hinaus befährt. Dabei überquert sie auch einige für den öffentlichen Straßenverkehr freigegebene Straßen. Sie hat eine Spurweite von 381 Millimeter und besteht seit 1928, wobei die Strecke bis 1933 zum Praterstadion verlängert wurde. Als Fahrzeuge stehen zwei Dampfloks, vier Diesellokomotiven und vier Personenzuggarnituren zur Verfügung. Die Hauptstation befindet sich nahe dem Riesenrad.
Ein weiteres ungewöhnliches Objekt, das im Prater steht, ist die „Republik Kugelmugel“, ein „Staat“ mit einem einzigen Einwohner und einem einzigen Haus, – einem Kugelhaus. Der „Präsident“ des Staates, Edwin Lipburger, erbaute das Haus Anfang der 1970er Jahre im niederösterreichischen Katzelsdorf und meinte, da sein Haus nur auf einem Punkt ruhe und ein Punkt keine räumliche Ausdehnung habe, befinde es sich in einem staatsfreien Raum und er könne seine eigene Republik ausrufen. Später wurde seine „Republik“ in den Wiener Prater verfrachtet und steht dort heute noch.
Am Rand des Praters befindet sich nahe dem Riesenrad seit 1964 das Planetarium mit dem Pratermuseum, das mit vielen Exponaten die Geschichte dieses Vergnügungsparks erzählt.
Der Wurstelprater oder Volksprater befindet sich im Grundeigentum der Wiener Stadtverwaltung; die Anbieter von Vergnügungs- und Gastronomiebetrieben sind Pächter der von ihnen benützten Flächen. Die Stadtverwaltung lässt den Wurstelprater von einer ihrer Tochterfirmen verwalten.
Eine ähnliche, aber viel kleinere Einrichtung ist der Böhmische Prater in Wien-Favoriten.
Neuer Eingangsbereich
Im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft 2008 (das Ernst-Happel-Stadion, einer der Spielorte der EM, befindet sich im Prater) erhielt der Wurstelprater neben dem Riesenrad nach einem Entwurf von Emmanuel Mongon einen als Rondeau gestalteten Entréebereich, der den Namen Riesenradplatz erhielt; um ihn wurden Gastronomiebetriebe, Infostände und Shops im Stil von „Wien um 1900“ angeordnet.
Das Projekt wurde teilweise kritisiert: Bereits im Vorfeld wurde beanstandet, dass es für den 32-Millionen-Euro-Auftrag keine öffentliche Ausschreibung gab. Weiters betraf das Projekt nur den Eingangsbereich, der Rest des Praters bleibt (auf Grund der kleinteiligen Pächterstruktur) „zersiedelt“ und zeigt ein inhomogenes Erscheinungsbild; dies ist jedoch ein typisches Merkmal des Wiener Praters. Auch die Ästhetik der Neubauten wurde in den Medien teilweise abgelehnt.
Am Rande des Riesenradplatzes wurde Ende 2008 die zu diesem Zeitpunkt größte Diskothek Österreichs, der Praterdome (Dome, englisch für Kuppel), eröffnet.
(Wikipedia)
Das Wiener Riesenrad im Prater im Gemeindebezirk Leopoldstadt ist eine Sehenswürdigkeit und ein Wahrzeichen Wiens. Es wurde 1897 zur Feier des 50. Thronjubiläums Kaiser Franz Josephs I. errichtet und war zur damaligen Zeit eines der größten Riesenräder der Welt.
Das Riesenrad wurde 1896 von den englischen Ingenieuren Walter Bassett Basset (1864–1907) und Harry Hitchins geplant und mit 30 Waggons auf einem von Gabor Steiner, dem eigentlichen „Vater des Riesenrades“, gepachteten Grundstück auf dem Prater-Gelände errichtet. Als eigentlich ausführender Chefkonstrukteur wirkte Hubert Cecil Booth mit. Walter Bassett Basset selbst streckt die Baukosten von 500.000 Kronen vor und verbrieft die Finanzierungskosten hinterher in Aktien (45.000 £) und einer Anleihe von 10.000 £ (eingeteilt in 40 Stücke zu 250 £) der englischen Gesellschaft "Wiener Riesen Rad Limited" (Vienna Gigantic Wheel Ltd.)[1]. Am 25. Juni 1897 wurde das Rad erstmals in Bewegung gesetzt, allerdings führte es nur eine halbe Umdrehung aus, damit der obere Teil nach unten gebracht und fertig montiert werden konnte. Eröffnet wurde es 1897, ein Jahr vor der Feier des 50. Thronjubiläums Kaiser Franz Josephs I. Die offizielle Einweihung des Riesenrads erfolgte am 3. Juli 1897, einem heißen Sommertag, an dem die Wiener das Prater-Gelände in großer Zahl besuchten. Nur die wenigsten dürften allerdings in der Lage gewesen sein, die acht Gulden aufzubringen, die damals eine Fahrt mit dem Riesenrad kostete. Ein Beamter verdiente damals 30 Gulden im Monat.
Während des Ersten Weltkrieges, im Jahre 1916, wurde der britische Eigentümer des Riesenrades, Walter Basset, enteignet und die Attraktion zur Versteigerung ausgeschrieben. Erst drei Jahre später, 1919, erwarb es der nicht mit Gabor Steiner verwandte Prager Kaufmann Eduard Steiner, der es ursprünglich abreißen lassen wollte, es aber schließlich verpachtete.
1938 wurde das Riesenrad wie das gesamte Eigentum von Eduard Steiner (und auch jenes von Gabor Steiner) von den Nationalsozialisten „arisiert“. Ein Jahr später wurde es unter Denkmalschutz gestellt. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Riesenrad durch Feuer und Bomben fast gänzlich vernichtet und brannte 1944 aus. Im selben Jahr starb Gabor Steiner in seinem Exil in Beverly Hills. Eduard Steiner, der letzte rechtmäßige Besitzer vor der „Arisierung“, wurde 1944 im KZ Auschwitz ermordet. 1953 wurde das Riesenrad an drei Steiner-Erbinnen restituiert.
Wegen der Brandschäden des Krieges ging man nach 1945 davon aus, dass die Stabilität des Riesenrads gelitten habe. Daher wurden nur noch 15 der 30 Waggons wieder eingehängt. Aus Kostengründen wurden nur 4 statt der ursprünglich 6 Fenster eingebaut. Noch 1957, als der Eigentümer aus Anlass des 60-Jahr-Jubiläums des Fahrgeschäfts alte Waggons austauschen ließ, wurde wegen zu schwacher Frequenz an der Zahl von 15 Waggons festgehalten. Das Riesenrad mit 15 Waggons wurde ein Symbol des Wiederaufbaus. Seit 2002 befindet sich beim Riesenrad eine „Panoramamuseum“ genannte Ausstellungshalle mit acht nachgebauten Waggons, in denen die Geschichte des Wiener Praters dargestellt wird.
2016 wurde begonnen, die 15 Waggons gegen neue auszutauschen, die nach den Originalplänen von 1896/97 gebaut werden. Damals hatten die Waggons sechs Fenster pro Seite.
Das Riesenrad befindet sich über die „Wiener Riesenrad Dr. Lamac GmbH & Co OG“ und jeweils einer dazwischen geschalteten Vermögensverwaltungsgesellschaft im Privatbesitz von Dorothea Lamac.
Das Wiener Riesenrad hat die Form eines Dreißigecks mit einem Gesamtdurchmesser von 60,96 Meter (von 200 engl. Fuß abgeleitet),[6] was dem Durchmesser über die Aufhängungsachsen der Waggons entspricht. Der äußere Raddurchmesser beträgt 55,78 Meter (183 Fuß), der innere Raddurchmesser 49,68 Meter (163 Fuß). Der höchste Punkt befindet sich 64,75 Meter über dem Boden.
Das Gewicht der rotierenden Konstruktion beträgt 244,85 Tonnen und das Gesamtgewicht aller Eisenkonstruktionen 430,05 Tonnen. Die Achse des Riesenrades ist 10,78 Meter lang, hat einen Durchmesser von 0,5 Meter und wiegt 16,3 Tonnen.
Der Antrieb erfolgt über zwei Motoren mit einer Leistung von 15 Kilowatt, die über eine Welle miteinander verbunden sind. Sie treiben über Riemen zwei Schwungräder an. Über Riemenscheiben und je ein zweistufiges Getriebe wird die Antriebskraft in die zwei Seiltriebe an den Außenseiten des Radkranzes eingeleitet, die Übertragung des Drehmomentes erfolgt über Reibungsbacken. Das Seil wird durch ein 3,5 Tonnen schweres Gewicht auf Spannung gehalten. Obwohl jeder der beiden Motoren allein das Rad bewegen könnte, sind zur Sicherheit noch zwei weitere, kleinere Motoren in das Antriebssystem integriert; die Stromversorgung hält bei Stromausfall ein Notstromaggregat aufrecht. Letztlich ist das Kraftübertragungssystem so ausgelegt, dass das Riesenrad auch per Hand gedreht werden kann.
Die Umfangsgeschwindigkeit des Riesenrads beträgt maximal 0,75 Meter pro Sekunde (2,7 Kilometer pro Stunde), die Zeit für eine vollständige Umdrehung beläuft sich somit auf 255 Sekunden. Die tatsächliche Dauer für eine Umdrehung ist wesentlich länger und hängt vom Passagieraufkommen ab, da im längsten Fall das Riesenrad jeweils nur um die Wegstrecke zwischen zwei Waggons weiterbewegt wird, um die Passagiere ein- und aussteigen zu lassen.
Das Wiener Riesenrad war im Verlauf seiner Geschichte auch Ort für waghalsige Aktionen: So drehte die Zirkusdirektorin Madame Solange d’Atalide im Jahr 1914 für einen Film auf einem Pferd sitzend eine Runde auf dem Dach eines Waggons des Wiener Riesenrads.
In die Filmgeschichte geriet das Wiener Riesenrad spätestens durch eine längere Sequenz in Der dritte Mann (1949, Regie: Carol Reed, mit Orson Welles und Joseph Cotten). In Erinnerung an diesen Film wurde es am 9. Juni 2016 in die Liste der Schätze der europäischen Filmkultur der Europäischen Filmakademie aufgenommen. Eine Szene im 15. James-Bond-Abenteuer Der Hauch des Todes (1987) ist ebenfalls auf dem Riesenrad gedreht worden.
Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2008 war das Riesenrad mit einem Bild des tschechischen Torhüters Petr Čech dekoriert. Ursprünglich sollte diese Funktion ein 2000 Quadratmeter großes über das Rad gespanntes Netz übernehmen. Darauf waren das EM-Logo, die EM-Maskottchen Trix und Flix sowie der Satz: „Wir freuen uns auf die Europameisterschaft.“ zu sehen. Das bereits montierte Netz musste wegen des nahenden Sturmtiefs „Emma“ Anfang März 2008 geöffnet werden (die einzelnen Netzteile waren mit Reißverschlüssen verbunden). Nach Aussagen der Stadt-Wien-Marketing wurde es durch den Sturm bis auf einen 1,5 Meter langen Riss nicht weiter beschädigt. Dennoch war dessen vollständige Entfernung erforderlich, da das Riesenrad sturmbedingt eine sicherheitstechnische Überprüfung benötigte. Zum Wiederaufhängen fehlten die dafür erforderlichen 50.000 bis 60.000 Euro. Der Hauptteil wäre für die Netzmontage aufzuwenden gewesen, da derartige Arbeiten nur in den Nachtstunden während der Stillstandszeiten des Riesenrades durchgeführt werden können und 14 Tage gedauert hätten.
Am 16. Oktober 2019 fand eine gemeinsame Bergungsübung von Spezialkräften der Feuerwehr, Berufsrettung und Polizei statt, bei der – bei Wind – wiederholt ein Verletzten-Dummy und zuletzt auch zwei Journalisten von einer Gondel am höchsten Punkt des Rads abgeseilt wurden.
George Ferris als Erfinder des Riesenrades setzte bei der Weltausstellung in Chicago 1893 das erste derartige Fahrgeschäft um. Der Erfolg dieser Erfindung veranlasste den britischen Marineoffizier und Ingenieur Walter Bassett Basset, Ferris das Patent abzukaufen und in der Folge vier weitere Riesenräder in Europa zu errichten. Das heute einzige dieser vier ersten Riesenräder aus der Zeit um die Jahrhundertwende, das noch steht, ist das Wiener Riesenrad im Prater, welches eine baulich kleinere Kopie des Blackpooler Riesenrades darstellt. Ein für New Brighton (Stadtteil von Wallasey) geplantes Riesenrad wurde aufgrund von Rechtsstreitigkeiten nicht errichtet. Der Ort errichtete als Ersatz dafür den New Brighton Tower, der allerdings in den 1920er Jahren wieder abgerissen wurde.
(Wikipedia)
Sunday with friends [Explored]
In explore April 23, 2014
Abandoned Shunting Locomotive, Plavinas, Latvia, 2015
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Autumn in Alexandria, Virginia
Autumn colors in historic Alexandria, Virginia. Happy Thanksgiving!
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Before the Strom, Daugavpils, Latvia, 2015
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Germany / Bavaria - Almbachklamm
Deutschland / Bayern - Almbachklamm
Die Almbachklamm ist ein enges Tal zwischen Ettenberg und Maria Gern in den Berchtesgadener Alpen, welches vom Almbach durchflossen wird.
Die Entstehungsgeschichte der Almbachklamm beginnt mit dem Abschmelzen der Gletscher der letzten Eiszeit vor ca. 15.000 Jahren. Das Schmelzwasser und später das Niederschlagswasser schnitten sich in die einst zusammenhängenden alten Landoberflächen von Ettenberg und Maria Gern ein und trennten diese.
Über einen Wasserfall erreichte der Almbach aus einem Hochtal kommend die Berchtesgadener Ache als Seitenbach, dann begann er sich immer tiefer einzuschneiden. Die steilen Talflanken und die Wasserfälle des unteren Klammbereiches weisen dabei aufgrund ihrer Formen das jüngste Alter auf. Der obere Bereich des Almbaches zwischen Rauhenkopf und Berchtesgadener Hochthron geht in seiner Formung auf ein durch lokale Gletscher gebildetes Kar zurück, das heute durch die zahlreichen Zuflüsse und Seitenbäche des Almbaches weiter zerteilt wird.
Der 3 km lange Wanderweg durch die Klamm wurde 1894 innerhalb eines Monates von Soldaten der 2. und 4. Kompanie des Ingolstädter Pionierbataillons errichtet. Dabei wurde ein Tunnel, 29 Brücken und 320 Stufen angelegt, um die 200 m Höhenunterschied zu überwinden. Hochwässer, die besonders während der Schneeschmelze und Sommerunwettern auftreten, haben den Weg mehrfach zerstört, zum letzten Mal am 26. Juni 1998. Die Wiederherstellung der Wege und Brücken kostete damals 400.000 DM. Seit 1999 ist der Weg durch die Klamm von Anfang Mai bis Ende Oktober geöffnet. Am Ein- und Ausgang Hammerstiel wird eine Gebühr erhoben. Von Ettenberg aus ist die Klamm frei zugänglich. Wegen Lawinengefahr und Eisglätte sowie Schnee- und Eisbruch wird die Klamm im Winterhalbjahr für die Öffentlichkeit gesperrt.
Neben zahlreichen Wasserfällen sind in der Almbachklamm weitere interessante Bauwerke zu finden. Am Ausgang der Klamm ist noch eine durch Wasserkraft angetriebene Marmorkugelmühle in Betrieb. Sie ist die letzte noch produzierende Steinkugelmühle in Deutschland. Hier werden seit über 300 Jahren Steinkugeln und Murmeln, vorwiegend aus Untersberger Marmor hergestellt.
Im oberen Teil der Klamm befindet sich eine 1834 bis 1836 errichtete, 14 m hohe Staumauer, die nach Therese von Sachsen-Hildburghausen, Königin von Bayern, Theresienklause benannt wurde. Hinter der Mauer ließen sich bis zu 15.000 m³ Wasser aufstauen. Während der Holztrift, die in der Almbachklamm noch bis 1963 durchgeführt wurde, ließ man durch Öffnen der Schleuse eine Flutwelle entstehen, von der bis zu 4,5 m lange Holzstämme durch die Schlucht befördert wurden.
Wandermöglichkeiten
Am Ende der Almbachklamm zur Theresienklause bis nach Ettenberg, Gehzeit ca. 2,5 h.
Am Ende der Almbachklamm nach Maria Gern und zurück, Gehzeit ca. 3h.
Almbachklamm bis zum Steg 19 mit Besichtigung des Sulzer Wasserfalls, Gehzeit ca. 1,5 h.